Chloé Pierre teemal Võitlus kaasamise eest moes

Viimase 30 aasta jooksul olen tarbinud moodi ja sisu viisil, millest paljud ennast kuulutanud moeloojad ei osanud unistadagi. Alustasin oma karjääri internatuuril Agent Provocateur'is, kus võisin vaid unistada uhke naistepesu luksuslikest ja võrgutavatest rööpadest (ja kohtumisest) rääkimisest, rääkimata kohtumisest 

the Kate Moss, kes oli tol ajal põhimõtteliselt kaubamärgi suursaadik. Liikusin kiiresti läbi kaubamärkide ja agentuuride, liikudes edasi, lootes, et mind „nähakse”, tunnustatakse ja hinnatakse minu arvamuse eest, mis oli isegi siis, et kampaaniad peaksid olema kaasavamad. Kogu selle aja jooksul ei näinud ma kunagi kedagi minusugust visuaalsesse pilti jäädvustatuna. Mind ei esindatud ega tunnustatud loomingulises moetööstuses, olgu see siis kaanel, a maandumisrada, pressiajakiri, moeveebisaidid, nõupidamissaal või, mis veelgi hullem, moekabinetid ise. Peaaegu tundus, et see ei muutu kunagi ja see tunne üksi oli kahjulik.

Siis tuli Internet ja lõpuks ka teiste hääled: vabandamatud kujutised paksust, kõverast, tume nahavärviga nahavärviga iteratsioonid erinevat tüüpi juustele ja kogemustele vastavatest naistest, kes keeldusid ignoreerida. See ei andnud mulle mitte ainult jõudu, vaid ei saanud kasutamata jätta võimalust lisada oma viie penni vestlusele, eriti kui Briti meedia ja moemajad ikka lohisesid, et anda sellele liikumisele heakskiidu mis iganes.

Ometi istun täna siin oma kodulaua taga, maailma, oma globaalse võrgustiku ja karjääriga sõna otseses mõttes minu käes näpuotsaga, trükkides artikli väljaande jaoks, mida oleksin võinud soovida saada osa kõik need aastad tagasi. Ma arvan, et mõnede jaoks on ikka veel üsna mõeldamatu mõte, eriti sealt, kust ma pärit olen, et see julge, "teistsugune" mustanahaline naine, kes juhtub ka olla pluss suuruses londonlane Londoni osadest, mida on viimase kaheksa aasta jooksul peetud "lahedaks" või "elamiskõlblikuks", kirjutab täna veergu marginaliseeritud perspektiivi ja moekogemust, et maailm saaks mitmel viisil näha, lugeda ja jah, tarbida - rääkimata sellest, et seda peetakse moes või populaarne.

Nagu see poleks üllatav, ütles naissoost moehuviline, tuntud ka kui digitaalne ettevõtja, kui peaksite mind Internetist otsima (arvan, et olen kasutanud kolmandat isikut juba piisavalt - kas pole?), on avastanud end mitte ainult kirjutamast veergu teemal Who What Wear UK, mida kasutasin iga nädal pressikohtumiste vahel noore moe -PR -na. professionaalne, aga ka hiljuti välja kuulutatud mustanahalistele naistele pühendatud terviseraamatu autor, digitaalse heaoluruumi Thy.self asutaja ja ka üle seitsme kuu rase minu esimene järglane.

Minu karjääri edenemine on osaliselt tingitud kõigi nende häälte tööst, mida ma varem mainisin, ja meie väsimatust teekonda liikumise tõukamiseks võisid mõned aru saada alles pärast eelmise aasta BLM -liikumist - või Musta väljakut Suvi. (Tänan teid, Kelechi Okafor, selle termini väljamõtlemise eest.) Kahjuks kulus mitme mustanahalise elu (näiteks varalahkunud George'i) hävitav lõpp. Floyd, Breonna Taylor ja Tony McDade) tunnistasid sotsiaalmeedias vägivalla kaudu, et maailm näeks lõpuks meie valu ja igapäevaelu kogemusi.

Kui kaugele oleme jõudnud ja kui kaugele peame veel minema.

Minu veendumus on alati olnud muutuste tegemine, alustades kohtadest ja tööstusharudest, mille vastu tunnete end kõige kirglikumalt. Mood on minu jaoks alati selline olnud ja ma ei jõua ära oodata, millal saan oma pisikeses kaasamisliikumist veelgi edasi lükata seda platvormi kasutades ja teie toel - iga silmade või kõrvade avamine või a hiir.

Mõtlen sageli tsitaadile tegelaskujult Miranda Priestlylt ikoonilises filmis Kurat kannab Pradat: "See värk'? Oh. Okei. Ma näen. Te arvate, et sellel pole teiega midagi pistmist. "Kuid mood on tõeline. Mood võib mängu muuta. See võib olla katalüsaatoriks avatud vestlusele sotsiaalsete teemade üle, mis teile huvi pakuvad.

Mood annab palju unistusi, elatusvahendeid ja tulevikku, nagu me seda näeme. Aga millisena näete tulevikku? Ma näen, et see on kaasav ning minu ja paljude teie jaoks algab see siit. Praegu.

See veerg ei räägi suundumustest, kuid keskendub moetööstuse kaasamise visuaalsele ja kaubanduslikule mõistmisele. Ühine minuga. Alustuseks valgustagem mõningaid olulisi kaubamärke, mis on piisavalt edasiviivad, et mind siiani toetada.

Tänaseni pole midagi sellist nagu ASOS Curve vahemik. Brändi looming rahuldab tegelikult aastatuhandete ja Gen Z -i vaatajaskonda, ilma et see meelitaks meid ebameeldivate kangaste ja tüüpiliste kujundustega. ASOS Curve'is pole tuhmumine lihtsalt valikuvõimalus ja hilinenud tarnete ootamine on olematu.

Monki, kuigi mitte just pluss-suurusega kaubamärk, pakub paljudele pluss-suuruses naistele mitte ainult turvalist varjupaika oma kollektsioonide ostmiseks kardab piinlikkust, kuid julgustab ka moe lõbusaid aspekte ja teeb tükid vormi silmas pidades, nii et see on loomulikult rohkem kaasa arvatud.

Kui otsustasin muuta oma ajaveebi stiiliblogiks (veel 2010. aastal), millel on piiratud sotsiaalmeedia toetus, jõudsin kunagi mitte täielikult riietatud poole. Mul ei olnud selles valdkonnas üldse kogemusi, kuid nad saatsid mulle riided, et proovida ja alustada reisi. Aastaid hiljem on kaubamärk välja töötanud kõverakollektsiooni ja keskendub oma toodetega suuresti ka varasele emadusele. Ma ei unusta kunagi nende kirge, samuti lahkust ja usku minusse.

Ostutrendide juhitud pluss-suuruses luksusmood on tänapäevalgi sama monoliit kui 10 aastat tagasi. Olen Navabile tänulik, et ta andis pluss-suurusele kogukonnale juurdepääsu luksusmoele ja tõstis platvormi, mis andis ka tööstusele hääle-midagi, mida tuleb veel tänagi jätkata.