10 ערכות מדפסות תלת מימד עשה זאת בעצמך הטובות ביותר לקנייה בשנת 2021

אולי אחת ההטבות הטובות ביותר של בעל מדפסת תלת מימד מגיע למעמד 'יוצר'. עם זאת, הוצאת מדפסת תלת-ממדית, הצבתה על שולחן העבודה והתחלת יצירת אובייקטים מודפסים בתלת-ממד מספיקים בקושי עבור חלק מהיצרניות היותר שאפתניות שמעדיפות ליצור מדפסת תלת-ממד משלהם.

עם ערכות מדפסת עשה זאת בעצמך, לא רק התרחיש הזה מתעורר לחיים, אלא הוא גם מביא יתרונות גדולים אחרים כמו עלויות מופחתות, העובדה שאתה יכול לגדול יותר רגילה למדפסת שלך ולמנגנונים הפנימיים/חיצוניים שלה, ושאתה יכול להתגאות בכך שהצלחת להרכיב את אחד הקטעים המסקרנים ביותר של מְכוֹנוֹת.

שימו לב שחלק ממדפסות עשה זאת בעצמך 3D הכלולות במדריך זה הן ערכות מדפסות תלת מימד בהשראת RepRap, בעוד שחלקן הן פרויקטים ייעודיים המגיעים עם ערכות הרכבה שעוצבו במיוחד. מסיבה זו, קל לראות כיצד ניתן לרכוש מדפסות מסוימות במדריך שלנו במחיר מציאה, בעוד שאחרות נמצאות בצד היקר יותר של קשת המחירים.

יתר על כן, למכונות אלו יהיו גם תכונות ומפרטים שונים, החל ממשטח בנייה ועד פילוס מיטה אוטומטי, מצב פאניקה כוח, חיישני נימה ותאימות חומרים.

ניתחנו שורה של פרמטרים לגבי ערכות מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך, כולל איכות הדפסה, הדפסה מהירות, אינטואיטיביות, מחיר וכמה זמן לוקח לך להרכיב את הערכה ולקבל את מדפסת התלת מימד התחיל. כך אתה צריך לדעת בדיוק למה אתה נכנס לפני שתשים את היד שלך על המוצר עצמו.

עם זאת, לא נשאיר אותך לחכות. אם אתה כאן כדי לבדוק רשימה המורכבת מכמה מערכות מדפסות תלת מימד עשה זאת בעצמך הטובות ביותר שתוכל למצוא בשוק, אז זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לתת לך.

ערכות מדפסות תלת מימד עשה זאת בעצמך הטובות ביותר בשנת 2021

דגם ומותג ערכת מדפסת תלת מימד	נפח בנייה (מ"מ)	מחיר
Prusa Mini+	180 x 180 x 180	$399
Creality Ender 3 V2	220 x 220 x 250	$279
Creality Ender 5	220 x 220 x 300	$349
FLsun QQ-S	255 x 255 x 360	$369
Tronxy X5SA Pro	330 x 330 x 400	$399
Anycubic Vyper	245 x 245 x 260	$429
Creality CR-10 / V3	300 x 300 x 400	$369 / $459
Creality Ender 3	220 x 220 x 250	$189
Prusa i3 MK3S+	250 x 210 x 210	$749 / $999
Peopoly מואי	130 x 130 x 180	$1,295

מהן ערכות מדפסות תלת מימד עשה זאת בעצמך הטובות ביותר?

ה Creality Ender 3 V2 הוא גרסה טובה ומשופרת של Creality Ender 3 המקורי, שכבר פופולרי בתור סוס עבודה אמיתי של מדפסת תלת מימד, וגם זול במיוחד. למעשה, ה-Creality Ender 3 היא עדיין מדפסת התלת מימד הנמכרת ביותר בעולם הודות למחיר הנגיש להפליא והאמינות הכוללת שלה.

בהתחשב בעובדה ש-Creality Ender 3 V2 הוא גרסה משודרגת (כל כך טובה יותר מבחינה תיאורטית) של Ender המקורי (ה-V1), בואו נראה כמה טוב הוא מסתדר כמתחרה ב'מדפסת עשה זאת בעצמך 3D הטובה ביותר' דירוג.

קודם כל, זו אחת ממדפסות ה-FDM 3D הזולות בשוק. העלות המופחתת של המדפסת היא גם הסיבה העיקרית לכך שהמכונה הזו לא בדיוק חסרת פגמים מכל הבחינות, אבל זו פשרה הוגנת.

למרות הפגמים שלו, Creality Ender 3 V2 ניתן לשדרוג מאוד, אז אם אתה לוקח את הזמן שלך להכיר את היחידה והיכולות שלו, כמו גם המגבלות שלו, ייתכן שתוכל לשדרג אותו בעצמך ולהפוך אותו למתאים יותר עבורך דרישות.

הגרסה הקצרה של המצגת של מדפסת עשה זאת בעצמך תלת מימד זו היא שמדובר בערכת מדפסת עשה זאת בעצמך תלת מימדית זולה שמתהדרת יותר ממדרגה נפח בנייה (נפח הדפסה), מסוגל לייצר אובייקטים מודפסים בתלת מימד באיכות גבוהה, וקל להפליא להרכבה ו שדרוג.

עכשיו אם אתה רוצה את הגרסה הארוכה, פשוט תמשיך לקרוא. כפי שציינו, ה-Creality Ender 3 V2 כולל שיפורים שונים לעומת קודמו, ה-Creality Ender V1. זה מספק לך כמעט את אותה חוויית הדפסה, אבל חלק מהיבטים שלה בהחלט שופרו.

כמה מהשדרוגים החשובים ביותר שהיחידה הזו מחכה לנו הם לוח האם החדש של 32 סיביות, עיצוב אלגנטי יותר, מראה חלק יותר, וכן כונני מנוע צעדים שקטים. אם הייתה לך הזדמנות לעבוד עם Creality Ender 3, אתה בטח יודע שזו לא הייתה אחת ממדפסות התלת מימד השקטות בשוק.

בדומה לקודמו, ל-Creality Ender 3 V2 יש גם מבנה גוף משולב מתכתי כך שתוכל יכולים ליהנות מהחוסן והאמינות של מדפסת תלת מימד זו באמצעות ההדפסות המדויקות שאתה הולך לעשות לִיצוֹר.

בכל הנוגע להרכבת היחידה, בהחלט יהיה לך כיף להרכיב מדפסת תלת מימד זו, בהתחשב בתהליך הוא די אינטואיטיבי ותקבל הזדמנות להתרגל ליחידה כולה, אך גם לכל אחת מהן. רכיבים. התהליך כולו לא אמור לקחת לך יותר משעה.

ערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך מצוידת בפלטפורמת זכוכית Carborundum, המאפשרת למיטה המחוממת להגיע אליה. טמפרטורה אופטימלית במהירות ומספקת לך הידבקות טובה יותר עבור האובייקטים שאתה מדפיס ללא שום מטרד הַשׁתָאָה. יתר על כן, אותה פלטפורמת זכוכית אפילו תבטיח שהדגם שלך יהיה חלק, אפילו בשכבה הראשונה שלו.

כפי שציינו לעיל, ה-Creality Ender 3 V2 שודרג כך שכעת יש לו לוח אם חדש של 32 סיביות. לוח ראשי זה פותח בעצמו על ידי Creality והוא לא רק מהיר יותר מקודמו, אלא הוא גם שקט יותר, בעל יציבות תנועה טובה יותר, וסביר פחות שיושפע ממנו הַפרָעָה.

ל-Creality Ender 3 הישן יותר היה מהדק אקסטרוזיה שהיה צריך ללחוץ על מנת להזין את החוט ולאבטח אותו בתוך האקסטרודר. ביצוע פעולה פשוטה לכאורה זו מוביל לעתים קרובות לשבירת המהדק, מה שיהפוך את המכונה לבלתי שמישה לחלוטין עד שיגיעו חלקי חילוף.

עם זאת, ה-Ender 3 V2 מגיע עם כפתור סיבובי הנטוע ישירות על המכבש. כך אתה לא צריך להאכיל את החוט וללחוץ יותר על מהדק האקסטרודר; במקום זאת, אתה פשוט מזין את קצה החוט למכבש ומסובב את הכפתור עד שהנימה נכנסת לשם.

שלא כמו קודמתה, ערכת עשה זאת בעצמך למדפסת תלת מימד זו מתהדרת בארגז כלים שימושי ממש מתחת למיטה המחוממת, כך שתוכל לארגן את הכלים שלך בצורה יעילה יותר. ארגז הכלים לא היה זמין ב-Creality Ender 3 V1, ולקוחות המשיכו להתלונן על איבוד כלים וחלקים קטנים בזמן העבודה על המדפסת.

כתוצאה מכך, Creality הקשיבה למשוב של הלקוחות והתקינה ארגז כלים נחמד ממש מתחת למתחם החממה. זהו גם רגע טוב לומר לכם ש-Creality לוקחת את המשוב של לקוחותיה ברצינות ולעתים קרובות הדבר בא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר בדגמים המשודרגים של מדפסות מסוימות.

Ender 3 V2 מגיע עם מסך שבו אתה יכול להשתמש כדי לשלוט במדפסת. למרות העובדה שהמסך נראה כאילו הוא יכול להיות מופעל במגע, הוא לא; למעשה, יש לו גלגל גלילה המאפשר לך לפעול דרך ממשק המשתמש של המדפסת (ממשק משתמש).

מסיבה כלשהי, Creality מאפשרת לך לנתק את המסך מהתושבת שלו על ידי החלקת שני פיני המתכת כלפי מעלה והחוצה מהשקעים שלהם. כבל התצוגה שמחובר למסך קצר למדי, כך שלא תוכל להרחיק את המסך מהמדפסת.

מצד שני, זה יכול להיות שדרוג שיקל על התאמת מדפסת התלת מימד כך שתתאים למתחם. עובדה ידועה היא שרכיבים חשמליים כגון PSU והמסך לא צריכים להיות בתוך המארז בזמן אתה מדפיס, כך שהמסך הנשלף עשוי להיות הפריצה של Creality לאפשר לך להזיז את התצוגה מבלי שתצטרך למצוא דרך לעקיפת הבעיה.

אחד המאפיינים של Ender 3 V2 שבהחלט ראוי להזכיר הוא פאניקת הכוח. מה שעושה בעצם פאניקת החשמל זה שהיא יכולה לשחזר את ההדפסה שלך אם המדפסת תפסיק במהלך הפסקת חשמל מבלי להזיע.

לאחר שהחשמל חוזר ואתה מפעיל את המדפסת מחדש, פשוט לחץ על כפתור המשך הדפסה ותן ל-Ender 3 V2 לטפל בהכל. זה מאוד שימושי במיוחד אם אתה עובד על פרויקטים ארוכים (20+ שעות) ואתה חושש שהם ייהרסו אם החשמל ייפסק.

אני מניח שהאלטרנטיבה תהיה קניית UPS, אבל פאניקת הכוח של Ender 3 V2 פירושה שאתה כבר לא צריך. הזכרנו בעבר שקל מאוד לשדרג את ה-Ender 3 V2, וזה בעיקר הודות ליציאות הנוספות שתוכלו למצוא בלוח הראשי שלו.

אם אתה בעניין של שדרוג מדפסת התלת מימד בעצמך (היי, קנית ערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך, לא?), הראשונה והכי שדרוגים חשובים שתרצו לקנות ולהתקין ב-Ender 3 V2 הם חיישן גמר נימה ומיטה אוטומטית פִּלוּס.

חיישן אזל החוטים יכול לחסוך ממך הרבה כאבי ראש, שכן הוא יכול להשהות הדפסה באופן אוטומטי אם הוא מזהה שנגמר לך החוט וימשיך את זה לאחר שהזנת חוט ראש אקסטרודר.

זה די ברור מה השדרוג האוטומטי של פילוס מיטה יכול לעזור לך להשיג. אחד האויבים הגדולים ביותר של יצרן הוא הצורך ליישר את מיטת המדפסת באופן ידני, מכיוון שלרוב זה דורש הרבה ניסוי וטעייה. עם זאת, עם תוסף פילוס מיטה אוטומטי, כמו BLTouch, הכל אמור להיות הרבה יותר קל, בהתחשב בעובדה שמדפסת התלת מימד צריכה ליישר את המיטה באופן אוטומטי.

לרוע המזל, משטח הבנייה הוא בין התכונות מה-Ender המקורי שלא שופרו ב-V2. לפיכך, אם דחה את קניית Creality Ender 3 בגלל גודל המבנה שלו, אז ה-Ender 3 V2 לא יעשה לך טוב ואולי תרצה להמשיך לחפש. ל-Ender 3 V2 עדיין יש נפח בנייה של 220 x 220 x 250 מ"מ, בדומה לדגם הישן יותר.

אם אתה עדיין בגדר אם אתה רוצה ללכת עם ה-Ender 3 V2 או לא, אז אולי רשימה נרחבת זו של מפרטים תוכל לעזור לך להחליט:

• טֶכנוֹלוֹגִיָה: מודלים של פיוזד Deposition (FDM)
• נפח בנייה: 220 x 220 x 250 מ"מ
• חומרים נתמכים: PLA, TPU, PETG
• קישוריות: מקוון ולא מקוון עם כרטיס SD
• נִימָה קוטר: 1.75 מ"מ
• עובי שכבה: בין 0.1 ל-0.4 מ"מ
• דיוק הדפסה: +- 0.1 מ"מ
• טמפרטורת מיטה חמה: עד 100 מעלות צלזיוס
• טמפרטורת Hotend: עד 260 מעלות צלזיוס
• תוֹכנָה: Simplify3D, Cura
• ממדים: 475 x 470 x 620 מ"מ
• מִשׁקָל: 7.8 ק"ג
• קלט כוח: AC 115V/230V
• תפוקת חשמל: DC 24V 270W

כפי שאתה יכול לראות, ה-Ender 3 V2 הוא ערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך זולה שמגיעה עם הרבה תכונות שימושיות. עם זאת, כברירת מחדל, המכונה יכולה להיות רחוקה מלהיות מתאימה באופן מושלם לצרכים שלך, ולכן ייתכן שתצטרך לשדרג אותה, על ידי החלפת חלק מהרכיבים שלה או הוספת רכיבים חדשים לגמרי.

כדי לסכם את זה, Creality Ender 3 V2היא ערכת מדפסת עשה זאת בעצמך תלת מימד אמינה שאמורה לספק לך יותר מתוצאות הגונות מבחינת אמינות, איכות הדפסה וחזרתיות בהתחשב בטווח המחירים הנמוך עד גיחוך שלה. עם זאת, אם אתה מרגיש שהוא מוגבל מדי לצרכים שלך, אולי תרצה להמשיך לחפש.

צפה במחיר ב אֲמָזוֹנָה

ה Creality Ender 3 היא כיום ערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך הנמכרת ביותר בעולם כולו. הסיבה שבגללה כל כך הרבה אנשים מחליטים ללכת, או יותר טוב להתחיל עם המכונה הזו, היא כמובן המחיר הנמוך עד כדי גיחוך שלה, שכן אתה יכול לקנות את ה-Creality Ender 3 בפחות מ-200 דולר.

עם זאת, יש עוד המון סיבות לכך ש-Creality Ender 3 היא אחת ממדפסות ה-DIY 3D המבוקשות ביותר בשוק כרגע. קודם כל, הוא בנוי על פלטפורמה מגוונת ביותר. זה בעצם אומר שתוכל לשדרג את ה-Ender 3 שלך במגוון רחב של דרכים.

יתר על כן, זה לא בדיוק מדע טילים להרכיב אותו, כך שלא תבלה הרבה זמן רכון על שולחן העבודה שלך בניסיון להבין איזה רכיב הולך לאן. מדריך ההרכבה יכול להיות קצת יותר אינטואיטיבי, אבל עבור טווח המחירים שלו, הוא מספק בדיוק את הכמות הנכונה של מידע כדי להתחיל.

מדריך ההרכבה הוא למעשה גיליון מודפס בן 12 שלבים הכלול בחבילה. יש גם סרטון הדרכה מקוון שתוכל לבדוק אם נתקעת איפשהו בדרך. עם זאת, לא המדריך ולא הסרטון מציגים שום הליך מעמיק.

