Streetwear er ikke et nytt fenomen - det har faktisk eksistert i snart 40 år. Imidlertid er det de siste sesongene at den en gang ydmyke estetikken har lykkes med å bevege seg inn i moteens høyere nivåer og etablere seg som en detaljhandel som skal regnes med. Fra en og alle iført joggebukse som om de er jeans til kjendiser som stadig velger athleisure fremfor alt annet, viser det seg at streetwear er så mye mer enn en trend eller fase. Designer merker som Vetements og Off-White, som riff på disse stilsignaturene, har blitt den heteste eiendommen i bransjen og viser ingen tegn til å bremse ned.
Men hvordan viste det seg at det som en gang var en subversiv, subkulturell bevegelse bare fulgt av surfere og skateboardere påvirker nå hele moteindustrien, fra high street til luksusmarkedet? Jeg er fascinert over hvordan ikke bare vår smak har endret seg, men hvordan en liten bevegelse ble så stor. For å virkelig forstå opphavet til dette seismiske skiftet i hvordan vi kler oss, snakket jeg med en rekke eksperter, fra streetwear -journalister til klesprodusenter, samt streetwear -designere og -kjøpere.
Opprinnelig var streetwear en måte å beskrive komfortable klær på, hovedsakelig brukt av folk som følger skateboard- og surfekultur i Los Angeles. Shawn Stussy, som laget surfebrett, begynte også å lage T-skjorter (med den nå ikoniske logoen) og selge dem. Han blir ofte kreditert for å være opphavsmannen til hele streetwear -bevegelsen. Uten ham ville slike som Vetements og Off-White ikke eksistert i dag som moderne luksus streetwear-merker. Men vi går foran oss selv ...
Jeg snakket med Matt Nation, som løper ProvideShop.com og har vært involvert med streetwear -merker i Storbritannia og USA i nesten 15 år, for noen historie om fenomenet. - Det er veldig viktig å erkjenne det streetwear er et biprodukt av bredere subkulturelle bevegelser som hip-hop og skateboard, så det vi nå kaller streetwear har utviklet seg siden 1970-tallet. Ettersom alle flotte moter til slutt finner veien til massene, ville det definitivt ha sitt øyeblikk i søkelyset. Jeg er bare overrasket over at det har tatt så lang tid! "
Etter California ble utseendet populært blant ungdomskulturscener, spesielt innen skateboard- og hip-hop-kretser i New York. Men det var merker som NYC-baserte Supreme, som startet i 1994 som en skateboard- og klesbutikk, som drev trenden videre. Etiketten ble startet av James Jebbia og fikk raskt en kultfølelse som bare har vokst med årene.
Alec Leach, digital moteredaktør for Høy snobbighet, avslørte nøyaktig hvorfor Supreme har en slik levetid. "Måten de distribuerer klærne på er nøkkelen. Supreme's drop, det er egentlig mye som å tilhøre en fotballklubb. Det er en måte for unge mennesker å komme sammen. "Mens Supreme gir ut lookbooks hver sesong, omtrent som alle et annet motemerke, er det den dedikerte torsdagens "dråper" med produkter som sikrer at det er konstant snakk om merke. Vanvittige køer er hvordan du er mer sannsynlig å oppdage en Supreme-butikk før du merker den ikoniske rød-hvite logoen.
Ikke bare det, men Supreme har også gjort samarbeid med andre merker til en ekte kunstform. Fra å jobbe med mindre indieetiketter til å lage linjer som Nike, A Bathing Ape, Fila, The North Face, A.P.C., serien med begrenset opplag selger alltid ut og klarer å nå et bredere publikum. Imidlertid var det samarbeidet med Louis Vuitton i år som til slutt sementerte Supreme's superstatus.
Selv om Supreme definitivt kan krediteres for å hjelpe til med å flytte streetwear -trenden fremover, er det andre aspekter som spiller inn. Matt fra Provide regner med at en "demokratisering av mote har gjort det mulig for flere mennesker å delta i en bransje som historisk har hatt høye adgangsbarrierer." Og han har rett. Med mindre vekt på å måtte bære visse designermerket og at noen kan lansere sin egen motelinje, betyr det at de tradisjonelle portvaktene ikke lenger dikterer reglene.
