Tere tulemast uudistama Who What Wear UK uusimat põnevat osa Suurbritannia parimad riidekapid. See on koht, kus me teeme täpselt seda, mida pealkiri plekil ütleb: süvenege selle meie õiglase riigi fantastilisematesse, aukartust äratavamatesse ja otse mõjukamatesse riidekappidesse. Me tegeleme naistega, kes panevad tänavastiilis fotograafid oma aknaluugi vajutama sama palju kui tegelased, keda sa veel ei tunne – need, kes salaja uskumatute rõivakollektsioonidega radari alla lendavad.
Kui arvasite, et kaldkriipsu põlvkond koosneb eranditult millenniaalidest, siis mõelge uuesti. 59-aastane Caryn Franklin on professor, ajakirjanik ja toimetaja, stilist, telesaadete edastaja, produtsent, autor, kampaaniamees ja aktivist ning kõik need kokku on eriti võimas jõud moetööstuse kauaoodatud üleminekul mitmekesisuse ja jätkusuutlikuma poole tavasid.
Ta mõjutas varakult minu enda liikumist moemaailma: ma kasvasin üles vaadates Carynit BBC põhjapaneva stiiliprogrammi ees. Rõivasaade ja veendusin, et tahan olla osa sellest sumisevast, loomingulisest ja pidevalt muutuvast stseenist. Ta on plaan selle kohta, kuidas näeb välja olla intellektuaalne ja ikkagi lihtsalt verised armastusriided, nii et tema osalemine
WWW UK: Kas teil on esimene moemälestus?
CF: Olin 14-aastane ja armusin just Petticoat Lane Marketi kõige uhkematesse platvormkingadesse ning tahtsin neid päevast päeva koolis kanda. Käisin üldkoolis ja nad olid vormi osas üsna loid. Varem pidin [kooli] jalgrattaga sõitma ja ühel päeval ütles mu isa mulle: "Tead, sa võid nendes kingades surma saada" ja ma mõtlesin: Seda on natuke palju, kuid ta pidas silmas seda, et sellistel platvormidel ei tohi jalgrattaga sõita. Aga minu jaoks oli see "välimus" kõik, nii et hiilisin need lenksu küljes olevasse supermarketi kilekotti välja ja siis ma muudaks kaks kolmandikku teest nii, et jõuaksin kooli "väljanägemisena", astuksin rattalt maha ja saaksin jalanõusid, nagu tahan seda.
WWW UK: Millal tekkis teie huvi moetööstuse vastu liikumise vastu?
CF: Ma olin alati ise riideid teinud, aga mind ei huvitanud disainimine, vaid ajakirjad. Nii et ma läbisin Kingstoni [ülikoolis] graafilise disaini kursuse, kuid veetsin kogu aja moeosakonnas pildistades ja oma projekte tehes. Seejärel läksin Central Saint Martinsi ja tegin täpselt sama – tegin palju rohkem fotograafia klubides ja muus taolises asjas ning seetõttu läksin oma tööga otse i-D ajakirja ja teate, see oli väga väike seade, nii et oli kasulik, et mind koolitati graafiliseks disaineriks.
Käisime öö läbi klubides ja mina koos fotograaf Steve Johnstoniga, kes oli just koos Terry Jonesiga (filmi kaasasutaja ja endine peatoimetaja) teinud punkraamatu. i-D), nii et ta tegi kõik fotod, aga ma märkasin inimesi ja intervjueerisin neid ning siis saime pildid tagasi. Seejärel töötasin nendega lehekülgede väljastamise kallal, sest neil päevil te tegelikult märkisite selle kõik suureks kunstiteoseks – ei olnud skaneerimist ega midagi. Siis teadsin, et mulle meeldib väga omada arvamust riiete kohta. Mul on riiete kohta alati oma arvamus olnud.
Caryn kannab toppi alates Osman, seelik pärit Kensal Vintage, kõrvarõngad Londoni Chamberlayne Roadi heategevuspoest ja Star Warsi Storm Trooper tossud eetiliselt ja jätkusuutlikult kingabrändilt Pozu.
WWW UK: Paljudele ei meeldi oma stiili seletamine; kuidas võiksid teie sõbrad ja/või perekond seda kirjeldada?