הפשטות מאחורי הרכבת ה-Creality Ender 3 נובעת מהעובדה שמספר חלקים כבר מורכבים, כך שלא צריך לעטוף את הראש סביב מנגנונים מסובכים מיותרים או להבין את עקרונות הפיזיקה שהופכים את Creality Ender 3 תִקתוּק.

אתה רק צריך מברג אמין, צרור מפתחות משושה, וכנראה כמה קשרי רוכסן אם אתה אובססיבי לניהול כבלים ורוצה שהכל ייראה ללא רבב. עם זאת, זה לא אמור לקחת לך יותר מ 2-4 שעות לעשות הכל.

כעת, לאחר שהורדנו את תהליך ההרכבה, בואו נדבר על מה שהופך את Creality Ender 3 למצוין במונחים של הדפסת תלת מימד. קודם כל, יש לו נפח בנייה נדיב של 220 x 220 x 250 מ"מ, מה שנותן לך שפע של מרחב מרפק ליצירת מגוון רחב של פרויקטים.

בוודאי תוכל למצוא מדפסות תלת מימד אחרות עם נפח בנייה גדול יותר, אבל בטווח המחירים הזה, ה-Creality Ender 3 הוא הטוב ביותר שאתה יכול להשיג. זכור שלמרות המחיר הנמוך עד כדי גיחוך, ה-Creality Ender 3 ניתן להשוואה אפילו לכמה דגמים יוקרתיים אם מכיילים אותו בהתאם.

מלבד נפח הבנייה שלו, תכונות אחרות שמבליטות את ה-Creality Ender 3 הן לוחית הבנייה המחוממת דמוית BuildTak, מסלול נימה הדוק ומצב שחזור חשמל. מסלול החוטים ההדוק הוא תוספת נהדרת אם אתה חושב על הדפסה עם חומרים יומרניים יותר כגון גמישים.

ה-Ender 3 בנוי על פלטפורמת קוד פתוח, כך שחברי הקהילה יכולים ליצור בקלות מודים שניתן להתאים ליחידה בפועל במהירות. למעשה, אם תחפש את אודי Ender 3, סביר להניח שתקבל מאות פרויקטים מדהימים שתוכל לשכפל ברשימת התוצאות.

Creality השתמשה בלוח מעגלים ברמה תעשייתית כאשר הרכיבה את ה-Ender 3 כך שתוכל להדפיס שעות על גבי שעות מבלי לדאוג להתחממות יתר או לבעיות הקשורות למעגלים.

יתר על כן, כפי שציינו לעיל, יש אפשרות לשחזור חשמל (פאניקה כוח) שיכולה לעזור לך להימנע מקטסטרופלים כשלים במקרה שהחשמל יתנתק בזמן שאתה באמצע הדפסה ארוכה (למשל כזו שלוקחת יותר מ-20 שעות כדי לְהַשְׁלִים).

אינך צריך להפעיל אותו או להגדיר אותו מראש: אפשרות השחזור מופעלת כברירת מחדל ובמקרה שלך החשמל נכבה באמצע ההדפסה שלך, פאניקת הכוח תשחזר את ההדפסה במלואה ברגע שהחשמל ייגמר מְשׁוּחזָר. תצטרך רק לאשר שאתה רוצה שה-Ender 3 יחדש את ההדפסה וזהו.

לרוע המזל, תכונה אחת דומה חסרה לחלוטין ב-Creality Ender 3. אנחנו מדברים, כמובן, על חיישן ריצת נימה שיכול לזהות אם עדיין יש לך נימה או לא באקסטרודר שלך, השהה את תהליך ההדפסה אם לא מזוהה נימה, והמשך אותו בכל פעם שאתה טוען חדש סְלִיל.

אתה עדיין יכול לרכוש שדרוג חיישן נימה ולחבר אותו למדפסת, אבל היה נחמד שתכונה זו תהיה זמינה מההתחלה. מצד שני, Creality נאלצה לחתוך כמה פינות כדי לשמור על המחירים נמוכים, ולמרבה הצער, חיישן הלהט היה אחד הדברים שתפסו את הגרזן בתהליך.

ל-Creality Ender 3 יש גלגלת V-Slot+ דיוק שמבטיחה שהוא יעבוד בצורה חלקה יותר, וכתוצאה מכך יספק תוצאות טובות יותר מבחינת יציבות ואיכות הדפסה. אחרי הכל, מדפסת שאינה יציבה נוטה יותר להזזות שכבות שעלולות להרוס את הגימור של פני ההדפסה.

אותה מערכת שתיארנו לעיל יכולה גם להגביר את עמידות המכונה בפני בלאי תכוף ולהוריד את הרעש שהמכונה מייצרת במהלך תהליך ההדפסה. כך תוכל אפילו להשאיר את המדפסת פועלת בן לילה מבלי לדאוג מהרעש יותר מדי. רק שיהיה ברור, זה לא ישתוק; זה פשוט לא יברח באוזניים שלך בכל פעם שהמכבש זז בפתאומיות.

מנגנון האקסטרוזיה MK8 שנמצא בשימוש ב-Creality Ender 3 הוא מערכת פטנט שלפי הדיווחים מפחיתה הסיכון לסתימה ובהמשך מגביר את התאימות של המכונה לסוגים שונים של חוטים על גבי שׁוּק.

חריץ ההרכבה של מסילת Y עבר עיבוד CNC כדי להבטיח שמיקום המנוע מדויק ב-100%. יתר על כן, המיטה מגיעה עם ידיות סיבוביות גדולות המאפשרות ליישר את המיטה בקלות ואינטואיטיבית במיוחד.

שכחנו לציין, אבל כנראה כבר הבנתם את זה; ל-Creality Ender 3 אין פילוס מיטה אוטומטי, אז זו הסיבה שהכפתורים הסיבוביים הגדולים נמצאים בדיוק במקום שבו הם נמצאים. אתה פשוט מסובב אותם עד שהמיטה מפולסת וההדפסים שלך כבר לא מעוותים או מסרבים להידבק.

המיטה המחוממת של Creality Ender 3 יכולה להגיע לטמפרטורה של 110 מעלות צלזיוס תוך כ-5 דקות בלבד, וזה די מרשים. אם אתם מתכננים להדפיס עם PLA, 60 מעלות צלזיוס הם הכמות הגבוהה ביותר שתזדקקו לו אי פעם, כך שה-50 מעלות הנוספות הן בהחלט מגע נחמד.

אם אתה מתכנן להדפיס עם חומרים יומרניים יותר, תצטרך לקנות מארז, שכן חוטים כגון ABS או ניילון די רגישים כשמדובר בשינויי טמפרטורה פתאומיים או טיוטות אוויר, שלא לדבר על האדים שהם לִנְבּוּעַ.

צריך עוד תכונות מדהימות? אז אתה בהחלט צריך להסתכל על Creality Ender 3 V2 שהצבנו בראש המדריך שלנו. לא יכולת לפספס את זה, אבל אם כן, אז אתה יכול להציץ במהירות על ההבדלים העיקריים בין דגמי Ender 3 ו-Ender 3 V2.

התראת ספוילר: לשניהם יש אותו נפח בנייה, כך שאם אתה קצת מאוכזב מזה, לא יהיה לך טוב יותר אם תלך על דגם ה-V2 המשודרג.

מדפסת	אנדר 3	אנדר 3 V2
טֶכנוֹלוֹגִיָה	FDM (Fused Deposition Modeling)	FDM (Fused Deposition Modeling)
בניית נפח	220 x 220 x 250 מ"מ	220 x 220 x 250 מ"מ
מידות מדפסת	440 x 410 x 465 מ"מ	475 x 470 x 620 מ"מ
מִשׁקָל	8 ק"ג	9.6 ק"ג
חומרים נתמכים	PLA/ABS/TPU	PLA/ABS/TPU/PETG
קלט כוח	AC 100-265V 50-60Hz	AC 115V/230V
פלט כוח	DC 24V 15A 360W	DC 24V 270W
דיוק	±0.1 מ"מ	±0.1 מ"מ
חיישן גמר נימה	לא	לא
ארגז כלים	לא	כן
פאניקה כוח (שחזור הדפסה)	לא	כן
פלטפורמת הדפסה	מדבקות פלטפורמה	פלטפורמת זכוכית קרבורונדום
עובי שכבה	0.1-0.4 מ"מ	0.1-0.4 מ"מ
מָסָך	ממשק רגיל	ממשק ממשק משתמש חדש

כפי שאתה יכול לראות, יש הרבה הבדלים עיקריים בין שתי המכונות, אבל Creality לא לקחה את זה עד כדי שיפוץ מלא של המכונה עבור ה-V2. ולמה הם צריכים? ה-Ender 3 עדיין מתגאה בתהילה של מדפסת התלת מימד הנמכרת ביותר.

צפה במחיר ב אֲמָזוֹנָה

אתה יודע איך דיברנו על שאין מספיק נפח בנייה על אנדר ואנדר V2? ובכן, ה-Creality Ender 5 דאג לכך (חלקית) בכך שסיפק לך תוספת של 50 מ"מ עבור ציר ה-Z.

אז לא תוכל ליצור אובייקטים רחבים יותר או ארוכים יותר מאשר בעת השימוש ב-Ender 3 או Ender 3 V2, אבל בהחלט תוכל ליצור חפצים שגובהם 5 ס"מ (כגון אגרטלים, תומכים, אנדרטאות, מאריכים, מוטות, שרביטים, חרבות מודפסות בתלת מימד, אתה מקבל את נְקוּדָה).

מדפסת תלת מימד זו גם עוקבת מקרוב אחר צעדיהם של שני דגמי ה-Ender הקודמים במדריך שלנו, אך היא עולה בערך 100 $ יותר מה-Ender V2. עם זאת, מלבד נפח בנייה קצת יותר גדול, ה-Creality Ender 5 מכיל גם שורה של שיפורים שמצדיקים לחלוטין את עליית המחיר.

קודם כל, ה-Creality Ender 5 מתגאה במבנה חזק יותר ותוכלו לראות זאת דקות ספורות לאחר הוצאת ערכת מדפסת התלת מימד. במקום להישאר עם המסגרת המלבנית המסורתית שנראית מחוללת פלאים עבור הרבה מדפסות, היחידה הזו הלכה עם פלטפורמת קובייה מלאה.

זה מתורגם לחיזוק מרשים ביציבות ובחוסן כך שההדפסים שלך לא יושפעו מבעיות יציבות כמו רעידות או תנועות שנגרמו מגורמים חיצוניים. כתוצאה מכך, תקבלו הדפסים מדויקים יותר עם גימורי משטח משופרים ואיכות כללית מוגברת.

ה-Ender 5 מתהדר במערכת בקרה כפולה בצירי Y בעלת פעולה סינכרונית ופלט יציב. זה יכול להפחית רעידות שעלולות להיווצר כתוצר לוואי לא רצוי של הדפסה נמוכה.

יתרה מכך, למדפסת תלת מימד זו גובה שכבה מינימלי של 50 מיקרון, וזה בהחלט מרשים עבור מדפסת תלת מימד בטווח המחירים הזה (300-400 דולר). הקונצנזוס הכללי הוא שה-Creality Ender 5 יכול לייצר הדפסים חלקים מבלי להתפשר על איכות או מהירות.

ה-PSU כלול באותו מארז כמו לוח האם, שאיננו בטוחים שהוא רעיון מצוין (מכיוון ש-PSU יכול לקבל די חם ומחמם + לוחות אם = לא כיף), אבל זה בהחלט נוח מכיוון שלא תצטרך להשקיע הרבה זמן בכבלים הַנהָלָה.

לא הזכרנו את זה, אבל ה-Creality Ender 5 מגיע גם כערכת מדפסת עשה זאת בעצמך, כך שתצטרך להרכיב אותו לפני שתוכל להשתמש בו כדי ליצור פרויקטים מורכבים מודפסים בתלת מימד. עם זאת, כפי שכבר התרגלתם, לא תצטרכו להשקיע זמן רב בבנייה, מכיוון שהחבילה מגיעה עם מספר רכיבים שכבר הורכבו.

בנוסף, בתוך החבילה, תמצאו גם הוראות הרכבה, ואם אלה לא מספיקות (הן לא בדיוק הכי מעמיקות הוראות), אתה יכול לבדוק סרטון מקוון המציג לך את השלבים של הרכבת היחידה (הסרטון מועבר במהירות קדימה, אבל מציע די ברור הוראות).

ה-Creality Ender 5 מגיע עם עיצוב מודולרי, מה שלא רק אומר שלא תבזבז הרבה זמן להרכיב את המדפסת יחד, אבל תוכל גם להחיל עליה שדרוגים שונים אם יום אחד תרגיש אוהב את זה.

אז מה אם אתה לא יצרן מומחה ואינך יודע מאיפה להתחיל בכל מה שקשור לשדרוג ה-Creality Ender 5 שלך? פשוט חפש את "המודדים ל-Creality Ender 5" או "שדרוגים ל-Creality Ender 5" באינטרנט ותראה למה אנחנו מתכוונים; יש ממש עשרות או אפילו מאות פרויקטים מדהימים.

דבר אחד שפשוט לא יכולנו לעטוף את ראשינו הוא מדוע דגם ה-Ender 5 לא מגיע עם פילוס מיטת רשת אוטומטית. פילוס טכני של המיטה לא אמור להיות תהליך מסובך, אבל סמכו עלינו כשאנחנו אומרים שזה יכול לקחת הרבה זמן.

פילוס המיטה לוקח הרבה זמן בעיקר בגלל שתצטרך ליישר אותה, ואז להדפיס משהו לבדוק אם עשית את זה כמו שצריך, אז עשה זאת מחדש במידת הצורך, ואז הדפס משהו שוב, וכן הלאה עד שתקבל אותו ימין. כולנו יכולים להסכים כי הכללת הרמה אוטומטית של מיטה הייתה משנה משחק עבור אנדר 5, במיוחד בהתחשב בכך שהוא עולה יותר מדגמי אנדר 3.

יישור המיטה ביחידה זו יכול להיעשות בדיוק כמו בדגמי Ender 3 ו-Ender 3 V2; יש ידיות סיבוביות מתחת למיטה ותצטרך לסובב אותם עד שמיטה החום תגיע לרמה האופטימלית. נשמע קל, אבל תאמינו לנו שאתם לא תחשבו את זה יותר כשאתם מפלסים מחדש בפעם העשירית ועדיין יורדים בכמה מיקרונים.

עכשיו לדבר הנוסף שגרם לנו לגרד את הראש: עדיין אין חיישן גמר נימה. לכן, אם אתה משאיר את המדפסת שלך עובדת על הדפסה גדולה למדי, ונגמר לך הנימה, ה-Ender 5 שלך ימשיך להדפיס ללא נימה שיוצאת מהאקסטרודר.

זה בעצם אומר שתצטרך לבטל את ההדפסה שלך ולהתחיל מחדש אלא אם כן תתקין חיישן כזה. למזלכם, חיישן החוטים הזה לא עולה הרבה וגם לא בדיוק קשה להתקין אותו, אבל זה מביך אותנו עוד יותר ש-Creality בחרה לא להתקין כזה מלכתחילה.

בדומה ל-Ender 3 ו-Ender V2, ה-Creality Ender 5 מגיע עם התקן הגנה לאספקת חשמל שיכול שחזר את ההדפסים שלך במקרה שהחשמל ייכבה ואתה רק באמצע תקופה ארוכה (20+ שעות) הדפס.

אתה פשוט מפעיל מחדש את המדפסת ומאשר שברצונך לחדש את ההדפסה מהנקודה שבה היא נפלה. אתה בהחלט תשמח שבחרת במדפסת בעלת תכונת פאניקה כוח.

Creality Ender 5 מגיע עם משטח הדפסה מגנטי המאפשר לחבר ולהסיר אליו דפי הדפסה במהירות וללא מאמץ. לאחר שתהליך ההדפסה מסתיים, אתה רק צריך לנתק את הפלטפורמה ולכופף אותה מעט; האובייקט המודפס שלך אמור לקפוץ מיד ממנו, ולא תצטרך להשתמש בכלים נוספים כגון תרסיס קר או מרית.

