Välkommen till den senaste mycket spännande delen av Who What Wear UK's Bästa garderoben i Storbritannien. Det är där vi gör precis vad den här titeln säger på burken: gräva in i de mest fantastiska, imponerande och rent ut sagt inflytelserika garderoberna i vårt vackra land. Vi finslipar på kvinnorna som får gatustilsfotograferna att trycka på slutarna lika mycket som karaktärer som du ännu inte känner – de som flyger under radarn med i hemlighet otroliga klädkollektioner.
Om du trodde att snedstreckgenerationen uteslutande bestod av millennials, tänk om. Caryn Franklin, 59, är professor, journalist och redaktör, stylist, TV-sändare, producent, författare, kampanjare och aktivist, och med allt detta tillsammans, en särskilt kraftfull kraft bakom modeindustrins sedan länge försenade övergång till mångfald och mer hållbart praxis.
Hon var ett tidigt inflytande på min egen flytt in i modevärlden: jag växte upp med att titta på Caryn som frontade BBC: s framstående stilprogram, Klädshowen och blev övertygad om att jag ville vara en del av denna livliga, kreativa, ständigt föränderliga scen. Hon är ritningen för hur det ser ut att vara intellektuell och fortfarande bara älska kläder, så inför hennes engagemang i
WWW UK: Har du ett första modeminne?
CF: Jag var 14 och blev precis kär i det vackraste paret platåskor på Petticoat Lane Market, och ville ha dem till skolan dag in, dag in. Jag gick i en grundskola och de var ganska slappa med att ha uniform. Jag brukade cykla [till skolan], och en dag sa min pappa till mig, 'Du vet, du kan bli dödad i de där skorna' och jag tänkte, Det är lite mycket, men det han menade var att man inte kan cykla på sådana plattformar. Men för mig var det som att "looken" var allt, så jag brukade smyga ut dem i en plastpåse på mitt styre och sedan skulle byta två tredjedelar av vägen så att jag skulle komma till skolan i "looken", gå av min cykel och jag skulle ha mina skor som jag ville den.
WWW UK: När började ditt intresse för att flytta in i modebranschen?
CF: Jag hade alltid gjort mina egna kläder men jag var inte intresserad av att designa, jag var intresserad av tidningar. Så jag gick en kurs i grafisk design på Kingston [University], men jag tillbringade hela tiden på modeavdelningen med att fotografera och göra mina egna projekt. Sedan gick jag till Central Saint Martins och gjorde exakt samma sak – jag fotograferade mycket mer på klubbar och sånt där, och så med det arbete jag hade, gick jag direkt till i-D tidningen och, du vet, det var en väldigt liten uppsättning, så det var nyttigt att jag utbildades till grafisk formgivare.
Vi gick ut och klubbade hela natten, och jag gick med fotografen Steve Johnston, som precis hade gjort en punkbok med Terry Jones (medgrundare och tidigare chefredaktör för i-D), så han tog alla fotografier, men jag såg folk och intervjuade dem, och sedan fick vi tillbaka bilder. Sedan skulle jag arbeta med dem på pagineringen eftersom man på den tiden faktiskt märkte upp det hela som ett stort konstverk – det fanns ingen skanning, det fanns ingenting. Så det var då jag visste att jag verkligen gillade att ha en åsikt om kläder. Jag har alltid haft en åsikt om kläder.
Caryn bär en topp från Osman, en kjol från Kensal Vintage, örhängen från en välgörenhetsbutik på Londons Chamberlayne Road och Star Wars Storm Trooper sneakers från det etiska och hållbara skomärket Pozu.
WWW UK: Många ogillar att förklara sin egen stil; hur tror du att dina vänner och/eller familj kan beskriva det?
CF: Det är ännu svårare! Tja, jag har alltid kallat mig själv för en "mannisk kvinna", så jag älskar brogues, byxor, specifikationer, skjortor och slipsar – den typen av look. Jag tror nog att de skulle hålla med om att jag är en ganska manlig påklädning. Jag kan inte göra tjejigt – jag har aldrig riktigt känt att det resonerar med mig.
