Moesõna alates sügis/talv 2023 kollektsioonid oli "kantavus", kuna kaubamärgid esitlesid rõivaid, mis olid mõeldud kandmiseks ja elamiseks, ning nii lihtsad esemed nagu topid ja kapuutsid said disainerite kohtlemise. Suures osas liikus pendel kevad-suve moekuul veelgi selles suunas 2024. aasta hooajal keskendusid disainerid rõivastele, mis peegeldavad meie kaasaegset elu ja seda, mida naised tegelikult tahavad kandma. Seekord tundusid tükid veidi täiskasvanulikumad ja pisut kõrgemad, ehkki sama olulised. Jah, disainerid mõtlevad sellele, mida müüa, kuid nad kaaluvad ka seda, mis on tõeliselt väärt kohta meie kapis.
Me näeme seda mitmel viisil. Esiteks viivad disainerid praegused juhtivad trendid uude kohta. Sügisel domineeriv tulipunane asendati ligipääsetavama härjavere varjundiga. Läbipaistvad rõivad kaldusid eemale "alasti" esteetikast ja võtsid tagasihoidliku, ligipääsetava suuna. Samuti nägime seda mängu välimusega, mis on üles ehitatud selle ümber, kuhu meie päriselu päevad meid viivad ja kuidas me nende järgi riietume. Traditsioonilisi rõivavorme viimistleti lahedate ja moodsate uuendustega, samas kui suured ületäidisega kotid kajastavad kiirete päevade tegelikkust.
See ei tähenda, et seiklushimulise riietuja jaoks poleks olnud suunavaid trende. Kuumad püksid olid koordineerimiskomplektide keskmes, mis on kevadeks garanteeritud. Stiilide kujundamine maandumisradadel mõtles ümber ka selle, kuidas riietuda ootamatute paaridega – uuring leidlike viiside kohta, kuidas kanda kõiki aastate jooksul kogutud esemeid.
Lugege lisateavet 10 peamise trendi kohta, mis on määratud 2024. aasta kevad-/suvekollektsioonide määratlemiseks.
Julge, tulipunane on värv, mis määras 2023. aasta sügis-talvised rajaetendused ja me juba näeme, et see väljendub stiilikomplekti sel hooajal. Vaadates 2024. aasta kevadesse, on rikas must kirss see, kuidas punane arenes radadel. Sabato De Sarno Gucci debüütkollektsiooni puhul muutis loovjuht Gucci Rosso värviks nii raja välimuse kui ka moemaja uue kaubamärgi jaoks. Seda märgati Milanot läbivatel trammidel, Instagrami postitustel ja stendidel. Härjavere sügav varjund sellega ei piirdunud. Versace'is, Valentinos, Saint Laurentis, Tom Fordis ja Hermèsis – kui nimetada vaid mõnda – hõivas värv rajal märkimisväärse kinnisvara. Varajased kasutajad lisavad juba praegu oma garderoobi burgundipunaseid esemeid, kuid ennustame, et järgmisel aastal domineerib värv veelgi suuremal moel.
Viimastel aastatel on moeajastu ümber palju juttu olnud. Oleme kumulatiivselt oma minimalismiajastul, oma ülisuure ajajärgul ja – vähemalt TikTokis – meie sireeniajastul. Kuigi see on lihtsam kui julgeda katsetada veekogusid erinevate stiilide, kaubamärkide ja suundumusi, on mulli sees riietumine justkui vastupidine kõigele, mida oleme kunagi armastanud moe- ja riided. Selle põhjal, mida sel hooajal radadel nägime, hakkavad disainerid nõustuma. Selle asemel, et arendada kollektsiooni, mis põhineb ühel läbiva esteetikal, loovad loomingulised juhid tükid, mis tundusid tänapäeva kogemustele vastavad, luues riidekapi, mida naised tegelikult tahaksid kandma. Traditsiooniliselt naiselikest ja romantilistest vormidest lähtuvatel seelikutel ja kleitidel oli täpselt parajalt serva, esindades meie tegelikke kogemusi ja segadust ning tutvustades meie igapäevaelu kõikehõlmavat olemust. Lihtsamalt öeldes on 2024. aasta kevad seotud rõivastega, mis on valmistatud just meie jaoks.