ה-Ender 5 מגיע עם קישוריות מקוונת כך שתוכל להעביר אליו קבצי הדפסה מבלי להיות בקרבתו. עם זאת, אם אתה אוהד של גישת הקלפים, תשמח ללמוד שאנדר 5 תומך גם בכרטיסי TF.

אחרון חביב, ראוי להזכיר שיחידה זו מתהדרת במסך תצוגה ובקרה המוטה לכיוון 45 מעלות כך שלא תצטרכו להתכופף ליד המדפסת או להישען עליה בעת אינטראקציה עם מָסָך.

בדומה לחלק מהדגמים הישנים יותר, עיצוב המסך כולל כפתור שניתן לסובב וללחוץ על מנת ליצור אינטראקציה עם המדפסת. זה קצת רגיש לטעמנו, מה שאומר שאתה עלול לפספס בטעות את האפשרות שאתה רוצה לבחור, אבל זה יסיים את העבודה בסופו של דבר.

אם עדיין לא החלטתם אם כדאי לכם לבחור ב-Ender 5 כערכת מדפסת DIY FDM 3D שלכם, תוכל לבדוק רשימה של המפרטים העיקריים שלהלן שיוכלו לעזור לך להחליט על כך בקלות רבה יותר:

• טֶכנוֹלוֹגִיָה: FDM （Fused Deposition Modeling）
• נפח בנייה: 220 x 220 x 300 מ"מ
• קישוריות: כרטיס מקוון או TF במצב לא מקוון
• גובה שכבה: בין 0.1 ל-0.4 מ"מ
• קוטר נימה נתמך: 1.75 מ"מ
• חומרים נתמכים: PLA, ABS, Woodfill, PETG
• מידות המדפסת: 552 x 485 x 510 מ"מ
• משקל המדפסת: 11.8 ק"ג
• קוטר זרבובית: 0.4 מ"מ (ניתן לשנות ל-0.2 או 0.3 מ"מ)
• דיוק הדפסה: ±0.1 מ"מ
• מהירות נסיעה: ≤180 מ"מ לשנייה
• מהירות הדפסה רגילה: בין 40 ל-80 מ"מ לשנייה
• טמפרטורת Hotend: עד 260 מעלות צלזיוס
• טמפרטורת מיטת חימום: עד 135 מעלות צלזיוס
• קלט כוח: 110/220V 50/60HZ
• תפוקת חשמל: DC24V
• כוח מכונה: 350W
• פורמטי קבצים נתמכים: STL, OBJ, AMF

כפי שאתה יכול לראות, Ender 5 מספק לך שלל שדרוגים בהשוואה למשפחת מדפסות התלת מימד של Ender 3. עם זאת, אחד מהשדרוגים החשובים ביותר הוא עדיין נפח הבנייה המוגבר, בהתחשב בכך שעדיין לא יהיה לך חיישן בריחת נימה ב-Ender 5, וגם לא פילוס מיטה אוטומטי. בצד החיובי, אתה מקבל יציבות טובה יותר, יותר חוסן וספק כוח מובנה של לוח אם.

לסיום, אם אתה מרגיש שה-Ender 3 או Ender 3 V2 כמעט עומדים בדרישות שלך אבל לא ממש מגיעים למקום המתוק, אולי כדאי לך לבדוק את Ender 5. יש לו מבנה יציב יותר בצורת קובייה, מגיע עם נפח בנייה גדול יותר ומגיע עם שיפורים שונים אחרים.

צפה במחיר ב אֲמָזוֹנָה

כשמדובר בנפחי בנייה, FLSUN QQ-Sהוא כמו משב אוויר צח, מכיוון שהוא מתהדר בנפח הדפסה נדיב של 255 x 255 x 360 מ"מ, שאמור להיות די והותר כדי להכיל אפילו חלק מההדפסים הגדולים יותר בתיק העבודות שלך.

ראוי להזכיר שה-FLSUN QQ-S מגיע ב-90% מורכב מראש, אז אם הסיבה שבגללה אתם הולכים לקראת עשה זאת בעצמך 3D ערכת מדפסת היא לאבד את עצמך בתהליך ההרכבה, אתה עלול להתאכזב לאחר שתוציא את היחידה הזו מהמכשיר קופסא.

למרות זאת, זה עדיין אמור לקחת לך בערך שעה להרכיב את FLSUN QQ-S, כך שלא הכל אבוד מבחינת הרכבה. הנה מה שהופך את FLSUN QQ-S לייחודי באמת: זו כנראה מדפסת הדלתא התלת-ממדית הראשונה שבדקנו עד כה.

אם הסתכלת על התמונה של המדפסת שבה השתמשנו למעלה, אולי חשבת שהמדפסת הזו בהחלט לא כמו האחרות ואתה צודק לגבי זה! עכשיו תן לנו לספר לך בדיוק למה צדקת.

במדפסות תלת מימד סטנדרטיות, האקסטרודר זז רק על ציר ה-Z וציר ה-X, שכן המיטה היא למעשה זו שעושה את כל התנועה על ציר ה-Y. עם זאת, עם מדפסות תלת ממדיות דלתא כגון FLSUN QQ-S הדברים שונים בתכלית.

סוג זה של מדפסת תלת מימד אינו מזיז את המיטה כלל, מכיוון שראש ההדפסה עושה את כל התנועות. עם זאת, עליך לוודא שהמדפסת מפולסת כראוי לפני שתתחיל בתהליך ההדפסה, מכיוון שפספוס פילוס עלול להוביל להדפסים הרוסים כבר מההתחלה.

ה-FLSUN QQ-S מתגאה במיטת הדפס זכוכית סריג משודרגת מדהימה, המספקת לך הידבקות טובה יותר, פחות עיוות, וחימום מיטה הרבה יותר מהיר (יחידה זו יכולה להגיע לטמפרטורת מיטת חום של 110 מעלות צלזיוס בקצת פחות מ-5 דקות).

כל התכונות המדהימות הללו מאפשרות להדפיס לא רק עם חומרים גנריים כמו PLA או PETG אלא גם כאלה הם יותר יומרניים (כגון ABS או ניילון) ויכולים (ועשויים) להתעקם אם יש אפילו אי נוחות קלה מבחינת טֶמפֶּרָטוּרָה.

בניגוד לכמה ממדפסות התלת מימד האחרות במדריך שלנו, FLSUN QQ-S אורזת מכבש טיטאן, מה שאומר שהוא יכול להדפיס חוטים גמישים או מילוי עץ באותה מידה שהוא יכול להתמודד עם חוטים גנריים כגון PLA, PVA, HIPS, ו שרירי בטן.

מכונה זו גם טובה להפליא מבחינת דיוק, מכיוון שהיא יכולה להדפיס עד 50 מיקרון. לא רק זה, אלא גם תוכל להדפיס במהירות של עד 300 מ"מ לשנייה, וזה באמת מרשים בהתחשב בטווח המחירים הנמוך של המכונה.

FLSUN QQ-S מתהדר בפלטפורמת סריג ובעל ציפוי מרוכב, ששניהם יכולים להבטיח שהפלטפורמה תתחמם במהירות, מספקת ההדפסים שלך עם רמות חזקות של הידבקות במהלך תהליך ההדפסה, ולא אחרון, מפחיתים את הסיכוי שההדפסים שלך יסבלו מהם הַשׁתָאָה.

יתר על כן, אם אתם מכירים הדפסת תלת מימד, אתם בוודאי כבר יודעים שאחד מאויבי היצרנים הוא הסרת הדפסים מהמיטה המחוממת מבלי לפגוע במיטה או בהדפסה עצמה.

רוב מדפסות התלת מימד אימצו יריעות מגנטיות גמישות העולות על גבי המיטה המחוממת, וניתן לנתק מהן הדפסות די בקלות על ידי הסרה וכיפוף קלות בלבד. ברגע שאתה עושה זאת, ההדפסים קופצים מיד מהגיליון ואין צורך להשתמש בכלים נוספים כגון מגרדים או ספריי קר.

ובכן, תשמח לדעת שה-FLSUN QQ-S לא מחייב אותך לעשות את כל זה, אז אפילו לא תצטרך הסר את משטח ההדפסה וכופף אותו, שלא לדבר על שימוש בכלים נוספים כגון המגרד או הקור תַרסִיס. לאחר שההדפסה נגמרת, רק צריך לחכות שהמיטה תתקרר וההדפסה תרד בקלות.

דבר אחד שחסר ל-FLSUN QQ-S הוא פילוס מיטה אוטומטי (חיישן פילוס מיטה), כך שתצטרכו לוודא שהמיטה מפולסת לפני שתתחיל להדפיס. יש לכך חשיבות עליונה בהתחשב בכך שהמיטה אינה זזה כלל כמו במדפסות תלת מימד מסורתיות.

אם אינך יודע כיצד ליישר את מיטת המדפסת שלך או שאתה מעדיף שתכוונן אותה אוטומטית, תוכל או להשקיע בחיישן הרמה למיטה או פשוט ללכת על המהדורה המשודרגת של המדפסת הזו, FLSUN QQ-S מִקצוֹעָן.

ל-FLSUN QQ-S Pro יש פילוס מיטה אוטומטי המטופל על ידי חיישן פילוס אוטומטי שמודד לא פחות מ-21 נקודות על פני כל לוח ההדפסה. הודות לעובדה שמדובר במדפסת תלת מימד דלתא ויש לה מיטה שאינה ניתנת להזזה, אינך צריך לדאוג לגבי התאמה מתמדת של הרמה; אתה פשוט עושה את זה פעם אחת ואז שוכח מזה.

בהשוואה ל-QQ המקורי (כן, ה-QQ-S הוא שדרוג בעצמו), למכשיר הזה יש לוח אם חדש ומשופר של 32 ביט שיכול לשפר מאוד את תגובת הסטפר. לא רק זה, אלא שלוח האם גם מבטיח שתפיק תועלת מדיוק מיקום גבוה יותר, שמתורגם לאיכות הדפסה טובה יותר.

מבחינת הספק, ה-FLSUN QQ-S מגיע עם PSU 24V, 15A המצויד במודול MOSFET. מודול זה מבטיח שהמדפסת יכולה לשמור את המיטה מחוממת בטמפרטורה המקסימלית שלה (כלומר, 110 מעלות צלזיוס) עד 48 שעות ללא שום בעיה.

אחת התכונות שהן מתעלמות מהן (אך עם זאת המדהימות) של FLSUN QQ-S היא קישוריות ה-Wi-Fi שלו. זה לא רק יחסוך ממך הפעלת חבילות אינסופיות של חוטים בין קירות, מחשבים, נתבים ומדפסת התלת מימד שלך, אלא הוא גם יאפשר לך לשלוט במדפסת שלך מרחוק.

כל מה שאתה צריך זה סמארטפון וחיבור לאינטרנט כדי שתוכל לבדוק את מצב המדפסת שלך, צג הדפסה, ואפילו לשנות חלק מהפרמטרים שלה בזמן אמת, מבלי להיות בקרבת המדפסת.

כבר הזכרנו שלמדפסת זו נפח בנייה נדיב של 255 x 255 x 360 מ"מ, מה שאומר שניתן להדפיס אובייקטים ארוכים, רחבים וגבוהים במיוחד. כפי שאתם אולי יודעים, הדפסת חפצים גדולים בדרך כלל לוקחת הרבה זמן, וככל שהדפסה לוקחת יותר זמן, כך היא נעשית יותר מועדת לבעיות שונות שעלולות לגרום לה להיכשל.

אחת הבעיות הנפוצות ביותר במדפסות תלת מימד היא אירוע של הפסקת חשמל. אם כמעט סיימתם עם הדפסה גדולה (למשל יותר מ-20 שעות) והכוח שלכם נכשל, רוב הזמן תצטרכו להתחיל מחדש, וזה יכול להיות ממש מתסכל.

עם זאת, ל-FLSUN QQ-S יש תכונת פאניקה בכוח שיכולה להשהות את ההדפסה באופן אוטומטי במקרה של הפסקת חשמל, ולאחר מכן לחדש אותה לאחר שהחשמל יחזור. כך לא תצטרך לאבד זמן, סבלנות ומשאבים (פילמנט) עם הדפסות כושלות.

אחרון חביב, בין הכישרונות הרבים של FLSUN QQ-S ניתן למצוא רמות רעש נמוכות. לא ממש מדדנו את זה, אבל המכשיר הזה אכן פחות רועש, לפחות הוא הרבה יותר שקט ממדפסות תלת מימד מסורתיות (לא דלתא). לדברי היצרן, ה-FLSUN QQ-S עובד מתחת ל-50 dB, וזה די מרשים.

בדוק את הרשימה הנרחבת של המפרטים של FLSUN QQ-S למטה אם אתה עדיין בגדר אם אתה צריך לקנות את ערכת מדפסת תלת-ממד עשה זאת בעצמך.

• טֶכנוֹלוֹגִיָה: FDM
• נפח בנייה: 255 x 255 x 360 מ"מ (10 x 10 x 14.1 אינץ')
• מהירות הדפסה: בין 10 ל-300 מ"מ לשנייה
• קוטר זרבובית: 0.4 מ"מ סטנדרטי (ניתן להחליף אותו בחרירי 0.3 מ"מ ו-0.2 מ"מ)
• טמפרטורת חממה מקסימלית: 270 מעלות צלזיוס
• טמפרטורת מיטה מחוממת מקסימלית: 110 מעלות צלזיוס
• גובה שכבה: בין 0.05 ל-0.4 מ"מ
• פִּלוּס: ידני, אך ניתן לשדרג אותו לפילוס אוטומטי בלחיצה אחת עם חיישן מפלס אוטומטי
• חומרים נתמכים: PLA, PETG, ABS, ירכיים, מילוי עץ, PVA, גמיש
• קוטר נימה: 1.75 מ"מ
• קישוריות: כרטיס SD, USB, Wi-Fi
• לְהַצִיג: מסך מגע בצבע מלא בגודל 3.2 אינץ'
• תוכנה נתמכת: קורה
• פורמטים נתמכים: GCODE, STL, OBJ
• כוח קלט: 110/220V *
• כוח פלט: 24V

* עלינו לציין אזכור חשוב: בזמן שאתה מרכיב את ה-FLSUN QQ-S, הקפד לשנות את מתח ה-PSU בהתאם. אתה יכול למצוא את המתג לשינוי המתח לאחר הסרת המכסה התחתון. אי ביצוע זה עלול לא רק לשבור את המדפסת, אלא גם לבטל את האחריות שלך.

כל הדברים בחשבון, אם אתה חדש בעולם המופלא של מדפסות תלת מימד ופשוט לא יודע מאיפה להתחיל, FLSUN QQ-S היא בהחלט אחת מנקודות ההתחלה הטובות ביותר. זה לא מספק לך הרכבה כמו חלק מהמוצרים האחרים ברשימה שלנו, אבל זה בהחלט יכול לתת לך הדפסים באיכות גבוהה ושעות הנאה אינסופיות.

אם אתה לא בדיוק משוכנע מהיכולות של FLSUN QQ-S, אתה יכול בקלות לפנות אל גרסה משודרגת, FLSUN QQ-S Pro, שכן היא כוללת הרבה תכונות משופרות בהשוואה לה אָבוֹת קַדמוֹנִים.

עם זאת, אם אתה מעריץ אמיתי של פרויקטים של מדפסת תלת מימד בעצמך, אתה יכול גם לרכוש שדרוגים (כגון אוטומטית חיישן פילוס מיטה, חיישן נגיחה של חוטים או מודול פאניקה כוח) והחל אותם ידנית על FLSUN QQ-S.

אחרי הכל, למדפסת הזו לא לוקח הרבה זמן להרכיב, אז אולי לפחות תרצו להקדיש זמן התעסקות עם עדכונים אם אתה לא לגמרי מחובר עם מפרטי ברירת המחדל של היחידה ו/או מאפיינים.

