11 nye britiske motedesignere å bli begeistret for

Den avdøde, store Dame Vivienne Westwood sa en gang: "Mote er livsforbedrende, og jeg synes det er en nydelig, sjenerøs ting å gjøre for andre mennesker." Aldri før har den positive ånden vært mer til stede enn med den nye garde som har fått Storbritannias motescene til å surre en gang mer.

Deltar på viser i september i fjor var en merkelig opplevelse. Det skulle være den første fulle, "ordentlige" sesongen siden COVID-19 rammet, men stemningen var høytidelig på grunn av tidsplanen som faller innenfor nasjonens sørgeperiode etter dronning Elizabeths død II. Til tross for en dyster tone i saksgangen, var det fortsatt en påtakelig understrøm av spenning rundt en rekke nye navn som mange bransjefolk – inkludert meg selv – ennå ikke hadde hørt om. Redaktører, stylister og kjøpere var like oppspilte over å se disse unge talentene som de var for de store billettshowene.

"Londons posisjon som et internasjonalt knutepunkt, kombinert med dets mange beste kreative høyskoler og støtte tilgjengelig her for unge kreative, har bekreftet byen som hjemmet til en utrolig ny bølge av talent. Det som gjør dem så spennende er at de kommer med hver sin historie, sin mangfoldige og autentiske bakgrunn og deres tro på arbeidet de produserer," sier Caroline Rush, administrerende direktør i British Fashion Council. «Som vi har kommet ut av pandemien de siste årene og begynt å gjenintegrere oss i det normale livet, har det vært en bølge av spenning, autentisitet og samarbeid som kan merkes gjennom hele den kreative industrien og dens utganger. Vi er veldig stolte av det faktum at vi etter pandemien har vært i stand til å samle inn over £2 millioner i finansiering gjennom BFC Foundation for å fortsette å støtte fremtidige generasjoner av kreativt talent her i Storbritannia, og i år er vi veldig glade for å feire 30 år med vårt BFC NewGen-initiativ, en av de første talentstøtteordningene i sitt slag globalt."

For Westwoods poeng er det nødvendig med en ny gruppe Gen Z-talenter for å unngå de gamle forbrukermotemodellene, og de er bruke sine kreative prosesser, spirende profiler og nettverk for å etablere en ny og mer meningsfull måte å gjøre det på tingene. Bærekraft, inkludering og mangfold er ikke markedsføringsbokser som skal krysses av. De informerer om utgangspunktene for designene sine og blir vurdert på hvert trinn på veien. Aldri før har jeg sett bedre representasjon på rullebanene – ikke bare én pluss-size-modell her eller der for å oppfylle en grunnlinjekvote, men hele samlinger modellert av en rekke mennesker som utgjør en langt mer nøyaktig skildring av det generelle offentlig. Mange av oss elsker klær, kle på oss og definere identiteten vår gjennom daglige garderobevalg, men aldri før har high-fashion-alternativene følt seg så tilgjengelige og så varierte. Fra kunstferdige søylekjoler til viktoriansk-inspirert korsett, ultra-luksus sportsklær til kjønnsnøytrale skreddersy, de kommende designerne nedenfor tilbyr alle en unik estetikk og sett med verdier å stå på bak. Fortsett å rulle for å lære mer.

Hvis det var en debutkolleksjon som dominerte Instagram under London Fashion Week i september, så var det Michael Stewarts merke Standing Ground. Hans intrikat utformede og slående kolonnekjoler ga en ny variant av minimalisme som du ikke kunne la være å fotografere. Gjengitt i slanke jersey-stoffer, ble hans slagkraftige blokkfarge-silhuetter forbedret med konseptuelle ruller, draperinger og folder, noe som resulterte i i skulpturelle motestykker som er like verdig en museumssokkel som de ville være en rød løper for kjendiser – og A-lister har allerede kommet banking.

