Ielu apģērbs nav jauna parādība - tas faktiski ir bijis gandrīz 40 gadus. Tomēr pēdējās sezonās kādreiz pazemīgā estētika ir veiksmīgi iekļuvusi modes augstākajos posmos, nostiprinoties kā mazumtirdzniecības spēkam, ar kuru jārēķinās. No viena un visiem, kas valkā treniņbikses kā apakšā džinsi slavenībām, kas pastāvīgi izvēlas atpūtu pār visu pārējo, izrādās, ka ielu apģērbs ir daudz vairāk nekā tendence vai posms. Dizaineru zīmoli, piemēram Vetements un Balta balta, kas riff uz šiem stila parakstiem, ir kļuvuši par karstāko īpašumu nozarē un neliecina par palēnināšanos.
Bet kā izrādījās, ka kādreiz graujošā, subkultūras kustība sekoja tikai sērfotājiem un skeitbordisti tagad ietekmē visu modes industriju, sākot no lielās ielas un beidzot ar luksusa tirgu? Mani fascinē, kā ir mainījusies ne tikai mūsu gaume, bet arī tas, kā viena maza kustība kļuva tik liela. Lai patiešām saprastu šīs seismisko pārmaiņu ģenēzi, kā mēs ģērbjamies, es runāju ar daudziem ekspertiem - no ielu apģērbu žurnālistiem līdz apģērbu ražotājiem, kā arī ielu apģērbu dizaineriem un pircējiem.
Sākotnēji ielu apģērbs bija veids, kā aprakstīt ērtu apģērbu, ko galvenokārt valkāja cilvēki pēc skeitborda un sērfošanas kultūras Losandželosā. Šons Stusijs, kurš izgatavoja vējdēļus, arī sāka izgatavot T-kreklus (ar tagad ikonisko logotipu) un tos pārdot. Viņam bieži tiek piedēvēts, ka viņš ir visas ielu apģērbu kustības aizsācējs. Bez viņa mūsdienās tādi kā Vetements un Off-White nebūtu mūsdienu luksusa ielu apģērbu zīmoli. Bet mēs ejam priekšā sev…
Es runāju ar Metu Nāciju, kurš skrien ProvideShop.com un gandrīz 15 gadus ir bijis saistīts ar ielu apģērbu zīmoliem Apvienotajā Karalistē un ASV, lai iegūtu zināmu šīs parādības vēsturi. "Ir patiešām svarīgi to atzīt ielu apģērbs ir plašāku subkultūru kustību, piemēram, hiphopa un skeitborda, blakusprodukts, tāpēc tas, ko mēs tagad saucam par ielu apģērbu, attīstās kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem. Tā kā visas lielās modes galu galā nonāca pie masām, tās brīdis noteikti bija uzmanības centrā. Es esmu tikai pārsteigts, ka tas aizņēma tik ilgu laiku! "
Pēc Kalifornijas izskats kļuva populārs jauniešu kultūras ainās, it īpaši skeitborda un hiphopa aprindās Ņujorkā. Taču tendenci tālāk virzīja tādi zīmoli kā NYC bāzētais Supreme, kas 1994. gadā sāka darboties kā skeitborda un apģērbu veikals. Džeimsa Džebijas aizsāktā etiķete ātri ieguva kulta sekotāju, kas gadu gaitā ir tikai pieaudzis.
Aleks Līhs, digitālās modes redaktors Augsta miegainība, atklāja, kāpēc Supreme ir tik ilgs mūžs. "Galvenais ir tas, kā viņi izplata savu apģērbu. Supreme kritums, tas patiesībā ir daudz kā piederība futbola klubam. Tas ir veids, kā jaunieši var sanākt kopā. "Lai gan Supreme katru sezonu izlaiž izskatu grāmatas, līdzīgi kā katru citu modes zīmolu, tas ir veltīts ceturtdienas produktu "pilieniem", kas nodrošina pastāvīgu sarunu par Zīmols. Ārprātīgas rindas ir tas, kā jūs, visticamāk, pamanīsit Supreme veikalu, pirms pamanīsit ikonu sarkano un balto logotipu.
Ne tikai tas, bet arī Supreme ir padarījis sadarbību ar citiem zīmoliem par īstu mākslas veidu. Sākot ar darbu ar mazākām indie etiķetēm un beidzot ar līniju izveidi, piemēram, Nike, A Bathing Ape, Fila, North Face, A.P.C., ierobežotā tirāža diapazoni vienmēr tiek izpārdoti un izdodas sasniegt plašāku auditorija. Tomēr tieši sadarbība ar Louis Vuitton šogad galu galā nostiprināja Supreme super statusu.
Lai gan Supreme noteikti var uzskatīt, ka tas palīdz virzīt ielu apģērbu tendenci uz priekšu, ir arī citi aspekti. Mets no Provides uzskata, ka "modes demokratizācija ir ļāvusi vairāk cilvēku piedalīties nozarē, kurai vēsturiski ir bijuši lieli šķēršļi ienākšanai tirgū". Un viņam ir taisnība. Ar mazāku uzsvaru uz nepieciešamību valkāt noteiktas dizaineru etiķetes un ikvienam, kurš var uzsākt savu modes līniju, tas nozīmē, ka tradicionālie vārtsargi vairs nediktē noteikumus.