צפה במחיר ב אֲמָזוֹנָה

Tronxy X5SA Pro היא ערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך באמת, מכיוון שבאמת תצטרך להרכיב את המכונה הזו לגמרי ולבצע איתור באגים לפני השימוש בה. לשם השוואה, כמה מדפסות תלת מימד אחרות במדריך שלנו דורשות הרכבה, אבל רוב החלקים שלהן כבר מורכבים מראש.

לפיכך, הסיבה היחידה שבגללה תצטרך להרכיב אותם היא חיסכון במקום עם משלוח, לא ממש לשים את המכונה יחד חלק אחר חלק כדי שתוכל ללמוד דבר או שניים במהלך התהליך ולהכיר את רכיבים.

אם אתה מצפה לפרויקט עשה זאת בעצמך שיגרום לך להדק אפילו את הברגים והאומים הקטנים ביותר, Tronxy X5SA Pro הוא מה שחיפשתם, מכיוון שהוא בוודאי יספק לכם סוג זה של ניסיון.

גודל המדפסת בפועל הוא 580 x 645 x 660 מ"מ ונפח הבנייה שלה של 330 x 330 x 400 מ"מ נדיב מספיק כדי להכיל אפילו כמה מההדפסים הגדולים ביותר שלך, בין אם זה פסלים, פסלים, אנדרטאות או אגרטלים שאנחנו מדברים על אודות.

בדומה לכמה מדפסות אחרות במדריך שלנו כאן, Tronxy X5SA Pro מתגאה באקסטרודר טיטן, מה שאומר שאתה יכול להדפיס מגוון רחב של חוטים עם מכונה זו, כולל אך לא רק PLA, PETG, ABS, מילוי עץ, TPU ואפילו גמיש יחידות.

ראוי להזכיר שהמכונה מתאפיינת בעיצוב מעוקב, בניגוד למסגרת המרובעת המסורתית, המתורגמת ליציבות הרבה יותר גדולה, פחות רעידות, ואולי הכי חשוב, הדפסות באיכות גבוהה שאינן מושפעות עוד מבעיות תנועה כגון רעידות או תזוזות פתאומיות שנגרמות על ידי חיצוניות גורמים.

Tronxy X5SA Pro כולל עיצוב מסילה ליניארית בהשראת מכונות כבדות שניתן למצוא בדרך כלל בתעשיית עיבוד הפלדה (או כל מתכת כבדה אחרת). עיצוב המסילה הזה עוזר למכונה להשיג רמה מדהימה של דיוק, יציבות רבה, הפחתת חיכוך, כל אלו בסופו של דבר מגדילים את תוחלת החיים של היחידה ומרכיביה.

מסילת ההובלה החיצונית הדו-צירית עוזרת לך להשיג החלקה חלקה, דיוק גבוה, הדפסות מהירות ורעש נמוך. רעש הוא למעשה אחד ההיבטים הכי מתעלמים מהם בעת רכישת מדפסת תלת מימד חדשה, אבל האירוניה היא שרוב הלקוחות להתלונן על זה, אז הגיוני למה אתה רוצה שמדפסת תלת מימד ששודרגה תהיה שקטה יותר מדגמים אחרים ב- שׁוּק.

לרכיב המחוון מערכת גלגלים אקסצנטרית שיכולה להתאים את אטימות מסילת ההדרכה, כמו גם החלקות שלו מבלי להזיע, ומבטיחה שהרכיב יחליק בצורה חלקה, מדויקת, חֶרֶשׁ.

גם כל מסילת ההנחיה הדו-צירית של Tronxy X5SA Pro חסינה מאוד לאבק, מכיוון שהמחוון יצוק על צורת הגלילים ועל כך שישנם אטמי שמן חסיני אבק מותקנים משני הצדדים שלו.

בניגוד לכמה מערכות מדפסות תלת מימד עשה זאת בעצמך אחרות שכללנו במדריך זה, Tronxy X5SA Pro משלב חיווט 30 פינים. כך, במהלך תהליך ההרכבה לא תצטרכו לבזבז זמן בהבנת הדרך היעילה ביותר לניהול כבלים.

יתר על כן, למכונה תהיה גם היבט נקי יותר, כך שלא תצטרכו לדאוג שגם חוטים רופפים יתקעו במנועים או ייתפסו על ידי ראש האקסטרוזיה בזמן שהוא זז.

כלי שימושי אחד שנראה שחסר בערכות מדפסות תלת-ממד רבות הוא חיישן הרמה האוטומטי שיכול להעניק לך את היכולת לרמה את משטח עבודה (מיטת הדפסה) של המכשיר שלך באופן אוטומטי, ללא צורך באינטראקציה עם גלגלי שיניים, מנופים, כפתורים וכפתורים סיבוביים.

תשמחו לדעת שה-Tronxy X5SA Pro מתגאה בפילוס מיטה אוטומטי, כך שלא תצטרכו לבזבז זמן רב ולוודא שמשטח העבודה של המדפסת שלכם מוגדר ברמה האופטימלית. אתה פשוט מריץ את ההדפסים שלך ומפסיק לדאוג לגבי פילוס.

אם כבר מדברים על חיישנים, יש עוד אחד שראוי להזכיר, וזה חיישן סיום החוטים, שיש גם ל-Tronxy X5SA Pro. כתוצאה מכך, אם לא מזוהה חוט נימה באקסטרודר, המדפסת תשמיע אזעקת צפצוף ותשהה אוטומטית את ההדפסה.

לאחר שתטען את גדיל החוט החדש לתוך המכבש, תצטרך להקיש על הכפתור המתאים ב- מסך מגע צבעוני בגודל 3.5 אינץ' כדי לאשר שברצונך לחדש את ההדפסה מהמקום המדויק בו היא הייתה הושהה.

תכונה חשובה לא פחות שיכולה לעזור לך לחסוך הרבה זמן, אנרגיה וחומר שעלול להיות מבוזבז היא פאניקת הכוח. זוהי אחת התכונות החשובות ביותר של Tronxy X5SA Pro והיא עוזרת לך לשחזר הדפסות שהופסקו כתוצאה מהפסקת חשמל.

המדפסת משהה אוטומטית את ההדפסה שהופסקה עקב הפסקת חשמל ושואלת אם ברצונך לשחזר אותה כשהמתח יחזור. כמו קודם, תצטרך לאשר שברצונך לחדש את ההדפסה, והתהליך אמור להתחדש ללא תקלה.

עכשיו אחרי שתסיים הדפסה, זה ידוע שעליך להסיר אותו מהמשטח המחומם, וזה יכול להיות כאב בהתאם לדגם המדפסת שאתה משתמש בו כמו גם למפרטים שלה. תשמח לדעת ש- Tronxy X5SA Pro לא מקשה עליך בהקשר זה.

ליתר דיוק, פלטפורמת ההדפסה היא למעשה גיליון נשלף גמיש שאתה יכול התנתק בקלות מהמיטה המחוממת ולאחר מכן כופף אותה מעט כדי להסיר את ההדפס שלך מהמיטה משטח. לפני שאתה באמת מסיר את גיליון ההדפסה יהיה חכם לבדוק אם הוא לא עדיין חם.

ללוח הראשי של המדפסת יש ארכיטקטורת ARM 32, ובעל מהירות של 8 מגה-הרץ. אבל נגלה יותר מזה בסעיף המפרט המקיף בסוף המצגת שלנו.

הרבגוניות של Tronxy X5SA Pro משלימה היטב על ידי העובדה שהיא מספקת לך קישוריות כפולה (מקוונת ולא מקוונת). לכן, אם אתה אוהד של מערכות ההדפסה התלת-ממדיות של בית הספר הישן, יכול מאוד לחבר כרטיס SD עם להדפיס קבצים, אבל אם אתה יותר מהצד המודרני של הדברים, אתה יכול גם להשתמש בהדפסה המקוונת של היחידה יכולות.

לא בדיוק בטוח ש-Tronxy X5SA Pro הוא כוס התה שלך? אולי רשימה נרחבת זו הכוללת את מפרטי היחידה הזו תעזור לך לשנות את דעתך אם אתה עדיין על הגדר:

• טֶכנוֹלוֹגִיָה: FDM
• מידות המדפסת: 580 x 645 x 660 מ"מ
• נפח בנייה: 330 x 330 x 400 מ"מ
• דיוק X/Y: 0.00625 מ"מ
• זדיוק: 0.00125 מ"מ
• מהירות הדפסה: בין 20 ל-100 מ"מ לשנייה (מומלץ 60 מ"מ לשנייה)
• גודל זרבובית: 0.4 מ"מ (גודל סטנדרטי)
• חומרים נתמכים: PLA, PETG, ABS, מילוי עץ, PC (פוליקרבונט), TPU, ירכיים, ABS, ניילון, גמיש
• גודל נימה: 1.75 מ"מ
• לְהַצִיג: מסך מגע צבעוני בגודל 3.5 אינץ'
• מַקסִימוּםטמפרטורת מיטה חמה: 100 מעלות צלזיוס
• טמפרטורת חממה מקסימלית: 275 מעלות צלזיוס
• טמפרטורת סביבה מומלצת: בין 8 ל-40 מעלות צלזיוס
• לחות סביבתית מומלצת: בין 20% ל-80%
• קישוריות: USB, כרטיס SD
• תכונות נוספות: פאניקה של כוח, חיישן בריחת נימה, פילוס מיטה אוטומטית
• קלט כוח: 110V/240V *
• תפוקת חשמל: DC 24V 360W
• תוכנה נתמכת: Cura, TRONXY, Repetier-Host
• פורמטי קבצים נתמכים: STL, OBJ, GCODE, AMF, DAE

* במהלך תהליך ההרכבה, עליך לוודא שבחרת את המתח הנכון בהתאם להגדרות החשמל שלך. אחרת, אתה עלול לא רק להזיק למכונה, אלא גם לבטל את האחריות, כך שלא תהיה זכאי להחזר.

הכל בחשבון, אם אתה באמת נלהב לבנות את מדפסת התלת מימד שלך במובן האמיתי ואתה גם רוצה שיהיה לך נפח בנייה גדול, אז Tronxy X5SA Pro בהחלט שווה בדיקה הַחוּצָה. הוא מספק לך הרבה תכונות, מתהדר בנפח בנייה נדיב, מאפשר לך לבנות אותו חלק אחר חלק, והוא מאוד משתלם בהתחשב במה שהוא יכול לעשות.

צפה במחיר ב אֲמָזוֹנָה

Anycubic Vyper הוא ערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך מדהימה שתוכל לתפוס במחיר נמוך מאוד. נכון, אין לה נפח בנייה עצום כמו לשתי מדפסות התלת-ממד הקודמות האחרות במדריך שלנו, אבל בקרוב תלמדו שהיא מפצה על כך באמצעות תכונות שונות אחרות.

זה לא כרוך בשום אופן בכך שה-Anycubic Vyper היא מדפסת תלת מימד קטנה. לא, למעשה, נפח הבנייה שלו בגודל 245 x 245 x 245 מעוקב אמור להיות די והותר כדי לספק את דרישות הנפח של יצרנים שונים.

בסדר, אז בואו נתחיל בהתחלה. אחד הדברים הראשונים שתבחין ב- Anycubic Vyper הוא שהוא, למעשה, מעוקב. מדפסת תלת מימד זו בנויה על מסגרת מעוקבת, כזו שתשפר מאוד את היציבות שלה (בהשוואה לאחרים מדפסות שאינן מעוקבות) ולבטל בעיות הקשורות לתנועה עם הדפסים כגון עיוות, העברת שכבות או אי הידבקות.

ה-Anycubic Vyper גם מסוגל ליישר אוטומטית את מיטת ההדפסה שלו, כך שלא תצטרכו להשקיע זמן רב בהגדרת המדפסת מדי פעם. ישנה מערכת פילוס מיטה של ​​16 נקודות שבודקת הבדלים בין המיטה המחוממת למתחם החימום ותוכלו להפעיל אותה על ידי לחיצה על כפתור.

Anycubic Vyper היא למעשה גרסה משודרגת של דגם קודם וכעת יש לה לוח ראשי חדש של 32 סיביות המצויד בשבב בקרה ראשי בעל ביצועים גבוהים הבנוי על ארכיטקטורת Cortex-M3.

כתוצאה מכך, יחידה זו מתהדרת בערכי מהירות מחשוב גדולים יותר ובחוויה כללית חלקה יותר. יתר על כן, הדרייברים השקטים של הלוח הראשי, השבב וה-TMC2209 מאפשרים לך ליהנות מ- חווית הדפסה שקטה, כמו גם בקרת מתח מדויקת יותר להגברת הדיוק והפחתת הרעש רמות.

מצד שני, אם אתה מהטיפוס השקט והסטואי שמעדיף לעבוד הרבה על הפרויקטים שלך לפני אם קוטפים את הפירות, אולי תתאכזבו קצת מכמה קל להרכיב את ה-Anycubic Vyper. אל תבינו אותנו לא נכון, אנחנו לא חושבים שההרכבה המהירה היא דבר רע.

עם זאת, אם אתה מצפה לעבוד ולעמול על שולחן העבודה שלך במשך שעות לפני שאתה יכול לשלוח את הראשון הדפס ל-Anycubic Vyper המורכב ביד שלך, אז המדפסת הזו היא בהחלט לא מה שאתה מחפש ל.

Anycubic Vyper נוחה מיד הודות למסך המגע הצבעוני הנדיב שלו בגודל 4.3 אינץ' המאפשר להפעיל אותו בצורה מהירה ואינטואיטיבית. המדפסת כוללת גם ממשק חלק שעוצב מחדש (בהשוואה לגרסה הקודמת שלה), ומעבר קל "אנגלית לסינית".

בניגוד למדפסות אחרות שתצטרך לשדרג עם מערכת זו, ליחידת Anycubic Vyper יש מערכת ברגים כפולים ברמת דיוק גבוהה הפועלת באופן סינכרוני. כתוצאה מכך, תקבל הרבה יותר דיוק, יציבות מוגברת וסיכוי קטן יותר להיתקל בשגיאות אפס.

בנוסף, תכונת ההגבלה הפוטואלקטרית הכפולה מבטיחה שהמכונה מסוגלת לפצות על ההבדל בין ה-hotend למיטה החמה באופן אוטומטי, כדי להגביר את הדיוק של ציר Z אפס.

מכונה זו כוללת גם מערכת אקסטרוזיה עם הילוך כפול, המסוגלת למנוע את התרחשותם של בעיות סבך של חוטים למינימום. יתר על כן, שדרוג המכבש אומר גם שה-Anycubic Vyper תואם לא רק עם חוטים גנריים אלא גם עם חוטים יומרניים יותר.

לדוגמה, אתה יכול להדפיס עם PLA ו-PETG כפי שהיית עושה עם כמה מהמדפסות האחרות שדנו בהן במדריך שלנו. עם זאת, יחידה זו מסוגלת לעבוד גם עם ABS, ניילון, חוטים גמישים ואפילו מילוי עץ ללא מאמץ משמעותי.

מערכת האקסטרודר המשודרגת תוודא שכל נימה תואמת תחולץ בכוח רב כדי להגדיל באופן כללי יעילות, ושהנתיב שהנימה עובר בתוך המכבש מותאם כדי למנוע בעיות הנובעות מהנתיב נִהוּל כּוֹשֵׁל.

ראש ההדפסה של מכונה זו כולל כעת מערכת מאוורר קירור דו-כיווני, שיכולה לקרר את הדגמים שלך מהר יותר וביעילות רבה יותר מקודמתה של המדפסת. כמו כן, המכונה יכולה להגיע למהירות הדפסה של 180 מ"מ לשנייה, וזה די מרשים אם לוקחים בחשבון את טווח המחירים הנמוך שלה.

מצד שני, היצרן ממליץ לשבת בטווח של 80-100 מ"מ לשנייה הדפסה טווח מהירות כדי למנוע סיבוכים שעלולים להיווצר עם המדפסת כמו גם עם המודפס לְהִתְנַגֵד.

מלבד הרמה אוטומטית של מיטה, Anycubic Vyper מתגאה גם במשטחים מגנטיים מפלדת קפיצית נשלפת שיכולה לעזור לך להסיר הדפסים בצורה קלה ונוחה. אתה רק צריך להסיר את הגיליון הקפיץ שעליו הדפסת ולכופף אותו מעט.

