De seneste to år har været tunge. Ikke kun fordi vi har beskæftiget os med en pandemi, men også på grund af sociale uretfærdigheder, der dominerede nyhederne. Og da Black Lives Matter-bevægelsen ramte overskrifter i maj sidste år, blev behovet for racelighed drevet frem i spidsen for den globale samtale.

Traditionelt set er skønhed industrien, og dens opfattede fluffiness, er blevet udeladt af den globale socioøkonomiske samtale, dvs det er ikke altid blevet holdt ansvarlig for sine handlinger (eller mangel på) med hensyn til mangfoldighed og inklusion. For nylig har dog skønhedsmærker og virksomheder har fundet sig selv i centrum for diskussionen. "Fordi skønhed er visuelt og æstetisk, er det i en vis henseende roden til racisme, fordi det er det, vi ser," siger Rhea Cartwright, skønhedsvirksomhedskonsulent, skønhedsdirektør hos Stakken og grundlægger af Black Beauty Council. "Andre ting i livet er usynlige, men du kan ikke ændre eller skjule din race."

Mens skønhedsindustrien har brugt meget tid på at tale om 

skyggeområde udvidelser og love at lytte og lære, når 2021 nærmer sig sin afslutning, står vi tilbage med at stille det altafgørende spørgsmål: Hvor meget har egentlig ændret sig? »Det, der er enormt nedslående, er, at løfter blev givet og ikke blev overholdt. Da Black History Month kom omkring i år, tænkte jeg selvfølgelig skønhedsindustrien ville gøre noget [for at markere lejligheden], men der var ikke noget at bemærke,” siger Cartwright.

Det var i det øjeblik, hun besluttede, at der skulle gøres noget og gik i gang med at lancere Black Beauty Council. »Det er et råd og et kollektiv, der går sammen for at drive forandring. Jeg ville skabe et initiativ, der holder brands ansvarlige. Ikke på en aflysningskultur måde, men på en måde, der kan hjælpe med at guide dem til at træffe de rigtige valg,” forklarer Cartwright.

Det nye råd skal markere en stor forandring for skønhedsrummet i 2022, og flytte det ind i en fremadskuende, inkluderende industri, der er mere tilgængelig for alle. "Det giver brands mulighed for fuldt ud at bevise deres engagement i stedet for blot sige de er engagerede. Det vil give skønhedsvirksomheder mulighed for at underskrive en to- eller treårig kontrakt, der siger, at de vil overholde visse krav,” siger hun.

Nøglen, forklarer Cartwright, er at få industrien til at se, at mere inklusivitet og mangfoldighed er lig med kapitalgevinst. "Jo flere mennesker industrien markedsfører til, jo flere penge tjener den," siger hun. "I øjeblikket antager industrien, at produkter, der markedsføres til hvide mennesker, kun er for hvide mennesker." Men det er meget tydeligt ikke tilfældet, med et væld af ikke-sort-ejede mærker, der er utroligt populære på tværs af alle løb.

Derfor vil Black Beauty Councils første anløbssted være inden for detailhandelen. ”Vi vil gøre forhandlerne opmærksomme på, at kun 3 % af befolkningen i dette land er sorte. At bringe sortejede mærker ind bør ikke handle om at udfylde en kvote. Forhandlere bringer nogle gange mærker, der kun markedsføres til sorte mennesker, men du sætter disse mærker op til fiasko, fordi det mærke aldrig kommer til at ramme den omsætning, forhandleren kræver,” hun forklarer.

Det er klart, at de bevægelser, der i øjeblikket foretages inden for skønhedshandelsområdet i et forsøg på at blive mere inkluderende og diversificeret, ikke nødvendigvis er de rigtige. "At drive en forretning som sort person i England er svært. Du er langt mindre tilbøjelig til at modtage ikke bare venturekapitalfinansiering, men endda bare et banklån,” afslører Cartwright. Det er grunden til, at Black Beauty Council vil fokusere på at køre acceleratorprogrammer med forhandlere. “Sephoras accelerator gør det utroligt godt, hvilket giver forhandleren mulighed for at opbygge en fantastisk kohorte af brands. Britiske detailhandlere skal forstå, at systemisk racisme nogle gange betyder, at sortejede mærker ikke har samme niveau af forretningskendskab som andre. Der er ikke mange eksempler i deres samfund, som de kan lære af."

