הארונות הטובים ביותר בבריטניה: הסגנון של קארין פרנקלין

ברוכים הבאים לפרק המרגש ביותר של Who What Wear UK's הארונות הטובים ביותר בבריטניה. זה המקום שבו אנחנו עושים בדיוק את מה שהכותרת הזו אומרת על הפח: להתעמק בארונות הבגדים הפנטסטיים, מעוררי ההשתאות והמשפיעים ביותר במדינה ההוגנת הזו שלנו. אנחנו מחדדים את הנשים שגורמות לצלמים בסגנון הרחוב ללחוץ על התריסים שלהם באותה מידה דמויות שאתה עדיין לא מכיר - אלה שעפים מתחת לרדאר עם אוספי בגדים מדהימים בסתר.

אם חשבתם שדור הסלאש מורכב אך ורק ממילניום, אז תחשבו שוב. קארין פרנקלין, 59, היא פרופסור, עיתונאית ועורכת, סטייליסטית, שדרנית טלוויזיה, מפיקה, סופרת, קמפיינרית ופעילה, ועם כל אלה ביחד, כוח חזק במיוחד מאחורי המעבר המזמן של תעשיית האופנה לעבר גיוון ובר קיימא יותר שיטות עבודה.

היא הייתה השפעה מוקדמת על המעבר שלי לעולם האופנה: גדלתי בצפייה בקארין מול התוכנית בסגנון היסודי של ה-BBC, תערוכת הבגדים והשתכנעתי שאני רוצה להיות חלק מהסצנה התוססת, היצירתית, המשתנה ללא הרף. היא התוכנית לאיך שזה נראה להיות אינטלקטואלית ועדיין רק בגדי אהבה מחורבנים, אז לקראת מעורבותה ב שבוע האופנה לבוגרים, ניצלנו את ההזדמנות לקפוץ לארון של קארין כדי להבין טוב יותר את הפולימט שמאחורי תלבושות הפרינט-קלאש.

WWW בריטניה: האם יש לך זיכרון אופנתי ראשון?

CF: הייתי בן 14 ופשוט התאהבתי בזוג נעלי הפלטפורמה המהממת ביותר בשוק Petticoat Lane, ורציתי ללבוש אותן לבית הספר מדי יום ביומו. הלכתי לבית ספר מקיף והם היו די רפויים לגבי תלבושת אחידה. פעם הייתי צריך לרכוב על אופניים [לבית הספר], ויום אחד אבא שלי אמר לי, 'אתה יודע, אתה יכול להיהרג בנעליים האלה' וחשבתי, זה קצת הרבה, אבל מה שהוא התכוון זה שאי אפשר לרכוב על פלטפורמות כאלה. אבל בשבילי, זה היה כאילו "המראה" היה הכל, אז נהגתי להגניב אותם החוצה בשקית פלסטיק של סופרמרקט על הכידון שלי ואז אני היה מחליף שני שליש מהדרך כדי שאגיע לבית הספר ב"מראה", ירד מהאופניים והנעלים יהיו לי כמו שרציתי זה.

WWW בריטניה: מתי התחיל העניין שלך לעבור לתעשיית האופנה?

CF: תמיד הכנתי את הבגדים שלי אבל לא התעניינתי בעיצוב, התעניינתי במגזינים. אז עשיתי קורס עיצוב גרפי בקינגסטון [אוניברסיטת], אבל ביליתי את כל הזמן במחלקה לאופנה בצילום והכנת פרויקטים משלי. אחר כך הלכתי לסנטרל סנט מרטינס ועשיתי את אותו הדבר בדיוק - צילמתי הרבה יותר במועדונים ודברים כאלה, וכך עם גוף העבודה שהיה לי, הלכתי ישר אל תְעוּדַת זֶהוּת מגזין, ואתה יודע, זה היה מערך מאוד מאוד קטן, אז זה היה שימושי שהוכשרתי כמעצב גרפי.