בתורו, ההדפסה שלך תופיע מיד מהגיליון הקפיץ והחלק הטוב ביותר הוא שלא תצטרך אפילו להשתמש בכלים נוספים כגון מקלות דבק, ספריי שיער או מגרדים. כך, להדפסים שלך ולפלדת הקפיץ תהיה חיים ארוכים יותר.

המדפסת מגיעה עם חיישן נזילות נימה נחוץ מאוד שיכול לזהות נוכחות של נימה בתוך המכבש ולהשהות אוטומטית את תהליך ההדפסה למקרה שאין נימה.

מדפסות חסרות תכונה זו ממשיכות להדפיס למרות שאין נימה באקסטרודר, מה שאומר שתצטרך התחל את כל תהליך ההדפסה מחדש אלא אם כן אתה גורו של מדפסות תלת מימד ויודע בדיוק באיזו שורת GCODE נגמר למדפסת שלך נִימָה.

חיישן בריחת החוטים של Anycubic Vyper יעצור באופן אוטומטי את תהליך ההדפסה לחדש את זה מהנקודה המדויקת שבה הוא נעצר עם זיהוי שהעמסת גדיל חדש של נימה לתוך אקסטרודר.

עוד תכונה מדהימה שממש לא אמורה להיות חסרה למדפסת תלת מימד היא פאניקת הכוח. העיקרון של תכונה זו הוא די פשוט: במקרה שהחשמל נכבה ואתם באמצע הדפסה גדולה בצורה בלתי אפשרית, המכונה פשוט תשהה את ההדפסה באופן אוטומטי.

ברגע שהחשמל חוזר, ההדפסה יכולה לחדש את תהליך ההדפסה. ייתכן שיהיה עליך לאשר זאת במסך המגע של המדפסת שממנו אתה רוצה להמשיך את תהליך ההדפסה איפה זה נעצר, אבל זה מחיר קטן לשלם בשביל לחסוך לעצמך הרבה זמן, סבלנות ואפילו בזבוז נִימָה.

זה יהיה סוף התיאור שלנו, אבל אם אתה עדיין לא בטוח אם אתה צריך לקנות Anycubic Vyper בתור הבא שלך פרויקט מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך, אז אתה בהחלט צריך לבדוק את רשימת המפרטים שלהלן, שכן זה יכול לעזור לך להחליט על זה.

• טכנולוגיית מדפסת: FDM
• מידות המדפסת: 508 x 457 x 516 מ"מ
• נפח בנייה: 245 x 245 x 245 מ"מ
• דיוק הדפסה: 0.1 מ"מ
• דיוק X/Y: 0.0125 מ"מ
• דיוק Z: 0.002 מ"מ
• קוטר זרבובית: 0.4 מ"מ (סטנדרטי)
• מחלצים: 1
• מהירות הדפסה: עד 180 מ"מ לשנייה (מומלץ 80-100 מ"מ לשנייה)
• חומרי נימה נתמכים: PLA, PETG, ABS, מילוי עץ, TPU, גמיש, ניילון
• קוטר נימה נתמך: 1.75 מ"מ
• טמפרטורת חממה מקסימלית: 260 מעלות צלזיוס
• טמפרטורת חממה מקסימלית: 110 מעלות צלזיוס
• טמפרטורת סביבה מומלצת: בין 8 ל-40 מעלות צלזיוס
• תוכנה נתמכת: קורה
• פורמטי קבצים נתמכים: GCODE, STL, OBJ, AMF
• קישוריות: כרטיס TF, כבל USB (מומלץ ליצרנים מומחים בלבד)
• כוח קלט של מכונה: 110/240V AC, 50/60Hz
• כוח פלט של מכונה: 24V/14.6A (350W)

אל תשכח לשנות את המתח בהתאם במהלך תהליך ההרכבה, בהתאם להוראות ההרכבה. אם לא תעשה זאת עלולה לא רק להזיק למכונה שלך אלא גם להוביל לביטול האחריות שלך, מה שיגרום לך לא להיות זכאי להחזר.

לסיום, אם אתה מחפש ערכת מדפסת עשה זאת בעצמך תלת מימד שלא תגרום לך לפקפק בשפיות שלך במהלך תהליך ההרכבה ומגיעה עם הרבה דברים מדהימים תכונות כגון פילוס מיטה אוטומטית, חיישן סיום נימה וחידוש הדפסה אוטומטית לאחר הפסקת חשמל, אז Anycubic Vyper בהחלט שווה בדיקה הַחוּצָה.

צפה במחיר ב אֲמָזוֹנָה

כפי שאולי התרגלתם, הנה עוד אחד יצירתיותהמדפסת כלולה במדריך שלנו, ותן לי לומר לך משהו: יש סיבה טובה לחלוטין מדוע Creality נשארת הופכים את כל ההופעות הללו כמעט בכל דירוג מדפסות תלת מימד שראית: הם לא רק זולים אלא אמינים כמו נו.

למען האמת, יש קהילות שלמות של יצרנים שנשבעים באמינות, יכולת השדרוג והיעילות של Creality. כל אלה כמובן בקורלציה למחיר המדפסת, אבל הבנתם את הנקודה; אם אתה לא רוצה להוציא כסף גדול, אבל עדיין רוצה אמינות, קריאליטי היא הדרך ללכת.

עכשיו ל-CR-10, שהוא המוצר השלישי של Creality במדריך שלנו; ההסכמה הכללית היא שזו פשוט מדפסת ה-DIY 3D הטובה ביותר שתוכל למצוא בטווח המחירים הזה. לא רק זה, אלא גם את ערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך, ניתן לבנות תוך כ-45 דקות או שעה בלבד (תלוי בניסיון הקודם שלך).

ה-Creality CR-10 היא מדפסת תלת מימד בקוד פתוח, מה שאומר שהתוכניות של המכונה (קושחה, עיצוב, מכאני, חשמלי) הן זמין לכולם למטרות שונות כמו לאפשר לחובבים לשפר את המוצר או מודדינג נרחב שנעשה על ידי מדפסת תלת מימד מומחית מהנדסים.

הזמינות הרחבה של Creality CR-10 סוללת את הדרך לכמה פרויקטים מדהימים מונעי קהילה. בדומה למדפסות תלת מימד אחרות ממשפחת ה-Creality, ה-CR-10 ניתנת לשדרוג גבוהה, מה שאומר שתוכל לפרק אותה ולהרכיב אותו בקלות רבה, ולא רק זה, אלא שאתה גם יכול לבחור מתוך שפע של שדרוגים לצרף אליהם זה.

העובדה שהמדפסת הזו ניתנת לשינוי היא אולי אחת הסיבות העיקריות לכך שיש יותר מדגם אחד בלבד של ה-CR-10 זמין בשוק. יש, למעשה, 3 גרסאות שונות של CR-10, וכל אחת מהן מביאה לטבלה יותר מהדגם הקודם (ברור, אחרת לא היו קוראים להן שדרוגים).

אם אתה סקרן לגבי כל המפרטים והמאפיינים השונים שמייחדים את שלושת הדגמים (CR-10, CR-10 V2 ו-CR-10 V3), עליך לבדוק את הטבלה שצירפנו למטה. זה גם יכול לעזור לך להחליט אם ה-CR-10 היא מדפסת התלת מימד שחיפשת או לא.

Creality CR-10	Creality CR-10 V2	Creality CR-10 V3
מאוורר קירור עם יציאה חדה	מאווררי קירור עם יציאות כפולות	מאווררי קירור עם יציאות כפולות
בודן אקסטרודר	Bowden Extruder (מכבש ישיר טיטאן ניתן לשינוי)	מכבש ישיר של טיטאן
פילוס מיטה ידני	פילוס מיטה ידני (ניתן לשדרוג לפילוס מיטה אוטומטי)	פילוס מיטה ידני (ניתן לשדרוג לפילוס מיטה אוטומטי)
כונן רגיל	לוח אם TMC2208	לוח אם TMC2208
אין תכונה לחידוש הדפסה (במקרה של הפסקות חשמל)	תכונת חידוש הדפסה (במקרה של הפסקות חשמל)	תכונת חידוש הדפסה (במקרה של הפסקות חשמל)
ללא חיישן נימה	חיישן נימה כלול	חיישן נימה עם מבנה אופטימלי כלול
כולל ספק כוח גנרי 12V	כולל ספק כוח ממותג 24V	כולל ספק כוח ממותג 24V
ציר Z בודד	ציר Z כפול	ציר Z כפול
ממשק משתמש גנרי	ממשק משתמש ממותג ומשופר	ממשק משתמש ממותג ומשופר

כעת, לאחר שיצא לך לדעת מה מייחד את שלושת דגמי ה-Creality CR-10 השונים, נוכל לחזור לדבר על הסיבה לכך שהיחידה הזו עשויה להיות בדיוק מה שחיפשת, במיוחד אם אתה חדש בערכת מדפסת עשה זאת בעצמך 3D סְצֵינָה.

מה שלא הזכרנו הוא שה-CR-10 אינו בדיוק ערכת עשה זאת בעצמך, מכיוון שהוא כולל חלקים שונים המורכבים למחצה. לכן, לא תגיע לאותן רמות של תסכול כפי שהיית מגיע עם כמה מכונות אחרות המדריך שלנו, אבל אתה עדיין תהנה ותלמד הרבה על מדפסת התלת מימד החדשה שלך בזמן שאתה מרכיב זה.

ה-Creality CR-10 גדול למדי, לפחות כאשר אתה משווה אותו למדפסות אחרות במדריך שלנו (או בשוק, לצורך העניין). יש לו נפח בנייה מרשים של 300 x 300 x 400 מ"מ (12 x 12 x 15.5 אינץ') שיאפשר לך להדפיס אפילו את האובייקטים הגדולים ביותר בתיק הפרויקטים שלך מבלי לדלג על פעימה.

כך, לא תצטרך לאלתר או למצוא דרכים לעקיפת הבעיה כדי לפצות על נפח הבנייה המופחת של המדפסת שלך, כגון הדפסת חלקים מרובים וחיבורם יחד, או שינוי כיוון האובייקטים ושימוש בכמות מרושעת של תומך. אתה פשוט מדפיס אותם כפי שהם וזהו.

מדפסת התלת-ממד Creality CR-10 מגיעה עם עיצוב מכבש של Bowden שעוצב במיוחד כדי לשמור על המשקל על ציר ה-X למינימום. מלבד שמירה על תוחלת החיים של מדפסת התלת מימד כל עוד היא יכולה להיות, תכונת הפחתת המשקל מועילה להפליא להגברת הביצועים, במיוחד עבור אובייקטים מודפסים גבוהים.

יחידה זו בנויה על מסגרת עשויה אלומיניום על מנת לספק למדפסת ולכל חלקיה יציבות וחסינות מוגברת. יש עיצוב גלגל V-Slot (זמין במדפסות שונות אחרות) שעשוי מפלסטיק תרמו ומבטיח יציבות מימדית, גם אם השתמשת במדפסת התלת מימד במשך זמן רב.

יתר על כן, העובדה שמדפסת תלת מימד זו אינה מסתמכת על מוטות פלדה מתכת על מתכת ובמקום זאת משתמשת גלגלי ה-V-Slot התרמו-פלסטיים מפחיתים את רמת הרעש שהמכונה מייצרת בגדול עִסקָה. לכן, תוכל ליצור את הפרויקטים האהובים עליך מבלי להיות מופרע על ידי רעשי שחיקה מעצבנים או חשש.

בניגוד לכמה מערכות מדפסות תלת מימד עשה זאת בעצמך במדריך שלנו הכוללות יריעות מתכת קפיציות מגנטיות וניתנות להסרה, Creality CR-10 מתגאה ב- מיטת זכוכית שאמורה להיפטר מבעיות שונות כגון אי הידבקות, עיוות או קושי להסיר את הדגם המודפס מההדפסה משטח.

מיטת הזכוכית שטוחה, וכולנו יודעים שאי אפשר באמת לכופף זכוכית, אז או שהיא נשברת או שהיא נשארת שטוחה, כפי שעוצבה. לפיכך, עם מיטת הזכוכית של Creality CR-10 תוכלו להיפרד ממשטחי הדפסה לא אחידים או אפילו מיטות מעוותות.

עם זאת, וזה גדול עם זאת, למרות הדרך הארוכה המדפסת הזו עברה (לפחות אם אתה משווה אותה לכמה הדגמים הקודמים של Creality), עדיין יש לו את הכפתורים הסיבוביים שתצטרכו ללמוד כיצד להשתמש בהם אם תרצו ליישר את מיטה.

זה נכון, אם קיווית שתקבל הרמה אוטומטית של מיטה בהמשך הדרך מ-Creality, ה-CR-10 הוא עדיין אכזבה אחת בהקשר הזה. הדגם הראשון של ה-CR-10 אפילו לא מגיע עם אפשרות שדרוג רשמית לפילוס אוטומטי, כך שאם התרשמתם לתכונה זו, עליכם לקבל את ה-V2 או ה-V3 ואז לרכוש שדרוג.

לחלופין, אם אתה טיפוס מהנדס מדפסות תלת מימד ערמומי, אני מניח שתוכל לחשוב על דרך להתאים חיישן פילוס מיטה אוטומטי ל-CR-10 המקורי. אחרי הכל, אחד הדברים שמדפסות Creality מפורסמות בהם הוא יכולת השדרוג שלהן.

כעת לשתי תכונות הנוחות האחרות שהזכרנו כל הזמן למעלה, כלומר בהלת החשמל (מחדשת הדפסות במקרה של הפסקות חשמל) וחיישן הפסקת החוטים. החדשות הרעות הן שה-CR-10 המקורי חסר אותם לחלוטין, אז אולי תרצה להישאר עם אחד משני הדגמים המאוחרים יותר אם אתה לא מוכן להתפשר עליהם.

ראוי להזכיר שיד ה-Creality CR-10 V3 על העליונה בכל הנוגע לחיישן הלהט, מכיוון שיש לו מבנה אופטימלי, מה שהופך אותו מסוגל לזהות מתי חוט הלהט נגמר בצורה יעילה יותר מה-V2 או ה-CR-10 המקורי (שחסר את התכונה הזו לַחֲלוּטִין).

חיישן ניתוק חוטים הוא חיוני אם אתה רוצה להיות מסוגל לצאת מחוץ לסביבת העבודה שלך בזמן שהמדפסת שלך פועלת ואתה לא בטוח אם יש לך מספיק חוט על שלך סְלִיל.

ה-CR-10, חסר חיישן נימה, פשוט ימשיך להדפיס, למרות ששום דבר לא ייצא מהאקסטרודר. ה-V2 או ה-V3, לעומת זאת, פשוט עצרו ויודיעו לכם שלא נותר נימה באקסטרודר, ולא ימשיכו את ההדפסה עד שתטענו סליל נוסף.

פאניקת הכוח מדברת בעד עצמה, שכן היא אחת מאותן תכונות שיכולות להציל אותך מהרבה כעס, תסכול, כמו גם בזבוז זמן וחוט. במקרה שיש הפסקת חשמל ואתם באמצע הדפסה של 40 שעות, מדפסת שאין לה מודול בהלת חשמל פשוט תכבה.

לאחר הפעלת הכוח, ההדפס שלך יימחק לשכחה, ​​אז תצטרך להתחיל מחדש, ולהתפלל הפעם שהחשמל לא ייכבה פעם נוספת. לחלופין, אתה יכול להיכנס ל-GCODE ולחדש את ההדפסה שלך מהשורה המדויקת שבה היא יצאה, אבל תצטרך להיות משתמש מומחה כדי להשיג זאת.

ל-CR-10 אין את תכונת פאניקת הכוח, אבל הדגמים המאוחרים יותר (הן ה-V2 והן ה-V3) מקיפים אותו, והוא עובד עליהם מצוין. לכן, אם אתה משתמש ב-CR-10 V2 או ב-CR-10 V3 ואתה באמצע הדפסה ארוכה (או לא בהכרח) כשהכוח יורד החוצה, כל מה שאתה צריך לעשות הוא לחכות שהחשמל יחזור ולאשר בתצוגה של מדפסת התלת-ממד שברצונך לחדש את הדפס.