Men Alec at High Snobiety har en annen teori -vi bruker streetwear fordi samfunnets kleskoder har slappet av. "Ingen går ut på en fredag med dress," sier Alec. "Det er ikke et tilfelle av at kulturen blir så stor. Det er at det har blitt den logiske måten å kle seg på. Folk vil mye heller bruke joggesko enn sko. I disse dager har til og med PWC avslappet kleskodene for å konkurrere med Silicon Valley. Og noen Wall Street -firmaer sier at du bare må ha på deg dress for klientmøter. "
Som alltid, for å få alt til å bli stratosfærisk, må A-listen være involvert, og streetwear er ikke annerledes. Fra Kanye West og hans Yeezy -serie til Rihannas Fenty x Puma -kolleksjoner pluss forskjellige kjendiser som blir ansiktene til sportsklær (Kylie Jenner for Puma, Bella Hadid for Nike, og så videre), kjendiser har sterkt gått inn for denne følelsen av stil både på og utenfor rullebanen, samt på og utenfor tjeneste.
"Streetwear blir i utgangspunktet ikke til å skille fra popkulturen, sier Alec. "Det har blitt en så stor ting at det har blitt den faktiske måten for kjendiser å kle seg." Og som et resultat har det blitt den faktiske måten for oss å kle på oss.
Hvis det er et sted som kan gi oss noen harde data om hva folk vil ha når det gjelder mote, er detLyst. Den globale motesøkplattformen avslørte at folk ivrig har søkt etter en rekke av begge dyre og rimelige streetwear -merker i år - ytterligere bevis på at denne kategorien bare blir mer populær.
I tillegg til 1000 søk om dagen etter Vetements x Reebok sportsokker, Nike Air Max '97 joggesko er fortsatt i høy etterspørsel siden de har vært blant de tre "mest søkte" joggeskoene de siste fire månedene. I mellomtiden, søk etter Fenty x Puma var på et toppnivå den siste måneden. Men sikkert en av de største indikatorene er det en av de originale streetwear -merkene - Stussy - har økt med 11% fra år til år for søk, og de var på sitt høyeste noensinne i juli i år, med hettegensere som sin best presterende kategori.
Søk er alt godt og bra, men hva med faktiske kjøp? Jeg snakket med Designer Studio -kjøper Sev Halit kl Selfridges, som delte en lignende historie. "Vi har definitivt sett en økning i interessen rundt streetwear -merker de siste årene. Det er ikke bare en stor del av dagens ungdomskultur, men disse merkene appellerer også nå til det bredere motemarkedet. "
Rob Williams, som driver en av de største klesprodusentene i Storbritannia, Hagtorn, gjentar dette punktet: "Jeg kan definitivt bekrefte at streetwear blir mer og mer populært. Rundt 70% av merkene vi jobber med er streetwear -merker eller har elementer av streetwear innenfor sine områder. Dette er av rundt 105 merker som vi jobber med nå. "
Det kanskje største spørsmålet akkurat nå er Vil denne trenden vare? Vi vet alle at mote er ustadig, og det er sannsynlig at på et tidspunkt kan streetwears popularitet plutselig slå en hit. For å finne ut hva fremtiden kan bringe, snakket jeg med Sofia Prantera fra 90 -tallets kultmerke Silas og nå grunnlegger av det nye streetwear -merket Væren, om hvor denne trenden går.
"Jeg er ikke sikker på om ideen om streetwear og street style slik vi kjente det fortsatt er gyldig, jeg tror det har blitt utvannet for alltid. Det pleide å handle om å tilhøre en subkultur, og det var det som i utgangspunktet tiltrukket mange mennesker til mote. Min generasjon er fortsatt veldig knyttet til konseptet motmote, og av denne grunn ville det være akseptabelt å forutsi en eller annen form for streetwear-motreaksjon. "
Tilsvarende britisk redaktør Nav Gil av Hypebae sier at det er vanskelig å forutsi hvor streetwear vil gå videre. "Streetwear har alltid vært i øyeblikket. Vil det fortsette å være et utbrudd av avanserte merker som produserer massive overdimensjonerte hettegensere? Kan være. På slutten av dagen har mote sine øyeblikk med det de synes er kult den gangen. Selvfølgelig kan det bli overmettet og da ikke kult lenger. Det kan da gå tilbake til gatene og folk som starter sine egne små streetwear -merker igjen. Og det kommer tilbake igjen. "