CF: See on veelgi raskem! Noh, ma olen end alati nimetanud "mehelikuks naiseks", nii et mulle meeldivad püksid, püksid, spetsifikatsioonid, särgid ja lipsud – selline välimus. Ma arvan, et nad oleksid ilmselt nõus, et ma olen üsna mehelik riietaja. Ma ei saa tüdrukulikult hakkama – ma pole kunagi tundnud, et see minuga resoneerib.
WWW UK: Kui (taevas hoidku) saaksite oma garderoobist päästa ainult ühe tüki, mis see oleks?
CF: Tõenäoliselt minu naastud nahast bikerjope, mida olen järjepidevalt kandnud ligi 40 aastat. Sain selle kätte, kui olin Central Saint Martinsis. Mõned naastud on puudu; Tegin selga kunstitööd ja see kõik on tuhmunud, aga mulle lihtsalt meeldib see jope. Ma lähen kuu aja pärast pulma ja kannan seda jopet.
WWW UK: Kas teie välimus on püsinud muutumatuna või riietute praegu varasemast erinevalt? i-D aastat?
CF: Naljakas, et ma olen ringiga täis saanud. Ma kannan omamoodi asju, mis on sarnased sellega, mida kandsin esimestel päevadel, nagu suuri, julgeid "märka mind" kujusid, kuid oli periood, mil hakkasin käima muul teletööl ja hakkasin mõistma, et saan töötada ka teistmoodi. Inimesed ütlevad sageli "Oh ei, liiga mood", nii et ma tundsin ära (ja ka vanemaks saades on seal tõesti huvitav ruum, nagu te haldate oma välimust "vastutavate meeste" jaoks) oli ruum, kus ma olin väga teadlik, et pean tegema "kiikuvad juuksed".
Hakkasin 34-aastaselt halliks minema – mul oli suur hall triip, mis kasvas läbi – ja mulle öeldi, et "nad on just rääkinud sina, sa näed liiga vana välja ja nad ajavad su maha," nii et ma olin väga teadlik [muu ülejäänud juuste] suremisest. tume. Inimesed arvasid alati, et valge ots on värvitud, aga valge oli ehtne. Mul on üritustega tegelev ettevõte ja varem tegin palju lavatööd ja live-ürituste tööd ning ma ütlesin oma elukaaslasele umbes 10 aastat tagasi: "Mul on küllalt; Ma kasvatan oma juuksed välja ja te teate, et see tähendab, et meid ei võeta [üritusi] tegema, seega peame olema teiste saatejuhtide palkamine selle tegemiseks." Minu jaoks tähendas see, et tahan midagi maha jätta ja liikuda järgmisesse faas.
Caryni kingakollektsioon sisaldab platvorme, mida ta kandis 14-aastaselt, mitut ilusat stiili Georgina Goodmanilt (king disainer, kes püüab igal võimalusel tootmisjääke kõrvaldada), samuti Kurt Geigeri ja Unitedi stiilid Alasti.
WWW UK: Kas teile tundub, et mõõn pöördub nende vanamoodsate hoiakute vastu?
CF: Tahaksin arvata, et vestlused, mida olen aidanud alustada moe välimuse mitmekesise spektri tutvustamisest – võttes arvesse vanust, rassilist pärandit ja keha suurust – hakkavad nägema nihet. Ma ei uskunud oma metsikumates unenägudes, et näeme poodiumil inimesi, kellel on erinev kehaehitus. Võite nimetada seda puudeks, kuid kogukonnas ringi liikudes pole ma tahtnud kasutada sõna puudega.
Kõik inimesed, keda olen näinud erineva kehaehitusega, on sõdalased – sellised inimesed nagu Jack Ayers, kellel on jalaproteesid, või Kelly Knox, kellel on sünnist saati puuduv küünarvars, on säravad kehakujundi sõdalased. Kui me alustasime Kõik jalutuskäigud kaugemale Catwalkist 10 aastat tagasi olime ruumis, kus me ütlesime, et mitte ainult kõhnad kõhnad valged naised [esitataks], vaid selle läbielamine – näiteks Winnie Harlow’ nägemine – on hämmastav.