Royal College of Art-alumnen og Fashion East-medlemmet gikk fra herreklær til dameklær for noen år siden, og forbedret håndverket sitt til det punktet hvor merket hans kan fungere i stil med et couture-hus. Metodene hans har ikke bare resultert i virkelig tidløse, ettertraktede stykker, men konseptet hans fremstår også som en klar indikasjon på ønsket mange designere (og forbrukere) har om å bremse ting. Standing Ground skal verdsettes, ikke trending, og som sådan betyr hans nåværende skreddersydde forretningsmodell at du ikke kan kjøpe deler direkte fra en e-handelsbutikk.

Fra innsiden av LVMH-prisfinalisten Susan Fangs lille London-atelier kommer noen av de mest spennende tekstilutviklingene jeg har sett på noen tid. Alt inspirert av det mangefasetterte konseptet «luft», er Fangs kreasjoner konfekt som spretter og danser i 2D- og 3D-former – ultra pene langveisfra og fascinerende på nært hold. Fang, som er født i Kina og vokste opp i Canada og Amerika, har laget «air-weaving» og «air-flower»-teknikker, og konseptet strekker seg fra lette kjoler og cardigans for intrikate gjenstander med bobleperler i krystall, for eksempel de blinkende veskene som så mange påvirkere har vært bærer. Disse små tilleggene har blitt like mye av en signaturvare for merket som de pene klærne.

"Vårt merke er inspirert av positiv energi fra menneskelige følelser og fokuserer på å skape en surrealistisk verden med en følelse av eterisk skjønnhet," sier Fang, som kuttet tennene på Central Saint Martins etterfulgt av Celine og Stella McCartney. "Gjennom trykk, tekstil, sanser, show, musikk og installasjon håper vi å skape denne surrealistiske usynlige verdenen som eksisterer faktisk allerede i våre hjerter." Dette kan forklare hvorfor så mange London It-jenter allerede har falt inn kjærlighet.

Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bruke en utskjært kjole før jeg så de laget av Karoline Vitto. "Inkludering og bærekraft er kjerneverdiene til merkevaren. Vi tror på å feire kropper som de er, og på å inkludere dem i prosessen vår fra starten, forklarer designer, som viste frem sin S/S 23-kolleksjon på et forfriskende utvalg kvinner med forskjellige kroppsformer og størrelser. "Inkludering betyr for oss også å bygge bro mellom størrelsestilgjengelighet og bærekraft fordi kundene så ofte må velge enten eller. Vi jobber mest med deadstock-materialer, bruker det som allerede er tilgjengelig som overskudd, og på en forhåndsbestillingsmodell for å unngå overproduksjon." Dobbelt smart.

Du vil komme til å kjenne igjen Vittos arbeid for det svingete, dråpeinspirerte metallverket som skiller seg fra de fleste av verkene hennes i forskjellige steder over hele kroppen, og fungerer som et sensuelt, men ganske uventet tillegg til hennes monokrome palett av kjoler og skiller. Det er kroppsbekjempende - men (endelig) for alle.

«Min estetikk er litt som en moderne pirat som elsker punkrock og reggae. Den henter stilistiske elementer fra disse ideene og overlapper dem med moderne silhuetter og brukervennlighet," sier Jawara Alleyne om det kunstferdige "slash to here and there"-utseendet som han har blitt så ettertraktet til. Central Saint Martins-alumnen viste sin tredje og siste kolleksjon som en del av talentinkubatoren Fashion East sist sesong, og det var en stormer, som viste nøyaktig hvor kreativ du kan være når dine interne verdier er omarbeid, gjenbruk, omvurdere. "For oss er det veldig viktig å fortelle en ny historie om bærekraft og redefinere verdisystemer innen mote. Det er også viktig å ikke sensasjonalisere dette temaet bærekraft. Når vi kommer fra Karibia, er en bærekraftig og sirkulær etos forankret i måten våre samfunn fungerer på. Å endre mote handler for meg mer om å bygge verdisystemer i stedet for å introdusere bærekraftige produkter, sier han.