היינו יוצאים למועדונים כל הלילה, ואני הייתי הולך עם הצלם סטיב ג'ונסטון, שזה עתה עשה ספר פאנק עם טרי ג'ונס (מייסד-שותף ועורך ראשי לשעבר של תְעוּדַת זֶהוּת), אז הוא עשה את כל הצילומים, אבל אני הייתי מזהה אנשים ומראיין אותם, ואז היינו מקבלים תמונות בחזרה. אחר כך הייתי עובד איתם על העימוד כי באותם ימים בעצם סימנת את הכל כיצירת אמנות גדולה - לא הייתה סריקה, לא היה כלום. אז אז ידעתי שאני מאוד נהנית לחוות דעה על בגדים. תמיד הייתה לי דעה על בגדים.

WWW בריטניה: רבים לא אוהבים להסביר את הסגנון שלהם; איך אתה חושב שהחברים ו/או המשפחה שלך עשויים לתאר את זה?

CF: זה אפילו יותר קשה! ובכן, תמיד קראתי לעצמי "אישה גברית", אז אני אוהב נעליים, מכנסיים, מפרטים, חולצות ועניבות - סוג כזה של מראה. אני חושב שהם בטח יסכימו שאני מתלבשת גברית למדי. אני לא יכולה לעשות בנות - אף פעם לא ממש הרגשתי שזה מהדהד בי.

WWW בריטניה: אם (חס וחלילה) יכולת להציל רק חלק אחד מהארון שלך, מה זה היה?

CF: כנראה ז'קט האופנוענים מעור המשובץ שלי שלבשתי בעקביות במשך כמעט 40 שנה. קיבלתי את זה כשהייתי בסנטרל סנט מרטינס. כמה חתיכים חסרים; עשיתי כמה יצירות אמנות מאחור, וכל זה דהה, אבל אני פשוט אוהב את הז'קט הזה. אני הולך לחתונה בעוד חודש, ואני אלבש את הז'קט הזה.

WWW בריטניה: האם המראה שלך נשאר קבוע, או שאתה מתלבש אחרת עכשיו מאלה המוקדמים תְעוּדַת זֶהוּת שנים?

CF: למרבה הפלא, הגעתי למעגל. אני לובש דברים דומים למה שלבשתי בימים הראשונים במובן מסוים, כמו צורות גדולות ומודגשות של "שים לב אליי", אבל הייתה תקופה שבה התחלתי ללכת לעבודות טלוויזיה אחרות והתחלתי לראות שאני יכול לעבוד בצורה אחרת. אנשים היו אומרים לעתים קרובות "אוי, לא, יותר מדי אופנה", אז די זיהיתי (וגם ככל שמתבגרים יש מקום ממש מעניין, כמו אתה מנהל את ההופעה שלך עבור "הגברים האחראים") היה חלל שבו הייתי מאוד מודע לכך שאני צריך לעשות את "השיער המתנדנד".

התחלתי להיות אפור בגיל 34 - היה לי רצף אפור גדול שהתגבר - ואמרו לי "הם בדיוק דיברו על אתה, אתה נראה מבוגר מדי והם הולכים לשחרר אותך," אז הייתי מודע מאוד למות [שאר השיער שלי] אפל. אנשים תמיד חשבו שהחלק הלבן צבוע, אבל החלק הלבן היה אמיתי. יש לי חברת אירועים והייתי עושה הרבה עבודות במה ועבודות באירועים חיים, ואמרתי לבן זוגי לפני כ-10 שנים, "נמאס לי; אני הולך להצמיח את השיער שלי, ואתם יודעים שזה אומר שלא יועסקו לעשות [אירועים], אז נצטרך להיות להעסיק פרזנטורים אחרים לעשות את זה." עבורי, זה היה עניין של רצון להשאיר מאחור משהו ולעבור אל הבא שלב.

WWW בריטניה: האם אתה מרגיש שהגאות הופכת נגד הגישות המיושנות האלה?

CF: הייתי רוצה לחשוב ששיחות שעזרתי להתחיל סביב הצגת קשת מגוון של הופעה באופנה - לקלוט את הגיל, המורשת הגזעית וגודל הגוף - מתחילות לראות שינוי. לא חשבתי בחלומות הכי פרועים שנראה אנשים עם הבדל גוף על המסלול. אולי תבחרו לקרוא לזה מוגבלות, אבל בזמן ששוטטתי בקהילה, לא רציתי להשתמש במילה נכה.