Ja jällegi, ma ei arvanud iialgi oma metsikumates unistustes, et hakkan poodiumitel modelleerima! Nii ma tegin ka eelmisel aastal Lõpetajate moenädal ja tegi Teatum Jones näidata ja natuke tööd PRL. See on raskem, kui tundub; tegelikult ma jätan selle pigem professionaalide hooleks, ausalt öeldes. Mul on hea meel mikrofoniga laval kõndida, sest ma ütlen teile midagi, aga lihtsalt kõndides laval, et mind vaadatakse, on see tõesti üsna äge.
Nii et ma veetsin kogu aja GFW-s, et välja mõelda, kuidas oma nägu saada. Mida sa modellina oma näoga teed? Nende mudelite tõttu näeb see nii vaevatu välja, kuid sa pead oma raha paigutama sinna, kus su suu on, ja ma olen öelnud, et peame nägema vanemaid mudeleid. Nüüd tean juhuslikult, et on mõned hämmastavad agentuurid, näiteks Proua, Robinson või Hall-kus on mõned tähelepanuväärsed naised.
See dekoratiivne park on pärit Reem Asaladi ja trükitud sall on Gary James McQueen; Loosung- ja protest-T-särgid on Caryni olulise osa, nagu tema avaldus kaelakeed.
WWW UK: "Riietes, mida ma kannan, on emotsionaalne sagedus" on teie jaoks nii hea helihammas – tehke leiate, et teie tuju valib teie riided või valite riideid oma meeleolu muutmiseks või parandamiseks?
CF: Ma ütleks, et mõlemad. Nii et minu jaoks riided tõesti pulseerivad ja kui ma nende sisse saan, võtan selle energia endasse. Ma tean, et kui ma häälestan ja vaatan seda osa, olen mina see osa. See, mis tundus ühel päeval õige, ei tundu teisel päeval õige ja ma ei oska öelda, miks. Minu noorim tütar on täpselt samasugune, nii et meil on sageli vestlusi "selle tunnetamisest".
Ma lihtsalt tean, et olen ülitundlik selle suhtes, kuidas asjad mu kehast rippuvad, ja olen seda alati olnud. Olen proportsioonide suhtes ülitundlik ja visuaalselt avastan end sageli – ja olen aastate jooksul teinud palju isiklikku stiili – arvutamas välja, mida see inimene kannab või tema jaoks parimaid proportsioone; Ma ei saa midagi parata. Ma ei tunne vajadust rääkida täiesti võõrastele või nende üle kohut mõista, nii et ma ei ole kellal, millal inimesed seda teevad öelge: "Ma teadsin, et sööme teiega õhtust ja mõtlesin tõsiselt, mida selga panna," ja ma mõtlen, Oh issand, see on tõesti kuradi asi, et sa arvad, et ma võin seda teha.
Olen tõeline inimeste inimene; Mul on väga hea meel seda inimest näha ja teada saada, mis tema elus toimub. Täiendamaks [kontseptsiooni, et moeinimesed hindavad koheselt, mida te kannate]: Me ei ole riietest nii huvitatud, kui oleme kellaajast väljas. Kui keegi ütleb "Tule minuga ostlema", läheb mul süda pahaks. Nii et mu vaene ema on minu poolt nii alateenitud, sest ma ei taha poodi minna.
WWW UK: Olen kogu meie pildistamise ajal märganud, et paljusid teie tükke on kohandatud, ümbertöödeldud, kohendatud.
CF: Ma armastan haaknõela või kahte, et muuta kantava asja proportsioone. Ma kasutan paelte asjade kokkukorjamiseks või kokkuhaakimiseks ning muudan ääriseid nõelaga ja lõigake ja kasutage kingapaelu, et siduda rihmad tagasi, siduda mu kingad või kujundada mu juuksed, kui see on tasasel hobusesaba. Endise stilistina olen alati näinud riideid kui põhilõuendit; oluline on see, mida ma nendega teen.
Carynil on nii palju salle, mis sisaldavad vintage ja kasutatud tükke, aga ka uusi kujundusi kaubamärgid, mis teda intrigeerivad – pärast aastatepikkust sõlmimist ja sidumist on tal see stiilinipp väga hea art.
WWW UK: Tagantjärele mõeldes, kas annaksite endale oma karjääri esimesel poolel mingeid nõuandeid, olgu siis moe- või muul moel?