Noen av de mest "Alleyne"-varene du vil oppdage i repertoaret hans er de mer tilgjengelige, upcyclede T-skjortene. Hans knuter, revne, duskede og nålede skjørt, kjoler og crop-topper i jersey, blonder og chiffon har blitt valgt av de kule typene, som modellen Alva Claire, på grunn av det ugjorte/utførte forholdet de traff som Brit-jentene bare få.

Tilbake i 2019 rekonstruerte Ancuta Sarca Nike-snik i kattehæler, og de tok internett med storm. Det var første gang jeg seriøst hadde vurdert hvor luksuriøst og dagsordensettende upcycling kunne være, og hennes unike estetikk var raskt lagt merke til, med kjendiser som Bella Hadid, Kim Kardashian, Dua Lipa og mange flere som står i kø for å bære henne høyt dokumentert fottøy. Nå kan du legge til klær til Sarcas portefølje takket være et partnerskap med SKIMS, ved å bruke ende på rulletekstiler levert av merket. Den rumenskfødte designerens presentasjon i september i fjor var en jeg hørte mange redaktører planlegge timeplanene sine rundt, ivrige etter å ikke gå glipp av hva talentet skulle gjøre neste gang.

"Jeg vil beskrive estetikken min som en hybrid laget av delikate og groteske elementer, en sammenstilling av post-moderne og vintage, sportsklær og luksus, feminin og maskulin," forteller hun meg. Resultatet for vår/sommer 2023? En livlig serie med kroppsnære, racinginspirerte catsuits, tubekjoler, vesker og, selvfølgelig, flotte sko. Den slår inn i sesongens overordnede trend for mote med mote, men jeg tror jeg kan trygt si at Sarca gjorde det først.

Steven Stokey-Daleys vår/sommer 2023-show var farlig å se: Mange redaktører kom unna med handlelister som var langt større enn budsjettene deres. Den Westminster College-utdannede designeren har vært på en kontinuerlig rulle siden første lansering i 2020, med start da stylisten Harry Lambert valgte ut en av Stokey-Daleys stykker til å være med i Harry Styles "Sunflower, Vol. 6" video. Det er den typen førsteklasses posisjon som nesten umiddelbart garanterer øynene på et merke. Designeren flyttet herreklærlinjen for å inkludere kvinner også og tilby et virkelig oppdatert syn på kjønnsnøytral påkledning, og han vant BFC Foundation Award på Fashion Awards i Desember.

Hans sære syn på britiskhet – andecardigans, argyle-strikk, skreddersøm av jumbosnor og båthatter som stråler av ekte blomster – sier en svunne tiders motespråk, men med sin smarte manipulering og rekonfigurering av disse kodene, leverer Stokey-Daley noe helt moderne. Dessuten vises disse flotte klærne på rullebanen på tvers av et spekter av modeller i forskjellige størrelser og aldre.

Merkets fanklubb for kjendiser vokser stadig (Emma Corrin, Anne-Marie, Raven Smith, Dan Levy... jeg kunne fortsette), og ettersom den nå lagerføres hos MATCHESFASHION, ser jeg for meg at det synlige oppropet til redaktører som har det på seg vil øke også.

Det er vanskelig å finne ut hvilken av den tyrkiske britiske motedesigneren Dilara Findikoglus mange signaturverk som er best til å oppsummere henne. Er det perlehalskjedene som har feid gjennom Instagram? Korsettene med perfekt passform som har inspirert et comeback over hele linja? Det sparsomme badetøyet elsket av kjendiser? De gotiske blondekjolene? Kanskje du vil kjenne henne som skaperen av Bella Hadids risqué skreddersydde afterparty-look for Met Gala i fjor. Med sine florale brystvortepastaer, mini-travlhet og knapt blondeskjørt er dette et ensemble som vil forbli i historiebøkene.