Bet Alekam pie augsta miega ir vēl viena teorija -mēs valkājam ielu apģērbu, jo sabiedrības apģērba kodi ir atslābuši. "Piektdien neviens neiet ārā uzvalkā," saka Alecs. "Tas nav gadījums, kad kultūra kļūst tik milzīga. Tas ir tas, ka tas ir kļuvis par loģisku ģērbšanās veidu. Cilvēki daudz labāk vēlētos valkāt trenažierus nekā kurpes. Mūsdienās pat tādi kā PWC ir atvieglojuši apģērba kodus, lai konkurētu ar Silīcija ieleju. Un dažas Volstrītas firmas saka, ka klientu tikšanās reizēs ir jāvalkā tikai uzvalks. "
Kā vienmēr, lai kaut kas notiktu stratosfērā, ir jāiesaista A saraksts, un ielu apģērbs neatšķiras. No Kanje Vesta un viņa Yeezy līnijas līdz Rihannas Fenty x Puma kolekcijām, kā arī dažādām slavenībām, kas kļūst par sporta apģērbu zīmolu sejām (Kailija Dženere par Puma, Bella Hadid par Nike un tā tālāk), slavenības ir ļoti iestājušās par šo stila izjūtu gan uz skrejceļa, gan ārpus tā, kā arī darba laikā un ārpus tā.
"Ielu apģērbi būtībā kļūst neatšķirami no popkultūras, "saka Aleks. "Tas ir kļuvis par tik milzīgu lietu, ka tas ir kļuvis par de facto veidu, kā slavenības ģērbties." Un tā rezultātā mums tas ir kļuvis par de facto ģērbšanās veidu.
Ja ir kāda vieta, kas var mums sniegt dažus stingrus datus par to, ko cilvēki vēlas, kad runa ir par modi, tā irList. Globālā modes meklēšanas platforma atklāja, ka cilvēki dedzīgi meklējuši vairākus abus dārgu un pieejamu ielu apģērbu zīmolu šogad - vēl viens pierādījums, ka šī kategorija kļūst arvien vairāk populārs.
Papildus 1000 meklējumu dienā Vetements x Reebok sporta zeķes, Nike Air Max '97 kedas joprojām ir ļoti pieprasītas, jo pēdējo četru mēnešu laikā tās ir bijušas trijniekā visvairāk meklētie trenažieri. Tikmēr, Fenty x Puma meklēšanas vaicājumi pēdējā mēneša laikā bija visu laiku augstākie. Bet noteikti viens no lielākajiem rādītājiem ir tas viena no oriģinālajām ielu apģērbu etiķetēm - Stussy - ir palielinājusies par 11%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, meklējot, un šī gada jūlijā tie bija visu laiku augstākie rādītāji, un labākās veiktspējas kategorija bija kapuces.
Meklējumi ir labi un labi, bet kā ir ar faktiskajiem pirkumiem? Es runāju ar Designer Studio pircēju Sevu Halitu plkst Selfridges, kurš dalījās ar līdzīgu stāstu. "Pēdējos gados mēs noteikti esam redzējuši pieaugošu interesi par ielu apģērbu zīmoliem. Tā ir ne tikai liela daļa mūsdienu jaunatnes kultūras, bet arī šie zīmoli tagad piesaista plašāku modes tirgu. "
Robs Viljamss, kurš vada vienu no lielākajiem apģērbu ražotājiem Lielbritānijā, Vilkābele, atkārto šo punktu: "Es noteikti varu apliecināt, ka ielu apģērbs kļūst arvien populārāks. Apmēram 70% zīmolu, ar kuriem mēs strādājam, ir ielu apģērbu zīmoli vai to diapazonā ir ielu apģērba elementi. Tas ir no aptuveni 105 zīmoliem, ar kuriem mēs šobrīd strādājam. "
Varbūt lielākais jautājums šobrīd ir Vai šī tendence saglabāsies? Mēs visi zinām, ka mode ir nepastāvīga, un ir iespējams, ka kādā brīdī ielu apģērba popularitāte pēkšņi varētu sasniegt triecienu. Lai noskaidrotu, kāda varētu būt nākotne, es runāju ar Sofiju Prantera no 90. gadu kulta zīmola Silas un tagad jaunā ielu apģērbu zīmola Aries dibinātāju par to, kur šī tendence virzās.
"Es neesmu pārliecināts, vai priekšstats par ielu apģērbu un ielu stilu, kāds mēs to zinājām, joprojām ir spēkā, es domāju, ka tas ir atšķaidīts uz visiem laikiem. Agrāk tas bija par piederību subkultūrai, un tas sākotnēji piesaistīja daudzus cilvēkus modei. Mana paaudze joprojām ir ļoti pieķērusies anti-modes jēdzienam, un šī iemesla dēļ būtu pieņemami paredzēt ielu apģērba pretreakciju. "
Tāpat Lielbritānijas redaktors Nav Gils no Hypebae saka, ka ir grūti paredzēt, kur ielu apģērbs nonāks tālāk. "Ielu apģērbs vienmēr ir bijis īstais brīdis. Vai turpināsies augstas klases zīmolu uzplaukums, kas ražo masīvas negabarīta kapuces? Var būt. Dienas beigās modei ir savi mirkļi ar to, kas, viņuprāt, tajā laikā ir forši. Protams, tas var kļūt pārsātināts un pēc tam vairs neatdzist. Pēc tam tas var atgriezties ielās, un cilvēki atkal sāk veidot savus mazos ielu apģērbu zīmolus. Un tas atkal atgriezīsies. "