CF: Stiililiselt, ei, ma ei teeks. Ma kandsin seda kõike telekas: kui ma läksin i-D BBC-le, ma kandsin kummiriideid, kandsin nahast pükse, kandsin võltsitud samme, mul olid juuksed igal pool ja nad said kirju, kus kaebasid selle üle, mida ma kannan. Ma ei annaks endale selles osas nõu. Ma kandsin seda, sest see pani mind ennast suurepäraselt tundma, ja ma arvan, et senikaua kuni see ei ole kellelegi solvav, ma arvan, et laiendaksin see kõigile: seni, kuni see teeb tööd, mida sa tahad, ja tunned end hästi, on see suurepärane mood ja suurepärane Riietus.
Ma arvan, et sõna "mood" on omaks võtnud kiire jaemüügi ja tarbimishullus, mis millegipärast peab teil olema hooajaline välimus ja siis saate sildi "moes". Ma ignoreerin seda täielikult, sest minu jaoks on mood umbes isekujundamine; see seisneb selle võtmises, mis seal on – nagu me tegime 80ndatel, kui peatänavat polnud. Teil ei töötanud Debenhamsi jaoks difusioonibrändid, teil ei olnud ühtegi väärtuslikku jaemüüjat, kus nad saaksid poodiumil olevale juurde pääseda ja selle kohe ümber pöörata; olime palju looduslikult jätkusuutlikumad ja see oli palju rohkem aeglane mood ja noorte toetamine disainerid, väikesed etiketid, kioskites käimine ja seejärel selle kujundamine omal moel, et öelda enda oma asi.
Tundsime poodiumil toimuva vastu palju vähem huvi, sest poodiumipilte oli palju vähem: teie ei näinud seda mitu kuud ja meid huvitas palju rohkem see, mis toimub kohapeal klubides, kuhu läksime. juurde. Ja nii kogesin riietust ja stiili ning minu esimesed catwalk-show'd olid Bodymap, kus neil olid emad ja tädid. catwalk’il – imelised pikkade hallide juustega naised – oli neil ka oma erineva kuju ja suurusega klubimaa sõpru ning seal oli suur rass mitmekesisust. Minu jaoks seadis Bodymap catwalk minu moe idee igaveseks standardiks.
Caryni väike must kleit on tegelikult tehtud kahest meeste smokingist jakist, mille on teinud nüüdseks kadunud upcycling bränd Junky Styling (saate endiselt ühendust disaineriga Annika Sanders kui olete huvitatud projekti tellimisest). Caryni kingad on Kurt Geiger, mida ta on kohandanud paeltega, et need paigal hoida; tema pearätt oli abikaasa kingitus, kui too Tokyosse läks; ja tema prillid on pärit Specsaversist.
Muidugi olin väga elevil, kui arvasin, et kalleid riideid demokratiseeritakse, et kõik saaksid neile juurde pääseda, ja olin väga põnevil, kui mõelda, et kõik inimesed, kes ostsid Rõivasaade (pärast funktsiooni saaksime asjade kohta 26 000 kõnet). Nii et ma olin väga põnevil, et saame esile tuua disaineri, murduva disaineri ja siis öelda, et saate selle Debenhamsis, see tundus õige, kuid ma ei näinud asjade moodi ette. kiirendaks ja viis, et tootmine liiguks lihtsalt Ühendkuningriigist välja, otse Euroopast välja ja otse teisele poole maailma, kus inimesed oleksid ära kasutatud. Töötajat ja kandjat seob minu jaoks see emotsionaalne sagedus.
Nüüd ma tean, mida ma tean (me ei teadnud alguses), ma ei saa selliseid asju selga panna ja mitte luua ühendust selle meeleheitega, mida see inimene oma elu pärast tundma peab. Olen palju reisinud; Olen käinud Dakaris, rääkinud sealsete rõivatöölistega (see oli Rana Plaza kokkuvarisemise aastapäeval) ja käinud vabakaubandustsoonides ja vestlesin seal Dominikaani Vabariigis rõivatöölistega ning kuulasin nende kogemusi rõivaste valmistamisel. kohutav. Ma arvan, et kuna ma tean seda ja tean raskusi, pean ma endale ütlema: Kes selle rõiva valmistas ja kuidas seda tehakse? ja ilmselt just sel põhjusel olen ma oma tarbimist viimase 10–15 aasta jooksul pidurdanud. Ostan näidismüügist; Ostan palju rohkem vintage ja secondhand. Mul ei ole midagi selle vastu, kui ma midagi peatänavalt kätte võtan, aga ma ei osta seda otse – ma ei tekita seda nõudlust; Valin midagi, millel on nüüd elu ja mis vajab teist kodu, kuhu minna.
