Mäletan esimest korda, kui osalesin Londoni moenädal nii selgelt. Sel ajal asusid nii BFC keskus kui ka näituseruum Somerseti maja neoklassitsistlikus hiilguses, selle munakivisillutisega sisehoov ja imposantsed sambad, mis loovad lavalise efekti, millele moetoimetajad ja blogijad – enne kui neist said mõjutajad—tegid oma hästi harjutanud esinemisi. Algaja jaoks oli see pehmelt öeldes hirmutav ja pidid kiiresti õppima paljud sotsiaalsed näpunäited ja faux pas, mida kõik teised näisid instinktiivselt mõistvat (reaalsuskontroll: keegi ei tea, mida nad teevad).
Ma ei unusta kunagi esimest korda, kui kogesin näitustel istumise hierarhilist protsessi: "Oh, teie kutsel on punane täpp? Sa võid seista nurgas tualettruumide juures." Kui olin poseerimisest ja poliitikast mööda saanud, olin aga täiesti konksus.
"Londonil on maine uute, noorte ja loominguliste talentide kasvukohana. Igaüks, kes külastab selle pealinna, nõustub, et selle tänavad on täis mitmekülgset elu, mis toimib pideva inspiratsiooniallikana," ütleb Briti moe tegevjuht Caroline Rush nõukogu. "See kultuuritausta ja maailma juhtivate kolledžite võrgustik on võimas kombinatsioon, mis pakub
Üheksa aastat hiljem näeb Londoni moenädal veidi teistsugune välja; füüsilised rajad on asendatud võrgus voogedastusega; Elutoa diivanite vastu välja vahetatud sardiinitaolised FROWS on asendanud kontsad kui moe siseringi valitud kingad. Pole üllatav, et moenädal ja kogu tööstusharu on pandeemiast tugeva hoobi saanud kui sündmus, mille aluseks on jõudlus, füüsiline lähedus ja sotsiaalne suhtlus.
"Paljudel disaineriettevõtetel oli eelmisel aastal raskusi, et pinnal püsida ja meie praegused hinnangud näitavad, et see tööstus võib olla See tabas Ühendkuningriigiga võrreldes kaks korda tugevamalt, ületades viimase 10 aasta jooksul saavutatud keskmisest suurema kasvu," selgitab Kiirustage. "Eeldame umbes 240 000 otsest töökohtade kaotust ja panuse taset SKPsse 2019. aasta 35 miljardilt naelsterlingilt 26 miljardile naelale. Ilma abita on oht, et terve põlvkond andekaid loomeinimesi pühitakse välja.
" pandeemia tähendas ka täielikku lähtestamist Londoni moenädala jaoks, mis on üks riigi oodatumaid sündmusi rahvusvaheliselt. Meil oli veebis liikumine väga kiire ja alates 2020. aasta juunist on üritus täielikult digitaalne ja juurdepääsetav kõigile, nii valdkonna liikmetele kui ka avalikkusele. See sundis meid mõtlema kastist väljapoole ning seadma kahtluse alla normid ja ideed selle kohta, kuidas me traditsiooniliselt moenädalaid vaatame, samal ajal kui pidime mõtlema uutele viisidele, kuidas oma disainereid ülemaailmsel tasandil reklaamida. Samuti võimaldas see meil veelgi süvendada vestlust jätkusuutlikkuse ja selle rolli üle moetööstus peab mängima, kui tegemist on selliste küsimustega nagu globaalne soojenemine ja looduslike ainete kasutamine ressursse. See on selles valdkonnas oluline vestlus, mida jätkame ka pärast pandeemiat."
Kuid loomulikult peame vastu pidama ja kui on üks linn, mis on kõige paremini tuntud oma uuendusvõime poolest, on see London. Me ei pruugi avaldada oma tavalisi tänavastiili kokkuvõtteid ega tuua teieni esireast uusimaid kuulujutte, kuid tahtsime leida viisi, kuidas tähistada Londoni moenädala algust selle uues vormingus. IRL-is osalemise asemel oleme kasutanud võimalust koorida ära atribuutika, mis võib mõnikord tähelepanu hajutada kollektsioonidest endist ja naaske selle asemel Londoni moenädala keskmesse: erakordne disain.
