מילת הבאז מה קולקציות סתיו/חורף 2023 הייתה "לבישה" שכן מותגים הציגו בגדים שנועדו ללבוש ולגור בהם, ופריטים פשוטים כמו גופיות וקפוצ'ונים קיבלו את יחס המעצב. במידה רבה, המטוטלת התנדנדה עוד יותר לכיוון זה במהלך חודש האופנה לאביב/קיץ עונת 2024, כמעצבים שהתמקדו בבגדים המשקפים את החיים המודרניים שלנו ואת מה שנשים בעצם רוצות לִלבּוֹשׁ. הפעם, החלקים הרגישו קצת יותר מבוגרים וקצת יותר מוגבהים, אם כי חיוניים באותה מידה. כן, מעצבים חושבים מה יימכר, אבל הם גם שוקלים מה באמת ראוי למקום בארונות שלנו.
אנחנו רואים את זה מתפתח בכמה דרכים. ראשית, מעצבים לוקחים את הטרנדים המובילים הנוכחיים למקום חדש. האדום הלוהט השולט בסתיו הוחלף בגוון נגיש יותר של oxblood. תלבושות נשפכות התרחקו מהאסתטיקה ה"עירומה" ותפסו כיוון צנוע ונגיש. ראינו את זה גם מתנגן עם מראה שנבנה סביב המקום שבו הימים האמיתיים שלנו לוקחים אותנו ואיך אנחנו מתלבשים עבורם. צורות הלבוש המסורתיות הותאמו עם עדכונים מגניבים ומודרניים, בעוד שקיות גדולות ומלאות מדי מהדהדות את המציאות של ימים עמוסים.
זה לא אומר שמגמות כיווניות עבור השידה ההרפתקנית לא היו נוכחות, עם זאת. מכנסיים לוהטים עמדו במרכז מערכות הקואורד שכמעט מובטחות להשתלט לקראת האביב. סטיילינג על המסלולים גם דמיין מחדש איך להתלבש עם זיווגים בלתי צפויים - מחקר על דרכים המצאתיות ללבוש את כל הפריטים שאספנו במהלך השנים.
קדימה, קראו עוד על 10 הטרנדים המרכזיים שעומדים להגדיר את קולקציות המסלול של אביב/קיץ 2024.
אדום נועז, לוהט הוא הצבע שהגדיר את תצוגות המסלול של סתיו/חורף 2023, ואנחנו כבר רואים את זה בא לידי ביטוי במה שסט הסגנון לובש העונה. במבט קדימה לאביב 2024, דובדבן שחור עשיר הוא האופן שבו התפתח האדום על המסלולים. עבור קולקציית הבכורה של סבאטו דה סרנו בגוצ'י, המנהל הקריאטיבי הפך את גוצ'י רוסו לצבע מרכזי הן במראה המסלול והן במיתוג החדש של בית האופנה. הוא זוהה בחשמליות שעוברות במילאנו, בפוסטים באינסטגרם ועל שלטי חוצות. הגוון העמוק של דם שור לא נעצר שם. בורסאצ'ה, ולנטינו, סן לורן, טום פורד והרמס - אם להזכיר כמה - הצבע תפס נדל"ן משמעותי על המסלול. המאמצים המוקדמים כבר מוסיפים פריטי בורדו לארון הבגדים שלהם עכשיו, אבל אנחנו צופים שהצבע ישלוט בצורה גדולה עוד יותר בשנה הבאה.
היו הרבה פטפוטים סביב תקופות אופנה במהלך השנים האחרונות. אנחנו במצטבר בעידן המינימליסטי שלנו, בעידן האוברסייז שלנו, ו- ב-TikTok לפחות- בעידן הסירנה שלנו. למרות שזה קל יותר מאשר להעז לבדוק את המים עם מגוון של סגנונות שונים, מותגים, ו טרנדים, להתלבש בתוך בועה זה סוג של ההפך מכל מה שאי פעם אהבנו אופנה בגדים עבור. ממה שראינו על המסלולים העונה, מעצבים מתחילים להסכים. במקום לפתח אוסף המבוסס על אסתטיקה אחת דרך קו, מנהלים קריאייטיבים יצרו יצירות שהרגישו נכונות לחוויה המודרנית, שיצרו ארון בגדים שנשים באמת ירצו לִלבּוֹשׁ. חצאיות ושמלות שנובעות מצורות נשיות ורומנטיות מסורתיות היו בעלות יתרון בדיוק, מייצגים את החוויות והבלגן מהחיים האמיתיים שלנו ומציגים את האופי של עשה הכל של חיי היומיום שלנו. במילים פשוטות, אביב 2024 עוסק כולו בבגדים שנעשו רק בשבילנו.
