De siste to årene har vært tunge. Ikke bare fordi vi har hatt å gjøre med en pandemi, men også på grunn av sosiale urettferdigheter som dominerte nyhetene. Og da Black Lives Matter-bevegelsen traff overskriftene i mai i fjor, ble behovet for rasemessig likestilling drevet frem i forkant av den globale samtalen.

Tradisjonelt er skjønnhet industri, og dens opplevde fluffiness, har blitt utelatt fra den globale sosioøkonomiske samtalen, altså det har ikke alltid blitt holdt ansvarlig for sine handlinger (eller mangel på det) når det gjelder mangfold og inkludering. Nylig har imidlertid skjønnhetsmerker og bedrifter har funnet seg selv i sentrum av diskusjonen. "Fordi skjønnhet er visuelt og estetisk, er det i noen henseende roten til rasisme, fordi det er det vi ser," sier Rhea Cartwright, skjønnhetsbedriftskonsulent, skjønnhetsdirektør hos Stakken og grunnlegger av Black Beauty Council. "Andre ting i livet er usynlige, men du kan ikke endre eller skjule rasen din."

Mens skjønnhetsbransjen har brukt mye tid på å snakke om 

skyggeområde utvidelser og lover å lytte og lære, når 2021 nærmer seg slutten, står vi igjen med å stille det viktige spørsmålet: Hvor mye har egentlig endret seg? "Det som er enormt nedslående er at løfter ble gitt og ikke overholdt. Da Black History Month kom i år, tenkte jeg selvfølgelig skjønnhetsindustrien ville gjøre noe [for å markere anledningen], men det var ingenting å merke seg, sier Cartwright.

Det var i det øyeblikket hun bestemte seg for at noe skulle gjøres og begynte å lansere Black Beauty Council. "Det er et råd og et kollektiv som går sammen for å drive endring. Jeg ønsket å lage et initiativ som holder merkevarer ansvarlige. Ikke på en avbrytelseskultur måte, men på en måte som kan hjelpe dem til å ta de riktige valgene, forklarer Cartwright.

Det nye rådet skal markere stor endring for skjønnhetsområdet i 2022, og flytte det inn i en fremtidsrettet, inkluderende industri som er mer tilgjengelig for alle. "Det lar merkevarer fullt ut bevise sitt engasjement i stedet for bare si de er engasjerte. Det vil gi mulighet for skjønnhetsbedrifter å signere en to- eller treårskontrakt som sier at de vil overholde visse krav, sier hun.

Nøkkelen, forklarer Cartwright, er å få industrien til å se at mer inkludering og mangfold er lik kapitalgevinst. "Jo flere mennesker industrien markedsfører til, jo mer penger tjener den," sier hun. "For øyeblikket antar industrien at produkter som markedsføres hos hvite mennesker kun er for hvite mennesker." Men det er helt klart ikke tilfelle, med en mengde ikke-svart-eide merker som er utrolig populære på tvers av alle løp.

Det er derfor Black Beauty Councils første anløpssted vil være innenfor butikkområdet. "Vi ønsker å gjøre forhandlere oppmerksomme på at bare 3% av befolkningen i dette landet er svarte. Å ta inn svarteide merkevarer bør ikke handle om å fylle en kvote. Forhandlere henter noen ganger inn merker som bare markedsføres for svarte mennesker, men du setter disse merkene opp for å mislykkes fordi det merket aldri kommer til å treffe inntektene forhandleren krever,» hun forklarer.

Det er tydelig at grepene som for tiden gjøres innenfor skjønnhetsbutikken i et forsøk på å bli mer inkluderende og diversifisert ikke nødvendigvis er de riktige. «Å drive en virksomhet som en svart person i England er vanskelig. Det er langt mindre sannsynlig at du mottar ikke bare risikokapitalfinansiering, men til og med bare et banklån," avslører Cartwright. Dette er grunnen til at Black Beauty Council vil fokusere på å kjøre akseleratorprogrammer med forhandlere. “Sephoras akselerator gjør det utrolig bra, og lar forhandleren bygge en fantastisk gruppe med merkevarer. Britiske forhandlere må forstå at systemisk rasisme noen ganger betyr at svarteide merkevarer ikke har samme nivå av forretningskunnskap som andre. Det er ikke mange eksempler i samfunnet de kan lære av.»