אם אתה עדיין מתקשה להבין מהי ערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך המושלמת עבורך, אבל אתה קצת מתעניינים ב-Creality CR-10, תן לנו לעזור לך להחליט לגביו על ידי הצגת רשימה של הטכנית שלו מפרטים:

• טֶכנוֹלוֹגִיָה: FDM
• מידות המדפסת: 600 x 590 x 610 מ"מ
• נפח בנייה: 300 x 300 x 300 מ"מ
• מהירות הדפסה: רגיל 60 מ"מ לשנייה, מקסימום עד 100 מ"מ לשנייה
• חומרים נתמכים: PLA, PETG, TPU, ABS, ניילון, נחושת, סיבי פחמן, גמיש
• קוטר נימה נתמך: 1.75 מ"מ
• קוטר זרבובית: 0.4 מ"מ
• טמפרטורת Hotend: עד 250 מעלות צלזיוס
• טמפרטורת מיטת חום: עד 75 מעלות צלזיוס
• תוכנה נתמכת: Cura, Repetier-Host, Simplify3D
• פורמטי קבצים נתמכים: GCODE, STL, OBJ
• קלט כוח: 110V/240V
• תפוקת חשמל: 12V/24V, 270W

שים לב שבמהלך ההרכבה ייתכן שיהיה עליך לעבור לרמת הכניסה הנכונה (מתח) בהתאם להגדרות החשמל שלך. אם לא תעשה זאת לפני שתחבר את מדפסת התלת מימד שלך לשקע חשמל, אתה עלול לגרום נזק למכונה ולבטל את האחריות שלך, מה שהופך אותך לא זכאי להחזר.

לסיום הדברים, אם אתה רוצה לרכוש ערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך ואינך יודע מאיפה להתחיל, ה-Creality CR-10 יכול להיות נכס נהדר עבור הפעילות שלך. מובן מאליו שדגמי ה-V2 וה-V3 של סדרת CR-10 טובים יותר מהמקור, אבל אם אתה רוצה מציאה ולא אכפת לך הרבה מתכונות, אתה יכול גם ללכת עם מְקוֹרִי.

כל שלושת הדגמים ניתנים לשדרוג בקלות, וכולם מתהדרים באותו נפח בנייה בדיוק והפרשי המחיר ביניהם לא ממש עצומים. אם אתה רוצה ללמוד עוד על מה שמבדיל אותם אחד מהשני, אתה מוזמן לבדוק את טבלת ההשוואה שצירפנו לעיל.

צפה במחיר ב אֲמָזוֹנָה

Prusa Mini+ לא צריך, או לפחות לא צריך שום היכרות, בהתחשב בכך שהם היוצרים של אחת ממדפסות התלת מימד האמינות ביותר בשוק, Prusa i3 MK3S+ שכללנו גם להנחות.

ה-Prusa Mini+ היא למעשה גרסה קטנה יותר של הדגם הפופולרי ביותר שהזכרנו לעיל בקצרה וזו מכונה שיכולה לספק לכם המון שעות של כיף. בין הדברים שמדפסות פרוסה ידועות בעיקר בהם היא האמינות שלהן.

הרכיבים שלהם מגיעים מכוילים מראש מהמפעל כך שלא תצטרכו להשקיע שעות במציאת ההתאמה המושלמת עבורם. בדומה ל-Prusa i3 MK3S+, ה-Prusa Mini+ מגיע בשני טעמים: ערכת עשה זאת בעצמך שתצטרך להרכיב או מדפסת התלת מימד שכבר הורכבה.

כפי שהיית מצפה, הערכה קצת יותר זולה מהיחידה המורכבת במלואה, וזה הגיוני לקחת בחשבון שתצטרך להכניס לתוכו קצת שומן מרפקים לפני שתוכל לקצור את הפירות של 3D מדפסת. עם זאת, אנו מנחשים שאתה מתעניין יותר בערכת מדפסת עשה זאת בעצמך 3D, שכן, אתה יודע, זה הנושא העיקרי של מדריך זה.

עם זאת, הנה דבר מעניין: הגרסה המורכבת של Prusa Mini+ אינה מורכבת במלואה; זה למעשה מכלול של שלושה חלקים שתצטרך להרכיב, אבל בואו נודה בזה, זה רחוק פרקים מלהיות פרויקט עשה זאת בעצמך באמת. עם זאת, אם אתה רוצה ללכת על הרכבה של 3 חלקים, תצטרך להגיע עמוק יותר לתוך הכיסים שלך ולמצוא 50 דולר נוספים.

בהמשך, הזכרנו שה-Prusa Mini+ הוא גרסה קטנה יותר של ה-i3 MK3S+ וזה משקף במידה רבה את המחיר של היחידה. נכון לעכשיו, אתה יכול לקנות Prusa Mini+ במחצית ממה שתשלם אם היית קונה את i3 MK3S+.

בתורו, אתה מקבל משטח מבנה קטן יותר של 18 x 18 x 18 ס"מ בלבד (7 x 7 x 7 אינץ'), ללא חוט חיישן (אתה עדיין יכול לקנות זה בנפרד תמורת 20$ בלבד), מכבש גיר 3:1 מבוסס צינורות PTFE, ללא פאניקה כוח וללא תמיכה במילוי פחמן חוטים.

אם אתה מעוניין לגלות יותר על ההבדלים העיקריים בין Prusa Mini+ ל-Prusa i3 MK3S+, כדאי שתבדוק את הטבלה שלהלן.

PRUSA MINI+	PRUSA i3 MK3S+
בנה נפח	18 x 18 x 18 ס"מ (7 x 7 x 7 אינץ')	25 x 21 x 20 ס"מ (9.84 x 8.3 x 8 אינץ')
גובה השכבה	בין 0.05 ל-0.25 מ"מ בעוד באמצעות זרבובית סטנדרטית של 0.4 מ"מ	בין 0.05 ל-0.35 מ"מ
מהירות נסיעה מקסימלית	יותר מ-200 מ"מ לשנייה	יותר מ-200 מ"מ לשנייה
טמפרטורה מקסימלית	עד 280°C / 536°F (חם) עד 100°C / 212°F (מיטת חום)	עד 300°C / 572°F (חם) 120°C / 248°F (מיטת חום)
לוח ראשי	אלקטרוניקה מותאמת אישית של Buddy 32 סיביות עם STM32 ומנהלי התקן העדכניים ביותר של Trinamic 2209 stepper שקט	לוח Einsy RAMBo 8 סיביות עם מנהלי התקנים של Trinamic 2130 פותחו במשותף עם Ultimachine
תמיכה ב-MMU2S	לא	כן
אקסטרודר	מערכת מכבש גלגלי שיניים Bowden 3:1	נסיעה ישירה
מסך LCD	מסך צבעוני בגודל 2.8 אינץ' 65k	LCD מונוכרומטי
משטח הדפסה	מיטת חום מגנטית עם נשלף יריעות פלדה קפיציות PEI	מיטת חום מגנטית עם נשלף יריעות פלדה קפיציות PEI
קוטר נימה	1.75 מ"מ	1.75 מ"מ
קוטר זרבובית	0.4 מ"מ (ברירת מחדל) / תומך בקטרים ​​אחרים של זרבובית	0.4 מ"מ (ברירת מחדל) / תומך בקטרים ​​אחרים של זרבובית
חומרים נתמכים	כל תרמופלסטימלבד מילוי פחמן	כל תרמופלסטי כולל ניילון ופוליקרבונט
חיישן גמר נימה	שדרוג אופציונלי (לקנות בנפרד)	כן (IR)
פאניקה של כוח	שדרוג תוכנה עתידי דיוק שכבה אחת	מבוסס חומרה דיוק קו קוד G יחיד
קישוריות אתרנט	כן	דרך Raspberry Pi
קישוריות Wi-Fi	שדרוג עתידי נפרד (מודול Wi-Fi ESP)	דרך Raspberry Pi
חיישנים מתקדמים	3 תרמיסטורים + SuperPINDA, חיישני סל"ד מאווררים	3 תרמיסטורים + SuperPINDA, חיישני סל"ד מאווררים
מצב חווה	כן (תכונה בקרוב)	לא
כִּיוּל	פילוס מיטת רשת אוטומטית	פילוס מיטת רשת אוטומטית
הדפס העברת קבצים	כונן USB / LAN	כרטיס זיכרון
עדכון קושחה	כונן USB / LAN	יציאת USB
ספק כוח	160W, מתאם חיצוני של Mean Well או דלתא (תלוי באזור)	240W, תוצרת דלתא בהתאמה אישית עם פאניק פאניק HW

כעת, לאחר שהכרת את ההבדלים העיקריים בין שתי מדפסות 3D FDM, אנו יכולים להתמקד יותר במה שיש ל-Prusa Mini+ להציע. אחד המאפיינים החשובים ביותר של ה-Mini+ הוא חיישן SuperPINDA.

חיישן זה הוא רק בדיקה בלתי תלויה בטמפרטורה המסייעת להבטיח שהשכבה המודפסת הראשונה תמיד עקבית. העובדה שהוא בלתי תלוי בטמפרטורה פירושה שהוא אינו מושפע מסחיפות טמפרטורה, מה שהופך אותו לדייק ביותר.

השירות שלו זורח במגוון רחב של תרחישים, אבל אחד שנפוץ יותר מאחרים הוא זה שבו אתה מפעיל מספר הדפסות ברצף מהיר אבל אתה מגדיר את ערך Live Adjust Z עם הצטננות מדפסת. חיישן SuperPINDA של Prusa Mini+ יציל אותך מהמצב הלא נעים הזה.

Prusa Mini+ כולל גם סדרת שדרוגים בהשוואה לקודמו, Prusa Mini (ללא ה-+). לדוגמה, בדגם הקודם היו חבורה של בריחי U שהיו שם כדי לאבטח את מיסבי ציר ה-Y. במקום אותם, ה-Prusa Mini+ משתמש בסט של קליפס מתכת שלא רק קל יותר להרכבה, אלא גם תומכים במיסבים בצורה טובה יותר.

יתרה מזאת, מדפסת תלת מימד זו מתהדרת גם בהתאמת חיישן ללא חיישן, חרירים להחלפה, כיול אוטומטי של מיטת Mesh, הדפסת USB (לא עוד כרטיסי SD), כמו גם מסך LCD בגודל 2.8 אינץ' בצבע מלא (65k). כל התכונות הללו בשילוב גורמים לך להרגיש כאילו Prusa Mini+ אינו תוצר של חיים מתפשרים בצל של יחידה גדולה יותר, אבל מדפסת תלת מימד מלאה שתוכננה במסגרת קטנה יותר.

מסך ה-LCD הצבעוני בגודל 2.8 אינץ' בגודל 65k עוזר לך להגדיר את מדפסת התלת-ממד שלך מבלי להזיע ולבדוק גם תצוגות מקדימות של הדגמים הפרוסים שלך לפני שתתחיל את תהליך ההדפסה. זה די חשוב בהתחשב בכך שבעיות תאימות בין תוכנת חיתוך למדפסת תלת מימד עלולות להרוס את ההדפסים שלך ללא כל הודעה מוקדמת.

בוא נעשה את העניינים ברורים, מסך ה-LCD לא יקפיץ את אצבעותיו בצורה קסומה ויחסל את כל הבעיות שאתה עלול לקבל מהפורס שלך, אבל הוא יאפשר לך לפחות לבדוק תצוגה מקדימה של הדגם כדי שתדע אם יש משהו לא בסדר בדגם שלך לפני שתתחיל בהדפסה תהליך.

Prusa Mini+ כולל גם קישוריות Ethernet RJ45, כך שתוכל לשלוח קבצים למדפסת או להוריד עדכוני קושחה. כרגע זה לא מגיע עם קישוריות אלחוטית, אבל זה יהיה אפשרי בעתיד הקרוב באמצעות שדרוג מודול Wi-Fi אופציונלי של ESP.

מבחינת בטיחות, ה-Prusa Mini+ מציע אמצעים ללא תחרות וכל אחד מהרכיבים שלו נבדק ביסודיות לפני שהוא נארז ונשלח אליכם. ליחידה שלושה תרמיסטורים ומתהדרת ב-PSU איכותי (דלתא או Mean Well PSU, תלוי באזור שלך) להגברת האמינות והבטיחות.

הגודל המוקטן של יחידה זו עשוי להיות קצת מפחיד בהתחלה, אבל אחרי שתבין שאתה בהחלט יכול לערום כמה מכונות על מדף בודד או אפילו ליצור חוות מדפסות תלת מימד, בטח תעריכו זה. הגודל של Prusa Mini+ הוא רק 38 על 33 ס"מ (15 על 13 אינץ'), מה שהופך אותו למושלם עבורך אם אין לך הרבה מקום פנוי.

בדומה לגרסה הגדולה יותר שלה, Prusa Mini+ מתגאה במיטת חום מגנטית כמו גם יריעות פלדה קפיציות נשלפות. זה אומר שאתה יכול להסיר חפצים מודפסים פשוט על ידי הסרת יריעת הפלדה וכיפוף קל שלה. ניתן לבצע ניקוי והחייאה מחדש של יריעות הפלדה מבלי להזיע כל עוד יש לך אלכוהול איזופרופיל.

האם הזכרנו שה-Prusa Mini+ הוא אינטואיטיבי במיוחד? כל מה שאתה צריך לעשות כדי להתחיל פרויקט הדפסה הוא פשוט לחתוך את האובייקט ולהכניס את כונן ה-USB שמכיל את הקובץ הפרוס (GCODE).

מדפסת התלת מימד תציג אוטומטית תפריט עם חלון תצוגה מקדימה של אובייקט שבו תוכל לבדוק אם יש משהו לא בסדר בדגם שלך. אם הכל בסדר, אתה רק צריך לאשר את הבחירה שלך בלחיצה אחת על כפתור הבקרה ולהמתין עד שהמדפסת תשלים את הפרויקט שלך.

פרוסה ביצעה מספר שינויים ביחידה זו כדי לשמור על המחיר למינימום ולהגדיל את הנוחות הכוללת. אחד השיפורים הללו הוא הזזת מנוע האקסטרודר על עמודת ציר Z ובחירה ביחס הילוך הנעה של 3:1 כדי להקטין את המשקל הכולל של היחידה.

המכבש מזין את גדיל החוט בגודל 1.75 מ"מ דרך צינור PTFE אל הקצה החם ובסופו של דבר דרך הזרבובית של 0.4 מ"מ. ראוי להזכיר שצינור ה-PTFE אינו זמין ב-i3 MK3S+, וזהו חלק שזקוק לתחזוקה נאותה מדי פעם.

אם איכשהו אתה לא בדיוק משוכנע ש-Prusa Mini+ הוא בדיוק מה שאתה צריך בתור DIY 3D חובב מדפסות, אז אתה בהחלט צריך לבדוק את הרשימה הנרחבת של Prusa Mini+ של מפרטים להלן:

• נפח בנייה בגודל 18 x 18 x 18 ס"מ (7 x 7 x 7 אינץ') (X x Y x Z)
• מידות מדפסת 38 x 33 x 38 ס"מ (15 x 13 x 15 אינץ' (X x Y x Z)
• משקל מדפסת 4.5 ק"ג
• מסך צבעוני בגודל 2.8 אינץ' 65k המציע חלון תצוגה מקדימה של GCODE
• צירי X ו-Y כוללים מצב איתור ללא חיישן
• 256 דרייברים של Trinamic מיקרו-סטפינג
• 3 תרמיסטורים
• חיישני סל"ד של מאוורר
• מערכת שחול Bowden גיר 3:1
• בדיקה SuperPINDA שאינה תלויה בטמפרטורה חסינה בפני סחיפות טמפרטורה
• קישוריות Ethernet RJ45
• תמיכה אופציונלית עתידית עבור קישוריות ESP Wi-Fi באמצעות שדרוג מודול
• נהגי Stepper Trinamic 2209 בעלי רעש נמוך
• לוח ראשי של "Buddy" של 32 סיביות
• יריעת פלדה קפיצית מגנטית ניתנת להסרה להסרת הדפסה קלה יותר
• מחמם PLA תוך דקה אחת ו-ASA תוך 3 דקות
• תומך בחומרים שונים, כולל PLA, ASA, PETG, ABS, פוליקרבונט (PC), PVA/BVOH, פוליפרופילן (PP), Flex, ניילון, nGen ומילוי עץ

לסיום, אם אתם מחפשים ערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך זולה שתספק לך גם מדהים אמינות, רכיבים מהשורה הראשונה וחפצים מודפסים באיכות גבוהה, אז Prusa Mini+ בהחלט שווה בודק.