Eelmisel hooajal raputasid kuumad püksid moepaati – kõvasti. Miu Miu helmestega lühikesed lühikesed püksid, mille on modelleerinud keegi muu kui Emma Corrin, ja kašmiirist aluspesu, mis on kujundatud koos klassikaga hallid pusad pani meid kõiki ümber mõtlema oma võimele kujundada pisikesi pükse. Seekord astuvad sammu disainerid nagu Peter Hawkings Tom Fordi jaoks, De Sarno Gucci jaoks ning Miuccia Prada ja Raf Simons Prada jaoks. lisaks lisades sobiva külje, tehes võimaluse loobuda tavapärastest ülikondadest ja hubastest komplektidest ning asendada püksid pükstega, mis uhkeldavad vähe — või palju- rohkem jalga.
Aastaid oleme näinud alasti moe tõusu, mis kulmineerus läbipaistva välimusega, mis ei jätnud kujutlusvõimet kõikjal alates lennuradadest kuni punase vaibani. Ainuüksi tükkide tegemise hoog ei aeglustu, kuid me näeme nihet esemete kujundamises – nüüd juba selgelt tagasihoidlikumal viisil. Altuzarras ja Carvenis olid läbipaistvad pliiatsseelikud paaris keerdunud kaelusega kudumite ja teravate muulidega. 16Arlingtonis lisati ähmastest paillettidest kujundatud seelikuid kargevalgete popliinsärkidega. Pradas tundusid peenest organzast valmistatud pastellvärvides vahetuskleidid üle raja hõljumas. Need olid siiski vooderdatud, nii et nad andsid ainult illusiooni läbipaistvusest. Kõik need välimused näitavad uut ajastut, mis on paremini ligipääsetav ja kantavam kui täiesti paljas välimus, mis on viimastel hooajal läbi imbunud.
Täpselt nagu suhetes, on ka kõige paremad ja vaatamisväärsemad rõivad need, mis ei sobi ilmselgelt. Selle asemel töötavad need, kuna neil on täiuslik kontrastsuse tase. See on midagi, mida Prada, Wales Bonneri, Tory Burchi, Chaneli ja teiste ettevõtete disainerid tunnustasid ja asetasid oma 2024. aasta kevad-suvise esituse kesksele kohale. Pradas ühendasid Simons ja Prada õrnad libisevad seelikud, kassipoegade kontsad ja peened kaelarihmad utilitaarsete vahamantlitega ning Ferragamos mängis Maximilian Davis seksika kontrastiga, Maatriks-moodsad lakknahast saapad ja lainetav elevandiluuvärvi trentšmantel. Spordipüksid olid selga pandud koos bleiserite ja struktureeritud jakkidega, samas kui jersey-lahtrid olid ühendatud litritega ülaosade ja elegantsete pliiatsseelikutega. Moes vastandid tõesti tõmbavad.
Pärast seda, kui Matthieu Blazy saatis modelli, kes kandis pehmekollast sleppi ja tumesinine kampsun, mis oli vaevata ümber vöökoha seotud. Bottega Veneta debüüt F/W 22 näitusel, teadsid kõik moehuvilised kohe, et stiilitrikk saab olema asi. Siis Kendall Jenner kandis US Openil täpselt sellist välimustja ülejäänud oli ajalugu. Sellest ajast peale oleme sidunud oma kudumeid igal viisil – ümber kaela, vöökoha ja palju muud. Mida iganes peale selle, kuidas neid tegelikult kanda oli ette nähtud. Nüüd, 2024. aasta kevadeks, on saabunud hacki uus areng, mis hõlmab tükke, mis võtavad töö ja loomingulise jõupingutuse teie kampsunite laheda tüdruku stiilis kujundamisel. Seekord on sõlmed sisse ehitatud. Alates Proenza Schouleri päitsetest kleitidest, mis on kinnitatud rinnal kinniseotud varrukatega, kuni paksude soonikuga kampsunideni Bottega Veneta varrukad, mis on mõeldud sidumiseks ja mittekandmiseks, on sel hooajal üks asi selgeks tehtud: iga riietust muudab sõlm paremaks seda.