כל האנשים שראיתי עם הבדל גופני הם לוחמים - אנשים כמו ג'ק איירס, שיש לו רגל תותבת, או קלי נוקס, שחסרה לה יד מלידה, הם לוחמים מבריקים בדימוי גוף. כשהתחלנו כל ההליכות מעבר למסלול לפני 10 שנים, היינו במרחב שבו אמרנו שלא רק נשים לבנות רזות נטולות [שיוצגו], אלא לעבור את זה - כמו לראות את וויני הארלו, למשל - זה מדהים.

ושוב, בחלומות הכי פרועים שלי לא אחשוב שאדגמן על מסלולים! אז בשנה שעברה עשיתי זאת שבוע האופנה לבוגרים ועשה את תאטום ג'ונס להראות וקצת עבודה עבור גברת. זה קשה יותר ממה שזה נראה; למעשה, אני מעדיף להשאיר את זה למקצוענים, בכנות. אני שמח ללכת על הבמה עם מיקרופון כי אני עומד להגיד לך משהו, אבל פשוט ללכת על הבמה כדי שיסתכלו, זה באמת די אינטנסיבי.

אז ביליתי את כל הזמן ב-GFW בחיפוש אחר איך להשיג את הפנים שלי. מה אתה עושה עם הפנים שלך כשאתה דוגמן? הדגמים האלה גורמים לזה להיראות כל כך לא מתאמץ, אבל אתה חייב לשים את הכסף שלך איפה שהפה שלך, ואני אמרתי שאנחנו חייבים לראות דגמים ישנים יותר. עכשיו אני יודע במקרה שיש כמה סוכנויות מדהימות - כמו גברת רובינסון אוֹ אפור- איפה שיש כמה נשים מרהיבות.

WWW בריטניה: "יש תדר רגשי לבגדים שאני לובש" הוא סאונד ביס כל כך נהדר שלך - תעשה אתה מגלה שמצב הרוח שלך בוחר את הבגדים שלך, או שאתה בוחר בגדים כדי לשנות או לשפר את מצב הרוח שלך?

CF: הייתי אומר גם וגם. אז בשבילי, בגדים באמת פועמים, וכשאני נכנס אליהם, אני לוקח על עצמי את האנרגיה הזו. אני יודע שכשאני מתרומם ומסתכל על החלק, אני החלק. מה שהרגיש נכון ביום אחד לא מרגיש נכון למחרת, ואני לא יכול להגיד למה. הבת הצעירה שלי היא בדיוק אותו הדבר, אז אנחנו מנהלים הרבה פעמים שיחות על "להרגיש את זה".

אני פשוט יודע שאני רגיש יתר לאופן שבו דברים תלויים מהגוף שלי, ותמיד הייתי. יש לי רגישות יתר לפרופורציות, ומבחינה ויזואלית אני מוצא את עצמי לא פעם — ועשיתי הרבה סטיילינג אישי לאורך השנים — מחשב מה אותו אדם לובש או את הפרופורציות הטובות ביותר עבורו; אני לא יכול שלא. אני לא מרגיש צורך לספר לזרים גמורים או לשפוט אותם, אז אני לא על השעון כשאנשים ירצו תגיד, "ידעתי שאנחנו אוכלים איתך ארוחת ערב, וחשבתי מאוד מה ללבוש," ואני חושב, אלוהים אדירים, זה באמת דבר מחורבן שאתה חושב שאעשה את זה.

אני אדם אמיתי; אני פשוט מאוד נרגש לראות את האדם הזה ולגלות מה קורה בחייו. לתקן [המושג של אנשי אופנה השופטים מיידית מה אתה לובש]: אנחנו כל כך לא מתעניינים בבגדים כשאנחנו מחוץ לשעון. אם מישהו אומר "בואי לקנות איתי", הלב שלי שוקע. אז אמא שלי המסכנה לא זכתה לשירות ממני כי אני לא רוצה ללכת לקניות.

WWW בריטניה: שמתי לב לאורך הצילומים שלנו שרבים מהיצירות שלך הותאמו, שופרו, הותאמו.

CF: אני אוהב סיכת ביטחון או שתיים כדי לשנות את הפרופורציות של הדבר שאני לובשת. אני משתמש בסרטים כדי לאסוף דברים או לחבר אותם, ואני משנה את קווי המכפלת עם מחט ו חוט והשתמש בשרוכים כדי לקשור רצועות לאחור, לקשור את הנעליים שלי או לעצב את השיער שלי כשהוא רגיל קוקו. כסטייליסטית לשעבר, תמיד ראיתי בבגדים את הקנבס הבסיסי; זה מה שאני עושה איתם מה שחשוב.