Dette fører os til emnet workshops og træning - noget andet Black Beauty Council vil fokusere på. “Da nyheden kom om, at frisører nu skal lave obligatorisk uddannelse med Black and tekstureret hår, jeg syntes, det var fantastisk, men det risikerer også at tage penge op af lommen på sortejede saloner,” afslører Cartwright. ”Den bedre løsning er, at sorte frisører får en business-bootcamp om, hvordan man for eksempel skalerer en virksomhed. Det er stærkt og skaber faktisk forandring, fordi det driver økonomisk magt.”

Men det er ikke kun forhandlere og fagfolk inden for skønhedsservice, der vil drage fordel af disse workshops. ”Jeg vil i gang med at bygge events og workshops ud for både industrien og forbrugerne. Det Black in Fashion Council, som drives af Lindsay Peoples Wagner of The Cut, har sammensat en fantastisk begivenhedsplan, der diskuterer forskellige emner gennem en sort linse. Vi vil bruge det eksempel til virkelig at tænke over kurationen af, hvordan en forbrugerstyret skønhedsbegivenhed skal være,” siger hun.

Det andet nøglefokus for Black Beauty Council i 2022 vil være på journalistik. "Statistik viser, at sorte mennesker i dette land har den laveste økonomiske styrke. Med den traditionelle vej ind i branchen gennem ulønnede praktikophold, skal vi huske det Sorte journalister er allerede dårligere stillet i forhold til deres hvide kolleger,” forklarer Cartwright. Og hvad angår sorte journalister, der allerede er i branchen? Der skal også laves forandringer der. "Selv når rollen eksisterer, spørger du altid dig selv, om du er der for optik, eller fordi din udgivelse virkelig ønsker forandring. Seniorledere inden for journalistik skal stille spørgsmålstegn ved, hvem de støtter, skubber og trækker, og det er vigtigt, at vi har disse samtaler."

Med lanceringen af ​​Black Beauty Council bør skønhedsmærker og brancheledere i teorien afholdes ansvarlige for den forandring, de har lovet så længe, ​​hvilket gør 2022 til et afgørende år for skønheden industri. "Rådets rolle er virkelig at demonstrere, at mangfoldighed ikke kun er hudfarve, og at sorte mennesker ikke alle har den samme smag. Der er også forskellighed i socioøkonomisk opdragelse og uddannelse. Disse nuancer skal forstås, for at skønhedsindustrien kan indse, at bare fordi en sort person elsker et produkt, betyder det ikke, at alle sorte mennesker vil gøre det," opsummerer Cartwright.

For at få indsigt i de UK-baserede, Black-ejede skønhedsmærker, som Cartwright allerede har på sin radar, bad vi hende om at dele fem mærker, hun synes fortjener fokus. Bliv ved med at rulle for at shoppe de sortejede britiske skønhedsmærker, hun sværger til.

“Det var kærlighed ved første snus med Oré Mi. Duftene er lækkert sexede, brænder utroligt godt og ser også godt ud på displayet! Hvorfor mærket ikke er i en forhandler endnu, er uden for mig, fordi jeg tror, ​​de ville klare sig enormt godt."

“Min mest brugte og elskede shampoo og balsam gennem tiderne er fra Dizziak. Den passer på magisk vis til næsten alle hårteksturer, og dens seneste indtog i kropspleje med en plejende bodylotion er endnu et hit, når det kommer til at redde tørre lemmer." 

"Med et sæt på mit badeværelse, elsker jeg, at grundlæggeren af ​​Soapsmith, Samantha Jameson, har skabt dufte inspireret af Londons liv og mangfoldighed."

"Markedsført over for mænd, men egnet til alle, vil du for en gangs skyld stjæle Temple Skincare fra din kæreste i stedet for omvendt."