Runway showd peegeldavad meid ümbritsevat maailma mitmel viisil ja disainerid viisid selle sel hooajal teisele tasemele. Käekotid tundusid olevat kommentaar meie kiirele kaasaegsele elule ja kõigele, millega me päeva jooksul sõna otseses mõttes žongleerime. Bottega Venetas olid XXL-i kandikud täis ajalehti, siniseid teksaseid ja nööbitavaid särke, mis olid peaaegu välja kukkumas. Sarnaselt tassisid modellid Miu Miu rajalt alla topitud käekotte, mille seest voolasid kõrged kontsad ja vahetusriided. Vahetult pärast saadet tulvasid Instagrami postitused nendelt, kes samastusid ääreni pakitud kottide tegelikkusega ja liikvel olles, mida need peegeldavad. Kotid võluvad koheselt pilte kuulsustest, nagu Jane Birkin ja Ashley Olsen, kes elasid Hermèsis kotid olid sisse kantud, pekstud ja topitud kõike võimalikku alates juhtmega kõrvaklappidest kuni kasutatud pehmekaanelisteni raamatuid. Kotid on kaugel minevikus valitsenud mikro-minikottidest, mille sisse ei mahtunud isegi iPhone. Need on hoopis tükid, mis on mõeldud neid kandvate inimeste elude ja paikade jaoks, kuhu nad lähevad. Kotid on sageli naeruväärselt mahukad, kuid see on tegelikult mõttekas, arvestades kõike, mis sinna sisse mahub.
Fringe näitab moekuul alati oma lainetavat pidulikku palet, kuid selle hooaja pakkumine oli tavapärasest mahukam ja huvitavam, tundus stiili ja oomfi poolest kilomeetrite ees. Pradas kanti narmaste ja riistvaraga kaunistatud vöid koos kohandatud lühikeste lühikeste pükste ja utilitaarsete vahajakkidega. Khaite'is kaasnesid ülisuured nahkjakid maksimaalse pikkusega narmaskleitidega, mis tundusid meeleolult tumedad, kuid kerged. De Sarno debüütnäitusel Gucci jaoks aitasid lihtsad valged tankid muuta hõbedase ja härjaverelise ääremidised üllatavalt juhuslikuks.
Pole üllatav, et mantlid on sügis-talvistes kollektsioonides alati kesksel kohal, kuid kui need on kevad-suvistes kollektsioonides sama levinud, paneb see meid peatuma ja märkama. Täpselt nii juhtus 2024. aasta kevad-suvehooajal, kui disainerid disainerite järel saatsid modelle kaunites ülerõivastes rajale. Tory Burchi austripärliga satiinist automantel meenutas ikoonilist stiili, mida Gwyneth Paltrow kandis 90ndatel. Teised kaubamärgid, sealhulgas Max Mara, Givenchy ja Altuzarra, muutsid luksuslikud struktureeritud satiinmantlid musta lipsu vääriliseks. Argumendiks külluslike mantlite kasuks – sellised kaubamärgid nagu Khaite, Dries Van Noten ja Jil Sander kujundasid ülerõivaid eraldi või varjasid selle all oleva täielikult. Sõnum oli selge: selle asemel, et olla lihtsalt detail, mida hoolikalt kujundatud riietuse peale kanda, on tähelepanu keskpunktis suurepärased ülerõivad.
Tavaliselt, kui me räägime aksessuaaridest, mis võivad riietust teha või lõhkuda, on need suured kõrvarõngad, a avalduse kott või mõned Carrie Bradshaw tasemel jalatsid, olgu need siis trendikas balletikorrused või valu väärt pumbad. Vööd ei ole nii sageli diskursusse kaasatud, kuid pärast paari hooaega populaarsuse kasvu osutus 2024. aasta kevad moe vöökampaania kõrgpunktiks. Brändidel nagu Brandon Maxwell, Khaite, Alaïa ja teistel oli pilkupüüdvad vöökoha kinnitused, mis hoolimata sellest, et need olid lõppkokkuvõttes praktilised garderoobielemendid, olid samuti a rõivaste fookuspunkt, millega nad olid seotud. Meie võte? Olge oma riietusega lihtne. Lõppkokkuvõttes, kui priiskate ühe või kahe tähevöö peale, pole vahet, millega te seda kannate.