בעונה שעברה, מכנסיים חמים הרעידו את הסירה של האופנה - חזק. מכנסיים קצרים עם חרוזים של מיו מיו, בדגם של לא אחרת מאשר אמה קורין, ותחתוני קשמיר בסגנון לצד קלאסי קפוצ'ונים אפורים גרם לכולנו לחשוב מחדש על היכולת שלנו לעצב תחתונים קטנטנים. הפעם, מעצבים כמו פיטר הוקינגס עבור טום פורד, דה סרנו עבור גוצ'י, ומיוצ'ה פראדה ורף סימונס עבור פראדה לוקחים את המראה צעד צעד עוד על ידי הוספת היבט תואם, יצירת נרתיק לביטול חליפות סטנדרטיות וסטים נעימים והחלפת המכנסיים בתחתונים שמראים מעט - או הרבה-עוד רגל.
במשך שנים ראינו את עלייתה של אופנת העירום, שהגיעה לשיאה במראות שקופים צנומים שהשאירו מעט לדמיון בכל מקום מהמסלולים ועד השטיח האדום. המומנטום לחלקים טהורים אינו מאט, אבל אנו רואים שינוי באופן שבו הפריטים מעוצבים - כעת בדרכים צנועות יותר. ב-Altuzarra ו-Carven, חצאיות עיפרון נשפכות שולבו עם סריגים עם צווארון ופרדות מחודדות. ב- 16Arlington, חצאיות מעוצבות מפלטות מטושטשות נוספו עם חולצות פופלין לבנות פריכות. ב"פראדה", נראה כי שמלות משמרת עשויות מאורגנזה עדינה במגוון פסטלים צפו על פני המסלול. עם זאת, הם היו מרופדים, כך שהם רק העניקו אשליה של צרוף. מה שכל אחד מהלוקים האלה מציג לראווה הוא עידן חדש של שקוף שהוא יותר נגיש ולביש יותר מהמראה החשוף לחלוטין שחלחל בעונות האחרונות.
בדיוק כמו במערכות יחסים, התלבושות הטובות והמתוחכמות ביותר הן אלה שאינן התאמה ברורה. במקום זאת, הם עובדים כי הם כוללים את רמת הניגודיות המושלמת. זה משהו שהמעצבים בפראדה, וויילס בונר, טורי בורץ', שאנל ועוד זיהו והציבו את הבמה בתצוגות האביב/קיץ 2024 שלהם. בפראדה, סימונס ופראדה שילבו חצאיות חלקות עדינות, עקבי חתלתולים וצווארונים עדינים עם מעילי שעווה תועלתנית, ובפראגמו, מקסימיליאן דייויס שיחק עם הניגוד של סקסי, מַטרִיצָהמגפיים דמוי עור לכה ומעיל טרנץ' גולמי בצבע שנהב. מכנסי מסלול קצרים לבשו בלייזרים וז'קטים מובנים, בעוד שמפרידות ג'רסי שולבו לצד חולצות פאייטים וחצאיות עיפרון חלקות. באופנה, הפכים באמת מושכים.
אחרי שמת'יו בלייזי שלח דוגמנית לבושה תחתון צהוב רך עם סוודר נייבי קשור ללא מאמץ סביב מותניה למטה מסלול בתצוגת הבכורה שלו F/W 22 עבור Bottega Veneta, כולם באופנה ידעו מיד שטריק הסטיילינג יהיה דָבָר. לאחר מכן קנדל ג'נר לבשה את המראה המדויק באליפות ארצות הברית הפתוחהוהשאר היה היסטוריה. מאז, אנחנו קושרים את הסריגים שלנו בכל דרך - סביב הצוואר, המותניים ועוד. הכל מלבד האופן שבו הם נועדו למעשה ללבוש. עכשיו, לאביב 2024, הגיעה אבולוציה חדשה לפריצה, והיא כוללת חלקים שמוציאים את העבודה והמאמץ היצירתי בעיצוב הסוודרים שלך כמו ילדה מגניבה. הפעם, הקשרים מובנים. משמלות קולר ב-Proenza Schouler המצורפות עם שרוולים קשורים לרוחב החזה ועד לסוודרים שמנמנים עם צלעות ב- Bottega Veneta עם שרוולים שנועדו לקשור ולא ללבוש, דבר אחד הובהר בשפע העונה: כל בגד נעשה טוב יותר עם קשר בפנים זה.