WWW בריטניה: במבט לאחור, האם היית מעניק לעצמך עצה כלשהי במהלך החלק הראשון של הקריירה שלך, מבחינה אופנתית או אחרת?

CF: מבחינת סגנון, לא, לא הייתי עושה זאת. לבשתי הכל בטלוויזיה: כשהלכתי מ תְעוּדַת זֶהוּת ל-BBC, לבשתי בגדי גומי, לבשתי כתפי עור, לבשתי פסי שעבוד, היה לי שיער בכל דרך, והם היו מקבלים מכתבים שמתלוננים על מה שאני לובשת. לא הייתי נותן לעצמי עצה לגבי זה. לבשתי את זה כי זה גרם לי להרגיש נהדר, ואני חושב שכל עוד זה לא פוגע באף אחד, אני מניח שארחיב זה לכל אחד: כל עוד זה עושה את העבודה שאתה רוצה שהוא יעשה ואתה מרגיש טוב, אז זו אופנה נהדרת ונהדרת הַלבָּשָׁה.

אני חושב שהמילה "אופנה" נוכסה על ידי מחזור מהיר של קמעונאות וצרכנות שאיכשהו אתה חייב שיהיה לך מראה בעונה ואז אתה מקבל את התווית "אופנתי". אני מתעלם מזה לחלוטין כי בשבילי אופנה היא בערך עיצוב עצמי; זה לקחת את מה שיש שם בחוץ - כמו שעשינו בשנות ה-80 כשלא היה רחוב גבוה. לא היו לך מותגי הדיפוזיה שעבדו עבור Debenhams, לא היו לך קמעונאים ערכיים שבהם הם ניגשים למה שהיה על המסלול ומסובבים אותו מיד; היינו הרבה יותר בני קיימא באופן טבעי, וזה היה הרבה יותר על אופנה איטית ותמיכה בצעירים מעצבים, מותגים קטנים, הולכים לדוכני שוק ואז מעצבים את זה בדרך שלך כדי לומר את שלך דָבָר.

גילינו הרבה פחות עניין במה שקורה על המסלול כי היו הרבה פחות דימויים של המסלול: אתה לא ראינו את זה במשך חודשים, והתעניינו הרבה יותר במה שקורה מקומית במועדונים אליהם נסענו ל. וכך חוויתי לבוש וסטייל, והחוויות הראשונות שלי בתצוגות מסלול היו Bodymap, שם היו להם האמהות והדודות שלהן על המסלול - נשים מדהימות עם שיער אפור ארוך - היו להן גם חברות קלאבלנד שלהן מכל הצורות והגדלים השונים, והיה גזע גדול מגוון. עבורי, מסלול ה-Bodymap קבע את הסטנדרט לנצח ברעיון האופנה שלי.

כמובן, התרגשתי מאוד כשחשבתי שמבצעים דמוקרטיזציה של בגדים יקרים כך שכולם יוכלו לגשת אליהם, והתרגשתי מאוד לחשוב שכל האנשים שקונים תערוכת הבגדים (אחרי תכונה היינו מקבלים 26,000 שיחות על דברים). אז התרגשתי מאוד שנוכל להציג מעצב, מעצב פורץ, ואז להגיד שתוכל להשיג את זה בדבנהמס, זה הרגיש נכון, אבל לא חזיתי איך הדברים יאיץ והדרך שבה עם הייצור פשוט יעבור ישירות מבריטניה, היישר מאירופה וישר אל הצד השני של העולם שבו אנשים יהיו מְנוּצָל. העובד והלובש מחוברים על ידי התדר הרגשי הזה עבורי.