צפה במחיר ב אֲמָזוֹנָה

אם קראתם את התיאור של מדפסת התלת מימד האחרת של Prusa במדריך שלנו למעלה, אז אתם בוודאי יודעים למה אתם יכולים לצפות מ-i3 MK3S+, הדגם שימש השראה ל-Mini+. למרות זאת, פרוסה הצליחה ליצור לעצמה שם לא רע בשנים האחרונות וביססה במהירות את מעמדה כיצרניות של אחת ממדפסות התלת מימד האמינות ביותר בשוק.

המכונה עליה אנחנו מדברים, כמובן, היא ה-i3, אבל ביחידה הזו לא היו כל הפעמונים והשריקות שאפשר למצוא בדגם האחרון שלה מההתחלה. לא, למעשה זה היה פרויקט מייגע ומרגש שגרם ללקוחות פרוסה להמתין בסבלנות לחדשות ולהודעות.

קודם כל, Prusa i3 MK3S+ הוא באמת ערכת מדפסת עשה זאת בעצמך 3D. כלומר, אלא אם כן אתה רוצה ללכת עם היחידה המורכבת במלואה, וזה גם בסדר אצלנו, אבל אז למה אתה קורא מדריך לערכות מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך מלכתחילה?

אם נחזור לכבשים שלנו, אמרנו שזו באמת ערכת עשה זאת בעצמך, והסיבה העיקרית שאנו אומרים זאת היא הוראות ההרכבה. בניגוד לכמה יצרני מדפסות אחרים שכללנו במדריך זה, פרוסה לקחה את עבודתה ברצינות ויצרה הוראות אינטואיטיביות, תיאוריות ומעמיקות עבור לקוחותיה מסוג הטינקר.

למעשה, אולי כדאי להזכיר שמדריך הוראות ההרכבה הוא בעצם ספר ויש בו לא פחות מ 130 עמודים (או משהו כזה) הכוללים הוראות ברורות, עצות, טריקים והמלצות מועילות לרוב צעדים.

כך, הסיכוי שתהדק בורג יתר על המידה, תחבר כבל במקום שבו הוא לא שייך או תטעה רכיבים מכריעים הופך קלוש עד אפס. ההוראות מחולקות בקפידה לקטגוריות, ואז יש תתי קטגוריות, ושלא לדבר על התמונות האיכותיות שמראות לך בדיוק לאן הכל הולך.

אה, ודובי הריבו; אם תקנו ערכת Prusa i3 MK3S+, תקבלו שקית של דובי גומי Haribo וגם ימליצו לכם לא לצרוך את כולם ב- פעם אחת, אבל במקום זאת הפרידו אותם למספר קבוצות ואכלו אותם לפי הקושי של הפרק שבו אתם נמצאים כרגע בְּ. אבל מספיק על דובי גומי, אתה כאן כדי ללמוד על ה-i3 MK3S+.

ה-Prusa i3 MK3S+ היא אחת מערכות מדפסות ה-RepRap 3D הפופולריות ביותר והיא כוללת נפח בנייה נדיב של 250 x 210 x 210 מ"מ. אם נפח בנייה הוא לא דבר שאתה מוכן להתפשר עליו, אז אנו מציעים לך למצוא ערכת עשה זאת בעצמך מדפסת תלת מימד שונה במדריך שלנו, מכיוון שלכמה דגמים שציינו כאן יש כמעט כפול לבנות נפח.

אם אמינות, חוסן ואיכות הדפסה חשובות יותר, הישארו איתנו ונספר לכם את כל מה שה-Prusa i3 MK3S+ שלכם יכול לעזור לכם להשיג. ה-Prusa i3 MK3S+ ניתן לשדרוג מאוד, אבל לא בצורה של Creality.

כשיוצא דגם חדש, אתה יכול פשוט להזמין ערכת שדרוג שתביא את מדפסת התלת מימד שלך לגרסה העדכנית שלה במקום לקנות את כל החבילה. החלקים שתקבלו יגיעו גם עם רשימה מקיפה של הוראות הרכבה יכסה הן פירוק המדפסת הישנה והתקנת החלקים החדשים בצורה מהירה ואינטואיטיבית דֶרֶך.

השדרוג האחרון הביא ל-Prusa i3 MK3S בדיקה חדשה לגמרי של SuperPINDA שנועדה לעזור לך בתהליך הכיול המעצבן של השכבה הראשונה, שלעולם לא נראה שהצליח מהניסיון הראשון. חיישן SuperPINDA אינו תלוי בטמפרטורה, מה שאומר בעצם שהוא לא יושפע משינויים בטמפרטורה כגון טיוטות.

הבדיקה SuperPINDA מכילה חיישן איכותי שיכול לעזור לך להשיג באמת אוטומטי לחלוטין תהליך יישור מיטת רשת, כך שלא תצטרך להקדיש זמן לכוונון ידני של ידיות, ידיות ו גלגלי שיניים.

לפני כל תחילת הדפסה, היחידה מזיזה את ראש ההדפסה המחזיק את בדיקה SuperPINDA ובודקת במספר מקומות אם המיטה מפולסת. יתר על כן, במהלך תהליך זה הבדיקה גם יוצרת מפת גובה וירטואלית של אזור ההדפסה כדי להבטיח שהשכבה הראשונה שלך תכויל לשלמות.

יתר על כן, השדרוגים כוללים גם מיסבי Misumi איכותיים, סט חדש לגמרי של תפסי מתכת משופרים שיחזיקו את מיסבי ה-Misumi במקומם, מתיחת חגורת ציר X מעובד. מנגנון, רכיבי פלסטיק מחוזקים בקצה X, ונתיב נימה משודרג באקסטרודר כדי להבטיח תאימות לסוגים יומרניים יותר של נימה כגון גמיש, ABS, ניילון ו סיבי פחמן.

ל-Prusa i3 MK3S+ יש חגורות מקוריות של גייטס, לוח אם EINSY RAMBo, חיישן נימה אינפראולוגית לזיהוי אם יש נימה זמינה בתוך המכבש, מצב פאניקה כוח, כמו גם כונן בונדטק הילוכים. כל התכונות הללו תורמות לתהליך מדהים לחלוטין עם דיוק מדהים והדפסים באיכות גבוהה.

כמה בעיות נפוצות במדפסות תלת מימד כוללות הידבקות מופחתת להדפסה ואי יכולת להסיר מודפסים חפצים ממשטח ההדפסה מבלי לפגוע במשטח עליו אתה מדפיס או באובייקט המודפס עצמו. הודות ליריעות הקפיצים הנשלפות של Prusa i3 MK3S+, בעיה זו יכולה להפוך להיסטוריה.

לא רק שתוכל להסיר גיליונות הדפסה כדי שתוכל לנקות אותם ולתחזק אותם בקלות רבה יותר, אלא תוכל גם להסיר את האובייקטים המודפסים מבלי לחשוש לשבור אותם פשוט על ידי כיפוף גיליון ההדפסה מְעַט.

פרוסה מציעה שלושה סוגים של משטח הדפסה: חלק, סאטן ומרקם. משטחים אלה יכולים לכסות את רוב, אם לא את כל צרכי ההדפסה התלת מימדית שלך, ללא קשר לחומר שבו אתה משתמש. עם זאת, אתה יכול לבחור רק אחד מהגליונות באותו מחיר. אם אתה רוצה את שניהם כלולים, תצטרך לעלות 35 דולר נוספים.

מכלול ציר ה-Y של Prusa i3 MK3S+ הוא שחול מאלומיניום וכולל מסגרת Dural כרסום כדי לספק לך יציבות, קשיחות וקלות הרכבה מוגברת. מסגרת המדפסת בשילוב עם מכבש ה-Bondtech-gear וה-E3D V6 hotend יכולים להבטיח שתמיד יהיו לך הדפסים מדויקים ואיכותיים של עד 210 מ"מ גובה.

מצב פאניקת הכוח של המכונה יכול לחסוך ממך הרבה כעס, תסכול, וכנראה אפילו נימה מבוזבזת, ככל שהוא יכול מזהה ביעילות הפסקות חשמל, שומר את המיקום הידוע האחרון של ראש ההדפסה, ומכבה את החימום במתחם החם מיטת חום.

ברגע שהחשמל יחזור, המדפסת תשאל אותך אם ברצונך לחדש את ההדפסה האחרונה שלא הסתיימה. לאחר האישור, תבחין שהמדפסת תמשיך בהדפסה כאילו לא אירע אירוע הפסקת חשמל.

אם כבר מדברים על חיישנים, כבר אמרנו לכם של-Prusa i3 MK3S+ יש חיישן נגיחה של חוטים, ו רכיב זעיר זה יכול גם לעזור לך להימנע מהדפסות כושלות עקב אוזל החוט באמצע הדרך תהליך.

חיישן הלהט המותקן ב-i3 MK3S+ מסתמך על מערכת טריגר אמינה שיכולה לזהות בכל פעם שאתה מכניס גדיל נימה לתוך המכבש, ללא קשר לחומר ו/או צבע. יתר על כן, המערכת מזינה אוטומטית את החוט דרך המכבש, כך שלא תצטרך לסובב ידיות או למשוך מנופים כדי להשיג זאת. הכל מהיר, קל ואוטומטי, בדיוק כמו שצריך.

Prusa i3 MK3S+ כולל דרייברים של Trinamic 2130 ומאוורר שלא מייצר הרבה רעש. כך תוכלו ליהנות מפעולת הדפסה שקטה ולא תצטרכו להתרחק מהמדפסת בכל פעם שהיא פועלת. יתר על כן, יחידה זו כוללת גם מצב הדפסה חמקנית שתוכל להשתמש בו אם אתה מתכנן להשאיר אותה פועלת בן לילה.

מצב ההתגנבות של Prusa i3 MK3S+ אינו מהיר כמו המצב הרגיל שלו, אבל הוא מקבל את העבודה בדיוק כמו שצריך ושקט באמת. אחרון חביב, מדפסת תלת-ממד Prusa i3 MK3S+ מגיעה עם תוכנה קניינית שאורזת פרופילים שנבדקו במלואם, שנבנו על ידי החברה עבור כל מדפסות התלת-ממד של פרוסה.

יתר על כן, תוכנת הסלייסר כוללת גם שפע של פרופילים עבור חוטים, כמו גם כלים מתקדמים כגון חיתוך, הפצת אובייקטים אוטומטית, יצירת תמיכה מתקדמת וגיהוץ שאתה יכול בקלות להשתמש.

פרוסה פרסמה גם שדרוג רב-חומרי שתוכל להשתמש בו עם כמה ממדפסות התלת-ממד שלה. יתרה מכך, השדרוג הזה כבר הגיע לאיטרציה השנייה שלו, ונקרא כעת Multi-Material Upgrade 2.0 או MMU2.

עכשיו הנה הבועט: בניגוד ל-Mini+, ה-i3 MK3S+ תומך באופן מלא ב-MMU2, מה שאומר שאתה יכול להשתמש ביחידה הזו כדי להדפיס עם יותר מסוג אחד בלבד של נימה. למעשה, אתה יכול להשתמש ב-MMU2 כדי להדפיס עם עד 5 צבעים או סוגי נימה בו-זמנית.

ל-MMU2 יש גוף שעוצב מחדש המתהדר בקנה גלגלת מסתובב וכן במנוע אקסטרודר יחיד. יש גם ראש בורר בעל להב חיתוך חוטים שיטען ופורק חוטים אוטומטית לפי ההוראות.

לא רק שה-MMU2 יכול לעבוד עם חומרים גנריים כמו PLA, PETG או ABS, אלא שהוא גם תומך בתומכים מסיסים כמו PVA או BVOH, שהוא באמת משנה משחק בהתחשב בכך שאתה יכול בקלות לנתק הדפסים מהתומכים שלהם פשוט על ידי טביעתם פנימה מים.

במקרה שאתה עדיין בגדר רכישת ערכת מדפסת תלת מימד של Prusa i3 MK3S+ עשה זאת בעצמך, אולי תרצה לבדוק את טבלת המפרטים שלהלן; זה יכול לעזור לך לקבל החלטה מהר יותר.

• טֶכנוֹלוֹגִיָה: FDM
• מידות המדפסת: 500 x 550 x 400 מ"מ (19.6 x 21.6 x 15.7 אינץ')
• נפח בנייה: 250 x 210 x 210 מ"מ (9.84 x 8.3 x 8.3 אינץ')
• גובה שכבה: בין 0.05 ל-0.35 מ"מ
• קוטר זרבובית: גודל סטנדרטי 0.4 מ"מ (תומך במגוון רחב של קוטרי זרבובית)
• מהירות נסיעה מקסימלית: 200 מ"מ לשנייה
• טמפרטורת חממה מקסימלית: 300 מעלות צלזיוס (572 מעלות פרנהייט)
• טמפרטורת מיטת חימום מקסימלית: 120 מעלות צלזיוס (248 מעלות פרנהייט)
• משטח הדפסה: יריעות פלדה מגנטיות נשלפות ומשטח חום עם פיצוי לפינה קרה
• מכבש: הנעה ישירה, E3D V6 hotend, הילוכים בונדטק
• בקר: EINSY RAMBo לוח 8 סיביות ומנהלי התקנים של Trinamic 2130, התיישנות ללא חיישן עבור ציר XY
• לְהַצִיג: מסך LCD מונוכרומטי עם כפתור סיבובי לשליטה
• חומרים נתמכים: PLA, PETG, PC (פוליקרבונט), PP (פוליפרופילן), ABS, ניילון, מילוי פחמן, nGen, CPE, PVA/BVOH, HIPS, PVB, Flex, ASA, מילוי עץ ועוד
• קוטר נימה נתמך: 1.75 מ"מ
• פילוס מיטת רשת: פילוס אוטומטי עם בדיקה מתקדמת ללא תלות בטמפרטורה של SuperPINDA לפני כל הדפסה
• נִימָהחיישן: חיישן IR מובנה התומך בטעינת נימה אוטומטית, ומשהה את ההדפסה כאשר נימה נגמרת
• פאניקה כוח: פאניקת כוח מבוססת חומרה עם דיוק קו GCODE יחיד
• פרופילי גיליון הדפסה: המדפסת תומכת בפרופילי גיליונות הדפסה שבהם היא מאחסנת נתוני כיול Live Z כך שתוכל לעבור במהירות בין גיליונות הדפסה שונים
• כִּיוּל: SelfTest, פילוס מיטת רשת, כיול אוטומטי
• קישוריות: כרטיס SD, Ethernet (דרך Raspberry Pi), Wi-Fi (דרך Raspberry Pi)
• PSU: Delta PSU עם פאניקה מבוססת חומרה
• מאפיינים מתקדמים: פרופילי פלדה, תאימות Octoprint, טעינת נימה אוטומטית, חיישן נימה, פאניקה

כפי שאתה יכול לראות, יש יותר ממספיק מפרטים שיכולים לעזור לך לקבל החלטה אם ה-Prusa i3 MK3S+ יכול להיות נכס יקר ערך לפעולת ההדפסה התלת מימדית שלך. יתר על כן, קיים גם סיכוי שניתן להוסיף תכונות נוספות לצד עדכונים עתידיים.

כל הדברים בחשבון, אם חיפשת ערכת מדפסת תלת מימד יציבה, אמינה, ניתנת לשדרוג, מהירה עשה זאת בעצמך, אז Prusa i3 MK3S+ הוא בהחלט מה שחיפשת. זוהי אחת ממדפסות התלת מימד הפופולריות והאהובות ביותר על השוק, וגם לא בכדי.

