Buzzword fra høst/vinter 2023 kolleksjoner var "wearability" da merker viste frem klær som var ment å brukes og leves i, og elementer så enkle som tank topper og hettegensere fikk designerbehandlingen. I stor grad svingte pendelen enda lenger i den retningen under motemåneden for våren/sommeren 2024-sesongen, da designere fokuserte på klær som gjenspeiler våre moderne liv og hva kvinner faktisk vil ha på. Denne gangen føltes stykkene litt mer voksne og litt mer opphøyde, om enn like viktige. Ja, designere tenker på hva som vil selge, men de vurderer også hva som virkelig er verdig en plass i skapene våre.
Vi ser dette utfolde seg på flere måter. For det første tar designere de nåværende ledende trendene til et nytt sted. Den ildrøde som dominerer for høsten ble erstattet med en mer tilgjengelig nyanse av okseblod. Rene antrekk vek bort fra den "nakne" estetikken og tok en beskjeden, tilgjengelig retning. Vi så også dette spille ut med utseende som er bygget rundt hvor våre virkelige dager tar oss og hvordan vi kler oss for dem. Tradisjonelle klesformer ble finpusset med kule, moderne oppdateringer, mens store, overfylte vesker gjenspeiler realitetene i travle dager.
Dette betyr ikke at retningstrender for den eventyrlystne kommoden ikke var til stede. Hotpants var i sentrum av co-ord-settene som nesten garantert vil ta over til våren. Styling på rullebanene gjenoppfattet også hvordan man kler seg med uventede sammenkoblinger – en studie på oppfinnsomme måter å bære alle plaggene vi har samlet gjennom årene.
Foran, les mer om de 10 nøkkeltrendene som er satt til å definere rullebanekolleksjonene vår/sommer 2024.
Fet, brennende rødt er fargen som definerte rullebaneshowene høst/vinter 2023, og vi ser allerede at det spiller ut i hva stilsettet har på seg denne sesongen. Når vi ser frem mot våren 2024, er rike sorte kirsebær hvordan rødt utviklet seg på rullebanene. For Sabato De Sarnos debutkolleksjon på Gucci, gjorde den kreative direktøren spesielt Gucci Rosso til en farge som er sentral i både rullebanens utseende og nye merkevarebygging for motehuset. Det ble oppdaget på trikker som kjørte gjennom Milano, på Instagram-innlegg og på reklametavler. Den dype skyggen av okseblod stoppet ikke der. Hos Versace, Valentino, Saint Laurent, Tom Ford og Hermès – for å nevne noen – tok fargen opp betydelig eiendom på rullebanen. Tidlige brukere legger allerede til burgunder-plagg i garderobene sine nå, men vi spår at fargen vil dominere på en enda større måte neste år.
Det har vært mye skravling rundt epoker innen mote de siste årene. Vi er kumulativt i vår minimalistiske æra, vår oversize-æra, og - på TikTok i det minste - vår sirene-æra. Selv om det er enklere enn å tørre å teste vannet med en rekke forskjellige stiler, merker og trender, å kle seg inne i en boble er på en måte det motsatte av alt vi noen gang har elsket mote og klær til. Fra det vi så på rullebanene denne sesongen, begynner designere å bli enige. I stedet for å utvikle en kolleksjon basert på én gjennomgående estetikk, skapte kreative direktører stykker som føltes tro mot dagens opplevelse, og laget en garderobe som kvinner faktisk ville ønske ha på. Skjørt og kjoler som stammer fra tradisjonelt feminine og romantiske former hadde akkurat passe kant, som representerer våre virkelige opplevelser og rotete og viser frem det som gjør-det-alt i hverdagen vår. Enkelt sagt handler våren 2024 om klær som er laget kun for oss.
Sist sesong rystet hotpants motens båt – hardt. Miu Mius korte shorts med perler, modellert av ingen ringere enn Emma Corrin, og kasjmirundertøy stilet sammen med klassiske grå hettegensere fikk oss alle til å revurdere vår evne til å style bittesmå bukser. Denne gangen tar designere som Peter Hawkings for Tom Ford, De Sarno for Gucci og Miuccia Prada og Raf Simons for Prada utseendet et steg videre ved å legge til et matchende aspekt, lage en sak for å droppe dresser og koselige sett med standardutgave og erstatte buksene med underdeler som viser en lite – eller mye– flere ben.
I årevis har vi sett fremveksten av naken mote, som kulminerte i blanke gjennomsiktige utseende som overlot lite til fantasien overalt fra rullebanene til den røde løperen. Momentumet for rene stykker avtar ikke, men vi ser et skifte i hvordan elementene blir stylet - nå på desidert mer beskjedne måter. Hos Altuzarra og Carven ble rene blyantskjørt satt sammen med strikketøy med rund hals og spisse muldyr. På 16Arlington ble skjørt designet av uskarpe pailetter toppet med skarpe hvite poplinskjorter. Hos Prada syntes skiftekjoler laget av delikat organza i en rekke pasteller å sveve over rullebanen. De var imidlertid foret, så de ga bare en illusjon av renhet. Hva hver av disse lookene viser frem, er en ny tidsalder av renhet som er mer tilgjengelig og mer brukbar enn de helt nakne lookene som gjennomsyret de siste sesongene.