תצוגות מסלול משקפות את העולם סביבנו במובנים רבים, ומעצבים לקחו את זה לרמה נוספת העונה. תיקים, מכל המקומות, נראו כפרשנות לחיינו המודרניים העמוסים ולכל מה שאנחנו ממש מלהטטנים במהלך היום. בבוטגה ונטה, נעלי XXL היו עמוסות בעיתונים, מכנסי ג'ינס כחולים וחולצות מכופתרות שכמעט נפלו. דוגמניות סחבו באופן דומה תיקים ממולאים מדי לאורך המסלול של Miu Miu עם נעלי עקב ובגדים להחלפה שנשפכו מבפנים. מיד לאחר התוכנית, האינסטגרם הוצף בפוסטים של מי שהזדהו עם המציאות של תיקים ארוזים עד אפס מקום ועם החיים בדרכים שהם משקפים. התיקים מעלים מיד תמונות של סלבס כמו ג'יין בירקין ואשלי אולסן שגרה בהרמס התיקים היו שחוקים, מוכים וממולאים בכל מה שאפשר, מאוזניות חוטיות ועד כריכה רכה משומשת ספרים. התיקים רחוקים מתיקי המיקרו-מיני שהשתלטו בשנים עברו, שאפילו לא יכלו להכניס לתוכם אייפון. אלה הם במקום זאת חלקים המיועדים לחייהם של האנשים שלובשים אותם ולמקומות שאליהם הם הולכים. התיקים הם לרוב מרווחים בצורה מגוחכת, אבל זה למעשה הגיוני מאוד בהתחשב בכל מה שצריך להיכנס פנימה.
פרינג' תמיד מראה את פניה המתנפחות והחגיגיות בצורה כזו או אחרת במהלך חודש האופנה, אבל ההיצע של העונה, שהיה שניהם משמעותי יותר מהרגיל ו מעניין יותר, הרגיש קילומטרים קדימה מבחינת סגנון ואומף. בפראדה, חגורות מעוטרות שוליים וחומרה נלבשו עם קואורדים קצרים מחויטים ומעילי שעווה תועלתניים. ב-Kaite, ז'קטי עור אוברסייז ליוו שמלות פרנזים נשפכות באורך מקסי שנראו כהות במצב הרוח אך קלות בתחושה. בתערוכת הבכורה של דה סרנו עבור גוצ'י, טנקים לבנים פשוטים עזרו לגרום לאמצעי שוליים מכסף ודם שור להיראות סתמיים באופן מפתיע.
באופן לא מפתיע, מעילים תמיד מרכזיים בקולקציות הסתיו/חורף, אבל כשהם נפוצים באותה מידה בקולקציות האביב/קיץ, זה גורם לנו לעצור ולשים לב. זה בדיוק מה שקרה בעונת אביב/קיץ 2024 כמעצב אחר מעצב שלח דוגמניות למסלול בבגדים עליונים יפים. מעיל המכוניות של טורי ברץ' סאטן צדפות-פנינת הזכיר סגנון איקוני שגווינת' פאלטרו לבשה בשנות ה-90. מותגים אחרים, כולל מקס מארה, ז'יבנשי ואלטוזארה, עשו את המקרה למעילי סאטן יוקרתיים ובעלי מבנה ראויים לאירוע של עניבה שחורה. מותגים כמו Khaite, Dries Van Noten וג'יל סנדר, שמציגים טיעון נוסף למעילים מפוארים, עיצבו בעצמם חלקי לבוש עליונים או כיסו לחלוטין את מה שנמצא מתחת. המסר היה ברור: במקום לשמש רק כחלק שצריך לזרוק מעל תלבושת מעוצבת בקפידה, הלבשה עליונה נהדרת היא המוקד.
בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על אביזרים שיכולים ליצור או לשבור בגד, הם עגילים גדולים, א תיק סטייטמנט, או כמה נעליים ברמה של קארי בראדשו, בין אם מדובר בנעלי בלט אופנתיות או ששווים את הכאב משאבות. לא כל כך קרובות חגורות מעורבות בשיח, אבל אחרי כמה עונות של עלייה בפופולריות, אביב 2024 הוכיח את עצמו כשיא קמפיין החגורות של האופנה. מותגים כמו Brandon Maxwell, Khaite, Alaïa ועוד כללו אטמי מותניים מושכי עין, שלמרות היותם בסופו של דבר פריט מלתחה פרקטי, היו גם ה מוקד התלבושות שאליהן זוג. התפיסה שלנו? לך פשוט עם הבגדים שלך. אחרי הכל, אם תבזבז חגורה כוכבת או שתיים, זה לא משנה עם מה תלבש אותה.