Küsisin igaühelt Who What Weari toimetaja ja meie kolumnist Monikh, et valida välja üks Briti bränd, mida nad armastavad ja mille disain sisaldab endas annet ja loovust, mida meie imeline linn pakub. Ja mis oleks parem viis nende tähistamiseks? Muidugi riideid kandma. Molly Goddardi kapriissest tüllist kuni A.W.A.K.E. Mode'i skulptuurne võlu, kerige alla, et näha Briti moebrände, millest me kunagi ei tüdine.
Pole midagi sellist, nagu ootate oma lemmik Londoni moenädala algust. Kuigi igal lennurajal on oma ainulaadne sumin, on teadmine, et teie (moe)keelt kõnelev kollektsioon, mida näete, ei ole põnev. A.W.A.K.E režiim? See tõmbab mind iga kord.
Selle skulptuursed rätsepatööd, suure mõjuga kangad ja nutikad kultuurilised viited pakuvad täiuslikku tasakaalu poleerimise ja loovuse vahel, mida ma nii sageli oma garderoobist ihkan. "Mis teeb Briti disainis selle nii ainulaadseks? See on punk ja väga tasuta," selgitab A.W.A.K.E asutaja Natalia Alaverdian. "Sõna otseses mõttes inspireerib mind kui disainerit kõik, kuid inimesed on minu asi: kui mind ümbritsevad õiged inimesed – enamasti minu meeskond –, siis saan end avada ja paremini luua. Minu lootus Briti disaini tuleviku suhtes on näha selle naasmist 90ndate hiilgusesse.
See riietus ilmestab kõike, mida ma selle kaubamärgi juures imetlen – erkpunase ja ilmeka sebratrüki kombinatsioon mõjub tänapäevaselt, kuid pakub siiski nostalgiat.
Meie kolumnist Monikh Dale valis selle päikeselise midikleidi arenevalt Londonis asuvalt plaadifirmalt Tove. Bränd tuli turule alles 2019. aastal ning selle asutasid Camille Perry ja Holly Wright, kes on endised kolleegid, kellel on 15-aastane ostu- ja disainikogemus. Perry ütles varem Kes mida kandma: "Tove sündis soovist luua ajatu garderoob säästlikest tükkidest, mis on kaunilt valmistatud. Märkasime, et luksusturul oli tekkimas nihe, kus jaehinnad tõusid, samas kui kvaliteet ja disain ei olnud sageli selle tõusuga proportsionaalsed.
Siin kannab Monikh Cerese kleiti, millest on kiiresti saanud kultuslemmik ja Tove laseb aina uutes värvides välja. Wright ütleb Cerese kohta: "See on meie suvehooaja võtmekleit. Meie enda kollektsioonis on see saadaval elevandiluu ja mustana, mis sobib ideaalselt soojadeks suvepäevadeks linnas."
Elinor Block ütleb: "On haruldane leida kaubamärki, mis on tegutsenud nii lühikest aega ja mis on siiski juba märkimisväärset mõju avaldanud. Disainerite duo Marco Capaldo ja Federica Cavenati, 16Arlingtoni kaasasutajad, tutvustasid oma esimest kollektsioon Londoni moenädalal 2019. aastal ja neil on juba A-nimekirja fännid, sealhulgas Lena Dunham ja Alexa Chung. Kopeeritavate minimalistide maailmas süstis 16Arlington moenädalasse nii vajalikku lõbu brändi vaatega peorõivastele.
Kuigi brändilt on palju sulgedega loomingut, jäi selles ägedas roosas kleidis midagi, mis mulle silma jäi. Tavaliselt ma sellist rihmakleiti ei vali, kuid mõtiskledes uue "möirgava 20ndate" ja selle kohta, mida see minu garderoobi jaoks tähendab, olen kindlasti avatud ettepanekutele. Pealegi, kui ma selle kleidi selga panin, tundsin end suurepäraselt. See on absoluutselt klammerduv, kuid millegipärast ei tekita minus tunnet, et ma mängin Jessica Rabbit Cosplayt. Parim on see, et võite kindlalt öelda, et 16 Arlingtoni disainerid peavad silmas naisi."