Akkurat som i relasjoner, er de beste, mest stilte antrekkene de som ikke er en åpenbar match. I stedet fungerer de fordi de har det perfekte kontrastnivået. Dette er noe som designerne på Prada, Wales Bonner, Tory Burch, Chanel og flere anerkjente og satte i sentrum i sine vår/sommer 2024-show. Hos Prada paret Simons og Prada delikate slipeskjørt, kattehæler og lekre krager med utilitaristiske voksfrakker, og på Ferragamo lekte Maximilian Davis med kontrasten til sexy, Matrise-eske lakkstøvler og en bølgende, elfenbensfarget trenchcoat. Treningsshorts ble ikledd blazere og strukturerte jakker, mens jersey-separater ble satt sammen med paljettoverdeler og slanke blyantskjørt. I mote tiltrekker motsetninger seg virkelig.
Etter at Matthieu Blazy sendte en modell iført en myk-gul slips med en marine genser knyttet uanstrengt rundt livet hennes nedover rullebanen på hans debut F/W 22-show for Bottega Veneta, visste alle i mote umiddelbart at stylingtrikset ville være et ting. Deretter Kendall Jenner hadde på seg det nøyaktige utseendet til US Open, og resten var historie. Helt siden har vi bundet strikkene våre på alle mulige måter - rundt halsen, midjen og mer. Alt annet enn måten de faktisk var ment å bæres på. Nå, for våren 2024, har en ny evolusjon for hacket kommet, og den involverer deler som tar arbeidet og den kreative innsatsen ut av å style genserne dine som en kul jente. Denne gangen er knutene innebygd. Fra grimekjoler på Proenza Schouler som er festet med knytede ermer over brystet til tykke, ribbestrikkede gensere på Bottega Veneta med ermer som er designet for å knytes og ikke bæres, én ting har blitt tydeliggjort denne sesongen: Hvert antrekk blir bedre med en knute i den.
Runway-show reflekterer verden rundt oss på mange måter, og designere tok det til et nytt nivå denne sesongen. Håndvesker, av alle steder, så ut til å være en kommentar til våre travle moderne liv og alt vi bokstavelig talt sjonglerer i løpet av dagen. Hos Bottega Veneta var XXL-vesker fulle av aviser, blå jeans og knappeskjorter som nesten falt ut. Modeller dro på samme måte overfylte håndvesker nedover Miu Miu-rullebanen med høye hæler og klesbytte som sølt fra innsiden. Umiddelbart etter showet ble Instagram oversvømmet av innlegg fra de som identifiserte seg med virkeligheten av pakket til randen vesker og livene på farten de speiler. Posene fremkaller øyeblikkelig bilder av kjendiser som Jane Birkin og Ashley Olsen som bodde i Hermès poser ble slitt inn, banket opp og fylt med alt mulig fra hodetelefoner med ledning til brukte pocketbok bøker. Veskene er langt unna mikro-mini-veskene som tok over i år tidligere som ikke en gang kunne passe en iPhone inni. Dette er i stedet stykker designet for livene til menneskene som har dem på seg og stedene de går. Posene er ofte latterlig romslige, men det gir faktisk mye mening med tanke på alt som må passe inn.
Fringe viser alltid sitt bølgende, festlige ansikt i en eller annen form i løpet av motemåneden, men sesongens tilbud, som både var mer omfattende enn vanlig og mer interessant, følte meg milevis foran i form av stil og oomph. På Prada ble belter med frynser og maskinvare brukt med skreddersydde shorts-coords og utilitaristiske voksjakker. Hos Khaite fulgte oversize skinnjakker med flytende maxi-lange frynsekjoler som virket mørke i humøret, men lette i følelsen. På De Sarnos debutshow for Gucci bidro enkle, hvite tanks til å få sølv-og-okseblods frynser til å virke overraskende uformelle.
Ikke overraskende er kåper alltid sentrale i høst/vinterkolleksjonene, men når de er like utbredt i vår/sommerkolleksjonene, får det oss til å stoppe opp og legge merke til det. Det var akkurat det som skjedde i løpet av våren/sommeren 2024-sesongen da designer etter designer sendte modeller ut på rullebanen i vakkert yttertøy. Tory Burchs østers-perle sateng bilfrakk minnet om en ikonisk stil Gwyneth Paltrow hadde på seg på 90-tallet. Andre merker, inkludert Max Mara, Givenchy og Altuzarra, gjorde saken for luksuriøse, strukturerte satengkåper som var verdig til en sort-slips-begivenhet. Som et ytterligere argument for overdådige kåper, stilte merker som Khaite, Dries Van Noten og Jil Sander yttertøy på egen hånd eller dekket fullstendig over det som er under. Budskapet var klart: I stedet for bare å tjene som et stykke å kaste på over et omhyggelig stylet antrekk, er flott yttertøy i fokus.
Vanligvis, når vi snakker om tilbehør som kan lage eller ødelegge et antrekk, er de store øredobber, en statement-veske eller fottøy på Carrie Bradshaw-nivå, enten det er trendy ballettleiligheter eller verdt smerten pumper. Ikke fullt så ofte er belter involvert i diskursen, men etter noen sesonger med økende popularitet, viste våren 2024 seg å være toppen av motens beltekampanje. Merker som Brandon Maxwell, Khaite, Alaïa og flere hadde iøynefallende midjefester som, til tross for at de til syvende og sist var et praktisk garderobeelement, også var de fokuspunktet for antrekkene de ble satt sammen med. Vår oppfatning? Gå enkelt med klærne dine. Tross alt, hvis du splurer på et stjernebelte eller to, spiller det ingen rolle hva du bruker det med.