אם אתה לא בדיוק משוכנע ש-Prusa i3 MK3S+ הוא מה שאתה צריך או שאתה מרגיש שהוא פשוט קצת יקר מדי לטעמך, עליך לבדוק את Prusa Mini+, שהיא בעצם גרסה זולה יותר, קטנה יותר, אך בעלת כישורים שווה של ה-i3 MK3S+, רק עם נפח בנייה קטן יותר וללא תמיכה ב- MMU2.

זוהי היחידה היקרה ביותר במדריך שלנו, אך היא גם ייחודית בדרכה, שכן זוהי ערכת מדפסת SLA 3D האחת והיחידה שכללנו כאן. כפי שאתה אולי יודע, מדפסות SLA (המוכרות יותר כמדפסות תלת מימד שרף) אינן זולות בדיוק, ולכן הגיוני שהשארנו אותה לסוף, בהתחשב בטווח המחירים שלה.

יתר על כן, דבר מעניין נוסף במדפסות SLA הוא שהן בדרך כלל לא ערכות, כלומר אתה מקבל אותן מורכבים לחלוטין, הוציאו אותם מהקופסה, הניחו אותם על השולחן, מלאו את מיכל השרף, הפעילו אותם והתחילו להדפיס בצורה מדהימה פרויקטים מפורטים.

Peopoly Moai היא לא מדפסת SLA הרגילה שלך, בהתחשב בכך שאתה צריך להרכיב אותה לפני שתתחיל להדפיס איתה. כדאי להזכיר שהרכבת הערכה תיקח בערך 5 שעות מזמנך, כך שזו גם לא הערכה הקלה ביותר להרכבה.

זמן ההרכבה כרוך גם בכך שאין הרבה חלקים שהורכבו מראש, כך שאם אתה טיפוס מתלהב בזמן חיבור פרויקטים של עשה זאת בעצמך, אז מדפסת התלת מימד Peopoly Moai היא באמת משהו שאפשר לצפות בו. ל.

אתה כנראה יכול למצוא גרסה של מדפסת תלת מימד זו שכבר מורכבת אם אתה מסתכל מספיק קרוב, אבל אנחנו בספק אם תהיו מעוניינים בגרסה מורכבת במלואה מכיוון שאתם גולשים במוצרים במדריך המקדם בעיקר מדפסת עשה זאת בעצמך תלת מימד ערכות.

ערכת מדפסת SLA 3D זו מציעה לך נפח בנייה של 130 x 130 x 180 מ"מ, כך שאם אתה בעניין של מדפסות עם נפחי בנייה גדולים, אנחנו מציע לך להמשיך לחפש (למעשה אתה צריך לחזור כמה צעדים אחורה, מכיוון שכל המדפסות האחרות מופיעות למעלה) ולשקול מחדש את בְּחִירָה.

מצד שני, אם אתה בקיא בדרכים של מדפסות תלת מימד, אולי אתה כבר יודע שמדפסות SLA הן לא בדיוק פופולריות בגלל נפחי הבנייה העצומים שלהם, אז הגיוני שהם לא נדיבים כמו מדפסות תלת מימד FDM (פילמנט) כשזה מגיע להדפסה כרך.

ליחידה זו יש גם נקודת לייזר של 70 מיקרון, שגם היא די מרשימה בהתחשב בטווח המחירים של המדפסת. כן, זה אמנם עולה קצת מצפון ל-1,000 דולר, אבל תקבל דיוק רב ואיכות מוגברת של האובייקטים שאתה מנסה להדפיס. איכות הדפסה מוגברת מתורגמת לפחות קווי שכבה או קווים שאינם נראים בדיוק לעין בלתי מזוינת, וזה משהו שכל יצרן משתוקק אליו.

Peopoly Moai מתגאה גם בבור שרף FEP שיבטיח שההדפסים שלך יהיו עמידות מאוד. עמידות היא דבר נוסף שהדפסי שרף לא בדיוק פופולריים עבורו, ולכן העובדה שה-FEP vat יכול להגביר את הפרמטר הזה הוא בהחלט שיפור מוערך שאתה יכול לקבל מה-SLA שלך מדפסת.

אחת הכשלונות הגדולים שעמם נאלצים להתמודד היצרנים היא יישור משטח ההדפסה בצורה מיטבית. זה בעצם אומר שאתה צריך לוודא שלמיטה אין קיזוז כך שלך הדפסים ייצאו נראים ללא רבב בניגוד לסבל מעיוות או שגוי מיקום.

מדפסת Peopoly Moai 3D מקיפה לוח ברמת EZ כך שתוכל להפיק תועלת מיישור פני השטח בצורה מהירה וללא מאמץ, כמו גם נפח נוסף (אם כי לא הרבה) עבור השרפים שלך. בקיצור, השילוב הזה של תכונות הוא בהחלט משהו שתרצו ממדפסת ה-SLA שלכם.

ב-Peopoly Moai ניתן למצוא גם רכיב חימום הנשלט על ידי חיישן. מטרתו של מחמם זה היא לשמור על השרף בטמפרטורת הדפסה אופטימלית של בין 20 ל-30 מעלות צלזיוס מבלי שתצטרכו להתערב בשום צורה. העובדה שהמחמם נשלט על ידי חיישן פירושה שכל התהליך הוא אוטומטי ואינו דורש שום סיוע מצדכם.

למכונה זו רזולוציה מרשימה של גובה שכבה של 5 מיקרון בלבד, מה שאומר שהיא יכולה ליצור אובייקטים עם רמת פירוט מדהימה, בהתחשב בכך שאפילו פרטים קטנים על אובייקטים שונים יכולים להיווצר על ידי Peopoly Moai ללא משמעותי מַאֲמָץ.

חלקים מסוימים של תהליכי הריפוי כבר מכוסים על ידי מדפסת Peopoly Moai 3D, שכן המכונה כוללת מקור אור UV LED. כך, לא תצטרך להסתמך על מקור אור UV LED חיצוני כדי למקם את החפצים המודפסים שלך כדי לשפר את המראה והתחושה הכללית שלהם.

דבר אחד שרוב מדפסות ה-SLA לא יכולות לטפל בו הוא הדפסה באמצעות GCODE, אז זה בהחלט הקלה לגלות ש-Peopoly Moai תומך לחלוטין בהדפסה מ-GCODE. זה נוח להפליא, במיוחד אם אתה מכיר את הדפסת FDM מכיוון שאתה יכול להשתמש בפתרונות תוכנת פריסה כגון Cura או Simplify3D כדי לחתוך את האובייקטים שלך לפני ההדפסה.

דבר מעניין נוסף הוא שבדרך כלל מדפסות שרף (ולא רק) נועלות את הספק שלהן מוצר לכמה מותגים ספציפיים של שרף, בדרך כלל כאלה שמיוצרים בעצמם על ידי היצרן של היחידה. עם זאת, Peopoly Moai באמת תואם לכמה שרפים אחרים, כלומר אתה יכול לשמור על עלויות ההדפסה בקצב גבוה מינימום על ידי בחירה של שרפים זולים יותר, וגם להגדיל את הישימות של המדפסת על ידי ניסיון שרפים מיוחדים, כמו נו.

אמרנו לכם בתחילת התיאור הזה שמדפסת התלת מימד Peopoly Moai היא באמת ערכת עשה זאת בעצמך, ויש לנו עוד הטבה שאתה עשוי להתלהב ממנה, במיוחד אם אתה טיפוס מתעסק. מכונה זו מספקת לך הגדרות הניתנות להתאמה אישית מלאה לגבי חשיפת הלייזר.

כך תוכל להתנסות בהגדרות שונות, וזו עסקה מדהימה אם אתה לא ממש בסדר עם שימוש בכמה הגדרות קבועות מראש עבור השרף שלך. מצד שני, אם אתה לא מרגיש בנוח להתאים את הפרמטרים האלה, פרופילי ברירת המחדל יעבדו מצוין, אז אתה יכול גם להשתמש בהם במקום.

אם אתה לא בדיוק משוכנע שאתה צריך לדבוק ב-Peopoly Moai כמדפסת עשה זאת בעצמך 3D הבאה שלך פרויקט, אז אולי רשימה זו של המפרט הטכני של המכונה הזו תעזור לך לקבל החלטה מהר יותר:

• טֶכנוֹלוֹגִיָה: SLA
• מידות המדפסת: 250 x 250 x 630 מ"מ
• נפח בנייה: 130 x 130 x 180 מ"מ
• כוח לייזר: 150 mW
• אורך גל לייזר: 405 ננומטר
• תאימות שרף: כל שרף שניתן לרפא על ידי אור UV 405 ננומטר
• רזולוציית X/Y: 70 מיקרון
• רזולוציית Z: 15 מיקרון
• פורמטים נתמכים: GCODE
• מעבד: מעבד ST 32 סיביות ARM
• כוח קלט: 100-240V 50/60 הרץ 2.0A

כפי שאתה יכול לראות, אין הרבה עם מה לעבוד מבחינת מפרטים טכניים, אבל נפח הבנייה של המכונה הזו די נדיב, וניתן לקבל איתה הדפסים מפורטים למדי. תג המחיר אולי הוא הדבר היחיד שאולי תרצה להתלונן עליו, אבל העובדה שמדפסות שרף בדרך כלל יקרות יותר ממקבילותיהן FDM היא ידועה.

מדפסת התלת מימד של Peopoly Moai היא מלכוד מוחלט אם אתה מוכן להוציא רק קצת צפונית מ-1,000 דולר עבור ערכת עשה זאת בעצמך למדפסת תלת מימד SLA. שלא כמו כמה מוצרים אחרים ברשימה שלנו, Peopoly Moai הוא באמת ערכת עשה זאת בעצמך, אז תצטרך להרכיב אותו לפני שתוכל להשתמש בו.

שאלות נפוצות

האם אתה יכול לעשות בעצמך מדפסת תלת מימד?

אם אתה מתכוון אם אתה יכול לקנות ערכת מדפסת תלת מימד שתוכל להרכיב בעצמך בדיוק כמוך האם כמעט כל רהיט שתקנה מחנויות כמו איקאה, אז כן, אתה בהחלט יכול לעשות עשה זאת בעצמך תלת מימד מדפסת. מצד שני, אם אתה מתכוון אם אתה יכול לקבל חלקים למדפסת תלת מימד שתוכל להרכיב בעצמך או לא, התשובה היא גם כן, אבל תצטרך להיות ערמומי, לדעת בדיוק אילו רכיבים אתה צריך, ולמצוא קושחה מתאימה להדפסת עשה זאת בעצמך בתלת מימד שלך מְכוֹנָה.

האם זה לא חוקי להחזיק מדפסת תלת מימד?

ממש לא, מדפסות תלת מימד אינן חוקיות כלל להחזיק. למעשה, ישנן מספר תוכניות חינוכיות שלא רק מקדמות את הרעיון שיש מדפסת תלת מימד בבית או בבית הספר. יכול לעבוד על, אבל גם ללמד אותך איך לבנות מדפסת תלת מימד משלך, להגדיר ולכייל אותה כראוי ולקבל הדפסות באיכות גבוהה כל זְמַן. עם זאת, יש סדרה של פריטים שאינם חוקיים להדפיס, כגון כלי נשק ודברים המוגנים בזכויות יוצרים שאתה מתכנן למכור.

כמה עולה מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך?

התשובה לשאלה זו תלויה בשורה של גורמים, כולל אך לא מוגבל לנפח הבנייה של המדפסת, הטכנולוגיה שנפרסת על ידי המדפסת, דיוק ההדפסה, מבחר של חומרים נתמכים, גובה שכבה, יציבות, חוסן, יכולת שדרוג ונוכחות של תכונות מתקדמות כגון פאניקה כוח, חיישן סגירת נימה וגיליון פרופילים. ערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך יכולה לעלות הכל בין 189 דולר לכמה אלפי דולרים, תלוי מה הדרישות שלך.

האם מדפסות תלת מימד בעצמך שוות את זה?

אם אתה בעניין של הדפסת תלת מימד וברצונך לחסוך הרבה כסף ביחידה בפועל, שימוש בערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך היא אחת הדרכים הטובות ביותר להתמודד עם המצב הזה. תקבל מדפסת תלת מימד בעלת יכולת שווה בסכום כסף קטן יותר, אך למעשה תצטרך להרכיב אותה בעצמך. יש שיטענו שרכישת ערכת מדפסת עשה זאת בעצמך תלת מימד היא למעשה טובה יותר עבורך כיצרנית, מכיוון שאתה גם לומד הרבה על הדרך שבה המכונות פועלות ויכולות להיות מוכנות טוב יותר במקרה שמשהו משתבש ותצטרך לפתור בעיות ולתקן בעיה עם יחידה.

כמה עולה מדפסת שרף?

זה תלוי ביכולות של יחידת ההדפסה התלת מימדית בפועל, אבל המחיר יכול לנוע בין כמה מאות דולרים לכמה אלפים.

האם כל מדפסת תלת מימד יכולה להדפיס שרף?

לא, נכון לעכשיו ישנם שני סוגים של מדפסות תלת מימד: כאלה שמשתמשות בפילמנט שמפותל סביב סליל, ואז מוציאות אותו. שכבה אחר שכבה ליצירת אובייקטים מודפסים בתלת מימד, וכאלה שמשתמשים בשרף נוזלי שמתמצק שכבה אחר שכבה באמצעות לייזר. רק האחרונים מסוגלים להדפיס עם שרף.

מה עדיף FDM או שרף?

אין תשובה קלה לשאלה זו, מכיוון שהיא מאוד תלויה בצרכים שלך ממדפסת התלת מימד שלך. לכן, אם אתה רוצה ליצור חפצים גדולים ולא אכפת לך הרבה מהדפסת יצירות אמנות מפורטות במיוחד, אז ברור שמדפסת תלת מימד FDM (פילמנט) היא הדרך הטובה ביותר לעשות זאת. מצד שני, אם אינכם מתכננים ליצור אובייקטים גדולים ודי מעדיפים לעבוד עם פרטים עדינים להפליא עם מדפסת התלת מימד שלכם, אז בהחלט כדאי לכם ללכת עם מדפסת שרף. יתר על כן, ראוי גם להזכיר שהדפסת FDM זולה יותר מהדפסת שרף, ואנחנו לא מדברים רק על מחיר המכונה; אנחנו גם לוקחים בחשבון את הכסף שתצטרך להוציא על סלילי נימה בהשוואה לסכום שתצטרך לשלם עבור בקבוקי שרף. התראת ספוילר: סלילי נימה תמיד זולים יותר.

ערכות מדפסות תלת מימד בעצמך הטובות ביותר - מסקנה

לסיכום, אם רציתם לקנות מדפסת תלת מימד, אבל גם אתם רוצים לקחת חלק בתהליך ההרכבה של זה מכונה, אתה בהחלט צריך ללכת על ערכת מדפסת תלת מימד עשה זאת בעצמך, כמו אלה שכבר כללנו ודנו במדריך שלנו מֵעַל.

כמעט כל הדגמים שצירפנו במדריך שלנו ניתנים לרכישה בפחות מ-1,000$, למעט מדפסת SLA בסוף. כדאי גם להזכיר שהפריט האחרון במדריך שלנו הוא גם היחיד שיכול להדפיס באמצעות שרף, וזה לא בדיוק סוד שמדפסות שרף עולות בדרך כלל יותר מהפילמנט שלהן עמיתים.

במדריך זה, התמקדנו בפרמטרים שונים כגון מחיר, נפח בנייה, קלות הרכבה, איכות הדפסה, חוסן, אמינות, רזולוציית הדפסה ומהירות הדפסה כדי להביא לך רק את מדפסות התלת מימד הטובות ביותר שתוכל להרכיב בעצמך (עבור רוב החלקים).

חלק מהמוצרים שציינו כאן קשים יותר להרכבה מאחרים, בעוד שחלקם אף זמינים כיחידות מורכבות במלואן, אבל לא משנה מה הניסיון הטכני שלך, יש לנו מוצרים שיספקו את כל הדרישות הפוטנציאליות שלך, בין אם אתה אוהב לצבוט או מכייל כל בורג ואום בודד, או שאתה מעדיף שיהיו לך יחידות מורכבות מראש שרק צריך להרכיב לפני שאתה מתחיל עובד.