Findikoglus romantiske, men ikonoklastiske spinn på Victoriana og ulike subkulturer setter henne i en helt unik bane som appellerer til mange forskjellige personlige stiler. Inspirert av politikk, kultur, samfunn, hennes antikke klesarkiver og mye, mye mer, er hvert Findikoglu-stykke gjennomsyret av mening. Hennes oppstigning har vært "intet mindre enn meteorisk," ifølge LVMH Prispanel som nominerte henne i 2017 – jeg er enig.

Hvis du leter etter et pitch-perfekt eksempel på hvilket mangfold i moteindustrien bør ser ut som i 2023, bare ta en titt på Sinéad O'Dwyers vår-/sommershow for den nye planen. "Kjernen i vår merkevareetos er en forpliktelse til å designe og skape luksusmote for alle kropper. Vi prioriterer også håndverk og innovasjon og bærekraften og kvaliteten på materialene våre," forteller O'Dwyer. Den London-baserte irske designeren startet dette oppdraget mens hun studerte ved Royal College of Art, og hennes siste kolleksjon er et fantastisk eksempel på hvordan du tar en mer gjennomtenkt tilnærming fra start til slutt, og sikrer at du inkluderer forskjellige kroppstyper og evner før du designer det endelige resultatet. Plagget begynner med personen.

O'Dwyers shibari-knute-inspirerte elastiske silkekjoler, utskårne deler, skulpturelle plissé-bodices, smoking-skjæring, gjennomsiktige stoffer og så mye andre detaljer slår helt myten om at folk utenfor systemet med rett størrelse ikke vil ha på seg klær som føles luksuriøse, vågale eller annerledes. Det har alltid vært tull å tenke slikt, men det er fortsatt forfriskende å se en talentfull designer prøve å bevise det.

Hvis soft punk er spillet ditt, er Sarah Regensburger navnet. Regensburger beskriver merkevaren hennes som «badass», men du kan være interessert i å vite at kjernen av det hele kommer med et viktig bærekraftig budskap. "Rebells with a cause" er etosen som virkelig driver etiketten. Regensburger ble først kjent for sin avantgarde veganske mote – et konsept som jeg kunne ha tenkt meg å ta av for 15 år siden da jeg først begynte å jobbe i bransjen. PETA kåret hennes designer til årets designer i 2022, og selv om hennes uvanlige, innovative stoffer som bambus og kaktus skinn vil tiltrekke seg de som søker etter alternativer til animalske produkter, det er den arketypiske opprørske estetikken for andre.

Regensburgers Wicked blonde-catsuit har vært en spesiell favoritt blant sangere (Taylor Swift, Lady Gaga og Anne-Marie har alle vært avbildet i den), mens andre stjerner har valgt de hullete stripete strikkene og tartanene skiller.

Stefan Cooke grunnla merkevaren sin i 2017 sammen med partneren Jake Burt etter at han ble uteksaminert fra Central Saint Martins. Det som opprinnelig startet som et merke for herreklær, har blitt inkluderende for dameklær takket være den første utgaven for våren/sommeren 2023, og klesskapene våre er takknemlige for det. Ettersom Cooke vant både H&M Design Award og L'Oréal Professional Creative Award i løpet av et år etter etableringen av etiketten og merkevaren var en finalist for LVMH-prisen i 2019, du kunne se banen dette navnet allerede var på fra tidlig Dato. Cooke har vært gjennom den svært suksessrike Fashion East inkubatoren, kan navnsjekke noen av verdens kuleste butikker som forhandlere og ble inkludert i Dazed 100, en utvilsom liste over hvem som er hvem i industri.

Blikket? Det er en understrøm av britiskhet med temaer som skoleuniformer, omarbeidede arvekoder og tradisjonelle ideer til herreklær ble snudd på hodet - strikketøyet med skjærte argyle har blitt noe av en Stefan Cooke signatur. Du vil finne garderobestifter, men de er aldri helt som du forventer å finne dem. Denim, skreddersøm, jersey-separasjoner og mer utgjør den siste linjen, men alle leveres med uventede justeringer.