עכשיו אני יודע מה אני יודע (לא ידענו ממש בהתחלה), אני לא יכול לשים דברים כאלה ולא ליצור קשר עם הייאוש שאותו אדם חייב להרגיש לגבי החיים שהוא חי. טיילתי הרבה; הייתי בדקר, דיברתי שם עם עובדי לבוש (זה היה ביום השנה לקריסה של רנא פלאזה), והייתי אזורי סחר חופשי ודיברו עם עובדי לבוש שם ברפובליקה הדומיניקנית והקשיבו לניסיון שלהם בייצור בגדים, וזה מַחרִיד. אני מניח שבגלל שאני יודע את זה, ואני יודע את הקושי, אני צריך לומר לעצמי, מי יצר את הבגד הזה, ואיך מייצרים אותו? ולכן כנראה מסיבה זו, האטתי את הצריכה שלי ממש ב-10 עד 15 השנים האחרונות. אני קונה ממכירות לדוגמה; אני קונה הרבה יותר וינטג' ויד שנייה. לא אכפת לי אם אקח משהו מהרחוב הראשי, אבל אני לא קונה אותו ממקור ראשון - אני לא מייצר את הביקוש הזה; אני בוחרת במשהו שיש לו עכשיו חיים וצריך בית אחר ללכת אליו.

WWW UK: האם אתה רואה שמעצבים צעירים בשבוע האופנה לתואר שני מודעים לנושאים האלה יותר מבעבר?

CF: בכל הלוח, אנו דנים ב"עיצוב שקול" ו"עיצוב מתחשב רגשית". עלינו להכיר בכך שקשה לסמן את כל התיבות בייצור בגדים: טביעת הרגל הפחמנית, היבט הסחר ההוגן והייצור האתי סביב חומרים ברי קיימא, וזה יכול להיות באמת מרתיע.

אנחנו יודעים שהרבה מעצבים צעירים היו רוצים להגיע לנקודה הזאת, אבל הם חייבים להתחיל איפשהו. השנה - מה שאני ממש מרוצה ממנה - אנחה סדנה סביב אינטליגנציה רגשית וחוסן. כי הכל טוב מאוד להיות משבש או אפילו משבש התגנבות, אבל אתה צריך חוסן בשביל זה; אתה צריך להיות מסוגל להרגיש שאתה יכול להתמודד עם המכשולים האלה, ומה שאנחנו רואים זה הדור החדש של קריאייטיבים מרגישים מעורערים מאוד, עם פחות ביטחון ויותר חרדה לגבי עתידם מאשר הדורות הקודמים הרגישו.

כמשבש, הרגשתי שאני נתקל בכל כך הרבה מכשולים שלקחתי תואר שני בפסיכולוגיה יישומית כי רציתי שתהיה לי שפה שתאפשר לי תחושת ניתוק מסוימת. כל חיי פעלתי על פי אינסטינקט ופמיניזם, וזה לא שירת אותי כשהגעתי לדירקטוריון מנכ"ל, שבו נאלצתי להתמודד עם גבריות תרבותית דומיננטית. הייתי נאבק באמת להישאר רגוע; הייתי כועס, אז למדתי כלים לפירוק התנהגות ותהליך, וגם הכרה איך לבנות חוסן ולפתח אינטליגנציה רגשית. למדתי את זה בדרך הקשה אחרי תקופה ארוכה בתעשייה, אז אני רוצה לקצר את זה לדור הבא ולתת להם את הכלים עכשיו.

WWW UK: אז המעורבות שלך ב-GFW השתנתה מאוד במהלך השנים?

CF: הייתי מעורב מההתחלה, באמת. זה התחיל לפני יותר מ-25 שנה, וזה היה ג'ף בנקס [המשדר המשותף של קארין ב- תערוכת הבגדים] שהתחיל את זה, אז כל הכבוד לו. תמיד דיברנו על מעצבים חדשים, על הדור הבא ולעתים קרובות הצגנו מעצבים צעירים בעסקים לקהל [הטלוויזיה] שלנו. ידענו גם שאנשים מתלהבים מקריירה באופנה אז רצינו להראות להם גם את ההשכלה ואת ההכשרה. אני זוכר שראיינתי את כריסטופר ביילי כסטודנט - הראיון הראשון שלו - ואני זוכר שבחרתי לא לראיין את אנטוניו ברארדי ולחשוב מאוחר יותר שזו הייתה טעות ענקית, סיקר את תוכנית הבוגרים של סטלה מקרטני וראיינה את קייט מוס, שדגמנה עבור שֶׁלָה.