Capaldo ja Cavenati ütlesid mulle: "Meie jaoks on naised disainimisel esirinnas. Me kujundame mõnusaks ajaveetmiseks ja arvame, et see algab sellest, kuidas te end rõivas tunnete. Selle võti on sobivus, kui tunnete end enesekindlalt, siis arvame, et tõeline ilu kumab läbi. Loodame, et meie riided lisavad meie naisele enesekindlust ja täiustavad juba olemasolevat ilu."
Hannah Almassi ütleb: "Olin Rejina Pyo kollektsiooni esimesest tagasihoidlikust esitlusest 2014. aastal haaratud. Temaga mitte ainult ei meeldinud rääkida, vaid ka riided täitsid turul tühimiku kaalutletud, mitmekülgsed ja praktilised, kuid samas uhked tükid, mida saab kanda igal ajal antud nädal. Tema esteetika asub Venni diagrammi maagilises Reuleaux' kolmnurgas – ühel küljel on disainidetailid ja põnevus ja trendid, mis panevad teie südame põksuma, ja teisalt on teil nutikad, mugavad ja laheda välimusega klambrid, mida saate kasutada igavesti.
"Inimesena, kellele meeldib riietuda ja tark välja näha, loob ta selliseid esemeid, millega saan seda teha, ilma et tunneksin end lolliks või OTT-na. Tellisin selle kleidi ette juba 2016. aasta alguses, enne kui sellest sai tänavastiili lemmik (ja tegelikult olen seda kogu aeg eemal hoidnud eelmisel aastal), kuid see on praegugi tõeliselt vapustav tükk – näeb välja täpselt sama moodne ja elav kui siis, kui ma otsustasin osta. seda. Rejina tükid ei ole odavad, kuid ka mitte ülemäära kallid, nii et kui mul on raha kogunenud või kui ma müüki uurin, siis tema nimi on esimene.
Zoe Anastasiou ütleb: "Mulle on alati meeldinud, kuidas Molly Goddardi kollektsioonid pakuvad ekstsentrilisust ja eskapismi. Alates volüümikatest tüllkleitidest kuni erksate, elust suuremate toonideni – Goddardi rõivastest õhkub puhast rõõmu ja rõõm on just see, mida me kõik praegu vajame. Inimesed võivad arvata, et moe eelistest rääkimine on kergemeelne, kui moes toimub nii palju muud maailmas, kuid Molly Goddardi kollektsioonid on ülim tunnistus selle kohta, kuidas riided võivad naeratada nägu. Minu jaoks tegi nädalavahetusel (ehkki virtuaalselt) disaineri A/W21 raja saate vaatamine just seda.
Pole üllatav, et selle neoonroosa, lindiga kaunistatud topi panemine meie Zoom-pildistamise jaoks avaldas sama efekti. See on absoluutne antitees igavatele hallidele džempritele, mida olen kogu sulgemise aja kandnud, ja just seetõttu ma seda armastan. Ausalt öeldes tundsin end sel hetkel õnnelikumana. Nüüd nimetan seda tuju tõstvaks moeks!"
Emma Spedding ütleb: "Londoni moenädala kavas on teatud asju, millele saate alati loota – Burberryl on kõige rohkem tärniga esireas ja Julien Macdonaldi etendus on sageli nagu viibimine kleepuva põrandaga ööklubis (sageli koos õliga tantsijad). Kuid võin alati loota krevettidele, kes tarnivad kõige armsamad esemed, mida ma tegelikult ise osta tahan.
2013. aastal Londoni moekolledži lõpetanud Hannah Weilandi asutatud ettevõtte hakkas looma kunstkarusnahast mantleid, mida kandsid kiiresti Alexa Chung, Daisy Lowe ja ülejäänud esirea komplekt. Kuid see on viimastel aastatel, kui bränd on laienenud pärlitest peavõrudeks ja veidrateks trükitud organzadeks kleidid, vintage-stiilis tikitud kardid ja helmestega käekotid, mis mulle selle briti jaoks on väga meeldinud bränd. Kõik kollektsioonid kutsuvad esile nostalgiatunde ja see hõlmiksinine kleit meenutab vanamoodsaid suvekoolivorme, mida võiksite ette kujutada Enid Blytoni raamatus. Sellepärast otsustasin seda mängida, ühendades selle mõne klassikalise patendiga.