Caryni julge jaki on valmistanud Johann C Brun (keenia juurtega disainer – kes kasutab sageli seal kangaid ja tootmist –, kelle ta leidis Spitalfields Marketi hüpikaknast) ja ta on sellega kokku puutunud. Jago laps särk, Vivienne Westwoodi seelik, mille all on alusseelik, Georgina Goodmani kingad ja Gary James McQueeni sall.
WWW UK: Kas näete, et Graduate Fashion Weeki noored disainerid on nendel teemadel varasemast teadlikumad?
CF: Üldiselt arutleme "kaalutud disaini" ja "emotsionaalselt arvestava disaini" üle. Peame tunnistama, et kõiki ruute on raske linnukesega märgistada rõivatootmises: süsiniku jalajälg, õiglase kaubanduse aspekt ja eetiline tootmine säästvate materjalide ümber ning see võib olla tõesti tõrjuv.
Teame, et paljud noored disainerid tahaksid selleni jõuda, kuid nad peavad kuskilt alustama. Sel aastal – mille üle mul on väga hea meel – korraldan emotsionaalse intelligentsuse ja vastupidavuse teemalise töötoa. Sest see kõik on väga hea olla segaja või isegi varjatud segaja, kuid selleks on vaja vastupidavust; peate suutma tunda, et suudate nende takistustega toime tulla ja see, mida me näeme, on uus põlvkond Loomingulised tunnevad end väga õõnestatuna, vähem enesekindlust ja suuremat ärevust oma tuleviku pärast kui eelmised põlvkonnad on tundnud.
Segajana tundsin, et seisan silmitsi nii paljude takistustega, et omandasin rakenduspsühholoogia magistrikraadi, sest tahtsin keelt, mis võimaldaks mul teatud eraldatuse tunnet. Olen terve oma elu opereerinud instinkti ja feminismiga ning see ei aidanud mind, kui jõudsin tegevjuhi juhatusse, kus pidin tegelema domineeriva kultuurilise maskuliinsusega. Ma näeksin tõesti vaeva, et rahulikuks jääda; Ma saaksin vihaseks, nii et olen õppinud tööriistu käitumise ja protsesside dekonstrueerimiseks ning ka äratundmist, kuidas suurendada vastupidavust ja arendada emotsionaalset intelligentsust. Olen õppinud seda raskel teel pärast pikka aega selles valdkonnas, nii et tahan selle järgmise põlvkonna jaoks otsetee kasutada ja anda neile tööriistad kohe.
Caryni mustrite kokkupõrge hõlmab siin vintage Tommy Hilfigeri jakki, seelikut, mis pärineb turuputka õmblejalt. Touche Boutique, vanad Russell & Bromley saapad ja kõrvarõngad alates Teepidu loomaaias.
WWW UK: Nii et teie osalus GFW-s on aastate jooksul palju muutunud?
CF: Ma olen tõesti algusest peale seotud olnud. See sai alguse üle 25 aasta tagasi ja see oli Jeff Banks [Caryni kaassaatejuht. Rõivasaade], kes seda alustas, nii et kogu au talle. Rääkisime alati uutest disaineritest, järgmisest põlvkonnast ja näitasime sageli oma [tele]publikule äris tegutsevaid noori disainereid. Teadsime ka, et inimesed on moekarjäärist põnevil, nii et tahtsime neile ka haridust ja koolitust näidata. Mäletan, et intervjueerisin Christopher Baileyt õpilasena – tema esimest intervjuud – ja mäletan, et otsustasin Antonio Berardit mitte intervjueerida ja mõeldes hiljem, et see oli tohutu viga, kajastades Stella McCartney lõpetajate saadet ja intervjueerides Kate Mossi, kes oli modelliks. teda.