ברור שעם השנים זה השתנה - הייתי מעורב בדרכים שונות לאורך התקופה ההיא, לעתים קרובות הצגתי את מופע הסיום כי זה הזמן שבו אתה באמת רוצה להכיר ביצירתיות של התלמידים ובעבודה, הדם, היזע והדמעות ובאמת תן להם שליחה אופטימית - אבל גם מאז 2010, פניתי ל-GFW כדי לאפשר ל-All Walks לארח שיחות גיוון עם כל מורים. אנחנו מאמינים שאם אנחנו לא מלמדים את הדור הבא של קריאייטיבים לחתוך דפוס מעל מידה 6, אנחנו לא מגישים אותם. אם אנחנו לא מלמדים את הדור הבא של יוצרי דימויים וסטייליסטים לעבוד עם גופים בעלי צורה אחרת ולתעדף עבודה עם גופים לא לבנים, לא צעירים, לא רזים - אם אנחנו לא מחדירים להם את רמת התודעה הזו, אנחנו רק מנציחים את מה שכבר יצא שם.

מצאנו אנשים מאוד פתוחים, ועשינו את שלנו תחרות Diversity Now משם, וזה גדל וגדל וגדל, והגעתי לשלב שבו קמתי ב-4:30 בבוקר כמעט כל יום. יום לעשות את עומס העבודה ב-All Walks ולאזן בין פרנסה לבין להיות הורה - וזה באמת חָשׁוּב; לעתים קרובות מדברים על קריירות כאילו אין חיים אחרים, ויש לי שתי בנות, אז מנסה להגשים - פשוט עשיתי את עצמי חולה. חשבתי שזאת סופרוומן, שאוכל לעבוד עם חמש שעות שינה באופן קבוע שנה אחר שנה, ולגוף שלי היו רעיונות אחרים, אז די התפוצצתי.

WWW בריטניה: מי הם תגליות המותג החדשות האחרונות שלך?

CF: מצאתי סדרת ג'ינס שנקראת קווין דנים. זה שם נהדר - מאוד שנות ה-70. היא מנוהלת על ידי מעצבת בשם Kyla O'Donnell, וזה מיזם חברתי גדול שבו היא מייצרת את הג'ינסים, והם מאוד נוחים ואיכותיים מאוד. אני חושב שהיא מוכרת ברחבי העולם, ועם 50% מהרווחים הולכים לחקר הסרטן כי אביה קווין מת צעיר מאוד - 34, אני חושב - כאשר היא הייתה ילדה קטנה, אז היא תמיד הרגישה שברגע שהיא נמצאת בעמדה כמעצבת אופנה לעשות משהו, זה מה שהיא תעשה לַעֲשׂוֹת. הייתי יו"ר משותף של אופנה מכוונת לסרטן השד כבר 22 שנה, ועבורי, ואני יודע שעבור אנשים רבים, היכולת להשקיע את הכסף שלי במשהו שיש לו משמעות זה הרבה יותר מתגמל מאשר להכניס את הכסף שלי לחברה גדולה שבה המנכ"ל משלם לעצמו הון ומטפל בעובדים בצורה גרועה.

סיידי קלייטון, לבשתי את החלקים שלה; היא מכינה דברים נהדרים לבמה או שטיח אדום. אני מכיר אותה מאז סיום הלימודים, ולבשתי לא מעט מהדברים שלה, ואני פשוט מאוד אוהב את הרגישות שלה; אני אוהב את הדרך שבה היא יצירתית זריזה מאוד. היא עושה הרבה שיתופי פעולה. זה לא קל לאף אחד באקלים הזה, ואני פשוט גם אוהב את הגישה היכולה שלה. אז הפכנו לחברי אופנה, ואני אוהב לתמוך בה איפה שאני יכול.

עבדתי עם גארי ג'יימס מקווין כבר שנה, ואני פשוט חושב שהוא איש חזון עתידי. במובן מסוים, כרגע, מותגים לא ממש יודעים מה לעשות איתו, אבל הוא היה אמן הדפס ותיק עבור דודו לי [אלכסנדר מקווין]. הוא מייצר הכל - פסלים תלת מימדיים, צילומים - הכל דיגיטלי. פגשתי אותו כשהוא עשה צעיפי משי ומיד בגלל שאני אוהב צעיף משי קניתי אותו - למרבה המזל לא ללבוש, אלא למסגר ליד ה-Schiaparelli שלי [צעיפים ממוסגרים].

תודה שהזמנת אותנו, קארין!