Tänavariided pole uus nähtus - see on tegelikult olnud umbes 40 aastat. Siiski on viimastel hooaegadel kunagine alandlik esteetika edukalt liikunud moe kõrgematesse kihtidesse, kehtestades end jaekaubandusjõuna, millega tuleb arvestada. Alates ühest ja kõigist seljas dressipüksid, nagu nad oleksid teksad kuulsustele, kes valivad pidevalt vaba aja veetmise üle muu, selgub, et tänavariided on palju enamat kui trend või faas. Disainerbrändid nagu Vetements ja Valge, mis nende stiiliallkirjade järgi on muutunud, on muutunud tööstuse kuumimaks omandiks ja neil pole mingeid märke aeglustumisest.
Kuidas aga selgus, et kunagisele õõnestavale, subkultuurilisele liikumisele järgnesid vaid surfarid ja rulatajad mõjutavad nüüd kogu moetööstust, alates tänavast kuni luksusturuni? Olen lummatud sellest, kuidas mitte ainult meie maitse pole muutunud, vaid kuidas üks väike liigutus nii suureks muutus. Et tõesti aru saada selle seismilise nihke geneetikast, kuidas me riietume, rääkisin paljude ekspertidega, alates tänavariiete ajakirjanikest kuni rõivatootjate ning tänavariiete disainerite ja ostjateni.
Algselt kirjeldas tänavariietus mugavat riietust, mida kandsid peamiselt Los Angeleses rula- ja surfikultuuri järgivad inimesed. Surfilaudu teinud Shawn Stussy hakkas tegema ka T-särke (nüüdse ikoonilise logoga) ja neid müüma. Teda peetakse sageli kogu tänavariiete liikumise algatajaks. Ilma temata ei eksisteeriks tänapäeval selliseid luksuslikke tänavariiete kaubamärke nagu Vetements ja Off-White. Aga me oleme endast ees ...
Rääkisin Matt Nationiga, kes jookseb ProvideShop.com ning on olnud Ühendkuningriigis ja USA -s tänavariiete kaubamärkidega seotud peaaegu 15 aastat, selle nähtuse ajalugu. "Seda on tõesti oluline tunnistada tänavariided on laiemate subkultuuriliste liikumiste, nagu hip-hop ja rula, kõrvalsaadus, nii et see, mida me praegu nimetame tänavariietuseks, on arenenud alates 1970ndatest. Kuna kõik suured moed jõuavad lõpuks teele massideni, pidi see kindlasti olema tähelepanu keskpunktis. Ma olen lihtsalt üllatunud, et see nii kaua aega võttis! "
Pärast Californiat sai välimus populaarseks noortekultuuristseenides, eriti New Yorgi rula- ja hip-hopi ringides. Kuid just sellised kaubamärgid nagu NYC-s asuv Supreme, mis alustas 1994. aastal rula- ja rõivapoena, tõid trendi edasi. James Jebbia käivitatud etikett kogus kiiresti kultuse, mis on aastate jooksul ainult kasvanud.
Alec Leach, digitaalne moetoimetaja Kõrge uimasus, selgus täpselt, miks Supremeil on selline pikaealisus. "Oluline on see, kuidas nad oma riideid levitavad. Supreme'i tilk, see on tegelikult palju nagu jalgpalliklubisse kuulumine. Noortel on see võimalus kokku saada. "Kuigi Supreme annab igal hooajal välja lookbooks, sarnaselt igale muu moebränd, see on pühendatud neljapäevane "tilk" tooteid, mis tagavad, et sellest räägitakse pidevalt bränd. Hullumeelsed järjekorrad näevad tõenäolisemalt Supreme poodi enne, kui märkate ikoonilist punavalget logo.
Vähe sellest, vaid Supreme on teinud ka koostöö teiste kaubamärkidega tõeliseks kunstivormiks. Alates väiksemate indie -siltidega töötamisest kuni selliste joonte loomiseni nagu Nike, A Bathing Ape, Fila, The North Face, A.P.C., piiratud väljaande sarjad müüvad alati välja ja jõuavad laiemani publik. Sellegipoolest kinnistas just selle aasta koostöö Louis Vuittoniga Supreme'i ülistaatuse.
Kuigi Supreme saab kindlasti tänada tänavariiete trendi edasiliikumise eest, on mängus ka teisi aspekte. Matt firmast Provide arvab, et "moe demokratiseerimine on võimaldanud rohkematel inimestel osaleda tööstuses, millel on ajalooliselt olnud suured sisenemisbarjäärid". Ja tal on õigus. Kuna vähem rõhutatakse teatud disainerimärkide kandmist ja igaühel on võimalik oma moeliini käivitada, tähendab see, et traditsioonilised väravavahid ei dikteeri enam reegleid.