Dette leder oss til temaet workshops og opplæring – noe annet Black Beauty Council vil fokusere på. «Da nyheten kom om at frisører nå må ta obligatorisk opplæring med Black og teksturert hår, Jeg syntes det var flott, men det risikerer også å ta penger ut av lommene til Black-eide salonger,” avslører Cartwright. «Den bedre løsningen er at svarte frisører får en forretningsoppstartscamp om hvordan man skalere en bedrift, for eksempel. Det er kraftig og skaper faktisk endring fordi det driver økonomisk makt."

Men det er ikke bare forhandlere og fagfolk innen skjønnhetspleie som vil dra nytte av disse workshopene. «Jeg vil begynne å bygge ut arrangementer og workshops for både industrien og forbrukerne. De Black in Fashion Council, som drives av Lindsay Peoples Wagner of The Cut, har satt sammen en fantastisk hendelsesplan som diskuterer ulike emner gjennom en svart linse. Vi vil bruke det eksemplet til å virkelig tenke på kurasjonen av hvordan et forbrukerledet skjønnhetsarrangement skal være, sier hun.

Det andre nøkkelfokuset for Black Beauty Council i 2022 vil være på journalistikk. "Statistikk viser at svarte mennesker i dette landet har den laveste økonomiske styrken. Med den tradisjonelle veien inn i bransjen gjennom ubetalte praksisplasser, må vi huske det Svarte journalister er allerede i en ulempe sammenlignet med sine hvite kolleger,” forklarer Vognmaker. Og hva angår svarte journalister som allerede er i bransjen? Det er forandring å gjøre der også. "Selv når rollen eksisterer, spør du alltid deg selv om du er der for optikk eller fordi publikasjonen din virkelig ønsker forandring. Seniorledere innen journalistikk må stille spørsmål ved hvem de støtter, presser og trekker, og det er viktig at vi har disse samtalene.»

Med lanseringen av Black Beauty Council bør skjønnhetsmerker og industriledere i teorien holdes ansvarlig for endringen de har lovet så lenge, noe som gjør 2022 til et sentralt år for skjønnheten industri. "Rådets rolle er å virkelig demonstrere at mangfold ikke bare er hudfarge og at svarte mennesker ikke alle har samme smak. Det er mangfold i sosioøkonomisk oppvekst og utdanning også. Disse nyansene må forstås for at skjønnhetsindustrien skal innse at bare fordi en svart person elsker et produkt, betyr det ikke at alle svarte mennesker vil gjøre det, oppsummerer Cartwright.

For å få innsikt i de Storbritannia-baserte, Black-eide skjønnhetsmerkene som Cartwright allerede har på radaren hennes, ba vi henne dele fem merker hun mener fortjener søkelyset. Fortsett å bla for å handle de Black-eide britiske skjønnhetsmerkene hun sverger til.

"Det var kjærlighet ved første snus med Oré Mi. Duftene er deilig sexy, brenner utrolig godt og ser bra ut på utstilling også! Hvorfor merkevaren ikke er i en forhandler ennå er forbi meg fordi jeg tror de ville gjort det enormt bra.»

«Min mest brukte og elskede sjampo og balsam gjennom tidene er fra Dizziak. Den passer på magisk vis nesten alle hårteksturer, og den siste satsingen på kroppspleie med en pleiende bodylotion er nok en hit når det gjelder å redde tørre lemmer.» 

"Med et sett på badet mitt, elsker jeg at grunnleggeren av Soapsmith, Samantha Jameson, har skapt dufter inspirert av livligheten og mangfoldet i London."

"Markedsført mot menn, men egnet for alle, vil du stjele Temple Skincare fra kjæresten din for en gangs skyld, i stedet for omvendt."