Ilmselgelt on see aastate jooksul muutunud – olen selle aja jooksul olnud erinevatel viisidel kaasatud, esitades sageli finaalsaadet sest see on aeg, mil sa tõesti tahad tunnustada õpilaste loovust ja tööd, verd, higi ja pisaraid ja tõesti andke neile optimistlik lähetus – aga ka alates 2010. aastast pöördusin GFW poole, et võimaldada All Walksil korraldada mitmekesisuse kõnelusi kõigi juhendajad. Usume, et kui me ei õpeta järgmise põlvkonna loome 6. suurusest suuremat mustrit lõikama, siis me neid ei teeninda. Kui me ei õpeta järgmise põlvkonna pilditegijaid ja stiliste töötama erineva kujuga kehadega ja eelistama mittevalged, mittenoored, mitte õhukesed kehad – kui me ei sisenda neile seda teadvuse taset, siis me lihtsalt põlistame seda, mis on juba väljas. seal.
Leidsime, et inimesed olid väga vastuvõtlikud ja tegime oma ära Mitmekesisuse nüüd konkurss sealt edasi ja see kasvas ja kasvas ja kasvas ning ma jõudsin staadiumisse, kus ma tõusin kell 4.30 peaaegu iga kord. päev, et teha töökoormus, mis on seotud programmiga All Walks ning tasakaalustada elatise teenimist ja olla lapsevanem – ja see on tõesti oluline; Tihti räägitakse karjäärist nii, nagu poleks teist elu ja mul on kaks tütart, nii et kui üritan toime tulla – tegin end lihtsalt haigeks. Arvasin, et see on supernaine, [et] võin töötada regulaarselt viietunnise unega aasta-aastalt ja mu kehal oli muid ideid, nii et ma vajusin kokku.
Amsterdamis on loodud pood AMFI (Amsterdami moeinstituut), kus on laos tudengite valmistatud tükid ja sealt Caryn selle pluusi ostis. Tema püksid on Camden Marketist, kingad pärit Somerset autor Alice Temperley ja kõrvarõngad õiglase kaubanduse pioneeridelt, Inimeste puu.
WWW UK: Kes on teie viimased uued brändiavastused?
CF: Leidsin teksasarja nimega Kevin Denim. See on suurepärane nimi – väga 70ndad. Seda juhib disainer nimega Kyla O'Donnell ja see on suur sotsiaalne ettevõte, kus ta valmistab teksaseid ning need on väga mugavad ja väga hea kvaliteediga teksapüksid. Ma arvan, et ta müüb ülemaailmselt ja 50% kasumist läheb vähiuuringutele, sest tema isa Kevin suri väga noorelt (ma arvan, et 34). ta oli väike laps, nii et ta tundis alati, et kui ta on moekunstnikuna midagi ette võtnud, teeb ta seda teha. Olen olnud kaasesimees Mood on suunatud rinnavähi vastu juba 22 aastat ning minu jaoks ja ma tean paljude inimeste jaoks on see, et saan oma raha investeerida millessegi, millel on tähendus kasulikum kui raha paigutamine suurde ettevõttesse, kus tegevjuht maksab endale varanduse ja kohtleb töötajaid halvasti.
Sadie Clayton, olen tema tükke kandnud; ta teeb suurepäraseid lava- või punase vaiba asju. Tunnen teda kooli lõpetamisest saati ja olen üsna palju tema asju kandnud ja mulle lihtsalt meeldib tema tundlikkus; Mulle meeldib, kuidas ta on väga vilgas loov. Ta teeb palju koostööd. Selles kliimas pole kellelgi lihtne ja mulle meeldib ka tema toimekas suhtumine. Nii et meist on saanud moesõbrad ja mulle meeldib teda toetada, kus saan.
Olen koos töötanud Gary James McQueen juba aasta ja ma lihtsalt arvan, et ta on tulevikuvisionäär. Mõnes mõttes ei tea kaubamärgid praegu, mida temaga teha, kuid ta oli oma onu Lee [Alexander McQueen] kauaaegne graafik. Ta loob kõike – 3D skulptuure, fotosid – see kõik on digitaalne. Kohtasin teda siis, kui ta siidisalle tegi, ja ostsin selle kohe, kuna mulle siidsall meeldib – naljakas on, et mitte kanda, vaid raamida oma Schiaparelli [raamitud sallide] kõrval.
Täname teid, Caryn!