Aga Alecil High Snobiety'l on teine teooria -kanname tänavariideid, sest ühiskonna riietuskoodid on lõdvestunud. "Keegi ei lähe reedel ülikonda seljas," ütleb Alec. "See pole nii, et kultuur muutub nii suureks. Sellest on saanud loogiline riietumisviis. Inimesed kannaksid pigem treenijaid kui kingi. Nendel päevadel on isegi PWC sarnased riietuskoode lõdvendanud, et konkureerida Silicon Valleyga. Ja mõned Wall Streeti firmad ütlevad, et kliendikohtumiste jaoks peate kandma ainult ülikonda. "
Nagu alati, et midagi läheks stratosfääriliseks, tuleb kaasata A-nimekiri ja tänavariided ei erine sellest. Alates Kanye Westist ja tema Yeezy liinist kuni Rihanna Fenty x Puma kollektsioonideni ja erinevatest kuulsustest, kellest saavad spordirõivaste kaubamärgid (Kylie Jenner Puma jaoks, Bella Hadid Nike jaoks jne), kuulsused on seda stiilitunnet tugevalt pooldanud nii rajal kui ka väljaspool seda, samuti tööl ja väljaspool seda.
"Tänavariided on põhimõtteliselt popkultuurist eristamatud, "ütleb Alec. "Sellest on saanud nii suur asi, et see on muutunud de facto kuulsuste riietumisviisiks." Ja selle tulemusena on see muutunud de facto riietumisviisiks.
Kui on olemas üks koht, mis võib meile anda kõvasti andmeid selle kohta, mida inimesed moe osas tahavad, siis on seeLyst. Ülemaailmne moeotsimisplatvorm paljastas, et inimesed on tuliselt otsinud mõlemat tänavu kallid ja taskukohased tänavariiete kaubamärgid - täiendav tõestus, et seda kategooriat saab ainult juurde populaarne.
Lisaks 1000 otsingut päevas Vetements x Reebok spordisokke, Nike Air Max '97 tossud on jätkuvalt suure nõudlusega, kuna need on viimase nelja kuu jooksul olnud "enimotsitud" koolitajate esikolmikus.. Vahepeal Fenty x Puma otsingud olid viimase kuu jooksul kõigi aegade kõrgeimad. Kuid kindlasti on see üks suurimaid näitajaid üks originaalseid tänavariiete etikette - Stussy - on otsingutega võrreldes aastaga 11% suurenenud, ja need olid selle aasta juulis kõigi aegade kõrgeimal tasemel, mille kapotiid olid kõige paremini toimiv kategooria.
Otsingud on kõik head ja head, aga mis saab tegelikest ostudest? Rääkisin Designer Studio ostja Sev Halitiga kell Selfridges, kes jagas sarnast lugu. „Viimastel aastatel oleme kindlasti näinud huvi tänavariiete kaubamärkide vastu. See ei ole ainult suur osa tänapäeva noortekultuurist, vaid need kaubamärgid meeldivad nüüd ka laiemale moeturule. "
Rob Williams, kes juhib Suurbritannia üht suurimat rõivatootjat, Viirpuu, kordab seda punkti: "Võin kindlasti kinnitada, et tänavariided muutuvad üha populaarsemaks. Ligikaudu 70% kaubamärkidest, millega me töötame, on tänavariiete kaubamärgid või nende valikus on tänavariiete elemente. See on umbes 105 kaubamärgist, millega me praegu töötame. "
Võib -olla on praegu suurim küsimus Kas see trend kestab? Me kõik teame, et mood on püsimatu, ja on tõenäoline, et ühel hetkel võib tänavariiete populaarsus äkki tabada. Et teada saada, mida tulevik võib tuua, rääkisin Sofia Pranteraga 90ndate kultusbrändist Silas ja nüüd uue tänavariiete kaubamärgi Aries asutajaga, kuhu see suundumus läheb.
"Ma pole kindel, kas arusaam tänavariietusest ja tänavastiilist, nagu me seda teadsime, on endiselt kehtiv, arvan, et see on igaveseks lahjendatud. Varem oli see seotud subkultuuri kuulumisega ja see meelitas algselt palju inimesi moe juurde. Minu põlvkond on endiselt väga kiindunud anti-moe kontseptsiooni ja sel põhjusel oleks vastuvõetav ennustada mingisugust tänavariiete tagasilööki. "
Samamoodi Ühendkuningriigi toimetaja Nav Gil Hypebae ütleb, et raske on ennustada, kuhu tänavariided edasi lähevad. „Tänavariided on alati olnud hetkeks. Kas jätkuvalt jätkub kõrgetasemeliste kaubamärkide plahvatust, mis toodavad massiivseid ülisuuri kapuutsi? Võib olla. Päeva lõpuks on moel oma hetked sellega, mis nende arvates on parasjagu lahe. Muidugi võib see üleküllastuda ja siis enam mitte jahtuda. Seejärel võib see minna tagasi tänavatele ja inimesed alustavad oma väikeste tänavariiete kaubamärkidega. Ja see tuleb uuesti tagasi. "