WWW UK: Om (himmel förbjude) du bara kunde spara en bit från din garderob, vad skulle det vara?
CF: Förmodligen min dubbade bikerjacka i läder som jag har burit konsekvent i nästan 40 år. Jag fick det när jag var på Central Saint Martins. Några dubbar saknas; Jag gjorde några konstverk på baksidan, och det är allt blekt, men jag bara älskar den jackan. Jag ska på bröllop om en månad, och jag kommer att ha den jackan på mig.
WWW UK: Har ditt utseende varit konstant, eller klär du dig annorlunda nu än de tidiga i-D år?
CF: Lustigt nog har jag kommit en hel cirkel. Jag bär liknande saker som jag hade på mig i början på ett sätt, som stora, djärva "märka mig"-former, men det fanns en period då jag började gå till annat TV-arbete och började se att jag kunde arbeta på ett annat sätt. Folk gick ofta "Åh nej, för mode", så jag kände igen mig (och när man blir äldre finns det ett riktigt intressant utrymme, som du sköter ditt utseende för "ansvariga män") det fanns ett utrymme där jag var mycket medveten om att jag behövde göra det "svängiga håret".
Jag började bli grå när jag var 34 - jag hade en stor grå strimma som växte fram - och jag fick höra "de har precis pratat om du, du ser för gammal ut och de kommer att avveckla dig," så jag var mycket medveten om att dö [resten av mitt hår] mörk. Folk trodde alltid att den vita biten var färgad, men den vita biten var äkta. Jag har ett eventföretag och brukade göra mycket scenarbete och levande eventarbete, och jag sa till min partner för cirka 10 år sedan, "Jag har fått nog; Jag kommer att växa ut mitt hår, och du vet att det betyder att vi inte kommer att vara anställda för att göra [events], så vi måste vara att anställa andra programledare för att göra det." För mig handlade det om att vilja lämna något bakom sig och gå in i nästa fas.
Caryns skokollektion inkluderar plattformarna hon bar när hon var 14, flera vackra stilar från Georgina Goodman (en sko designer som försöker eliminera produktionsspill där det är möjligt), samt stilar från Kurt Geiger och United Naken.
WWW UK: Känner du att tidvattnet vänder mot dessa gammaldags attityder?
CF: Jag skulle vilja tro att konversationer som jag har hjälpt till med att visa upp ett brett spektrum av utseende inom mode – för att ta in ålder, rasarv och kroppsstorlek – börjar se en förändring. Jag trodde inte i mina vildaste drömmar att vi skulle se människor med kroppsskillnad på catwalken. Du kanske väljer att kalla det ett funktionshinder, men när jag har vandrat runt i samhället har jag inte velat använda ordet funktionshindrad.
Alla människor jag har sett med kroppsskillnad är krigare – människor som Jack Ayers, som har en benprotes, eller Kelly Knox, som har en saknad underarm från födseln, är briljanta krigare med kroppsbild. När vi började Alla promenader bortom Catwalken För 10 år sedan befann vi oss i ett utrymme där vi sa att inte bara utmärglade smala vita kvinnor [att presenteras], utan att ta igenom det – som att se Winnie Harlow, till exempel – är fantastiskt.
Och återigen, aldrig i mina vildaste drömmar skulle jag tro att jag skulle modellera på catwalks! Så förra året gjorde jag det Graduate Fashion Week och gjorde Teatum Jones show och lite arbete för FRÖKEN. Det är svårare än det ser ut; faktiskt, jag överlåter hellre det till proffsen, helt ärligt. Jag är glad att gå på scenen med en mikrofon för jag ska berätta något för dig, men att bara gå på scenen för att bli tittad på, det är verkligen ganska intensivt.
Så jag tillbringade hela tiden på GFW och tränade hur jag skulle få mitt ansikte. Vad gör du med ditt ansikte när du är modell? Dessa modeller får det att se så enkelt ut, men du måste lägga pengarna där din mun är, och jag har sagt att vi måste se äldre modeller. Nu råkar jag veta att det finns några fantastiska byråer—som Fru Robinson eller Grå– där det finns några spektakulära kvinnor.
Denna dekorativa parkas är från Reem Asaladi och den tryckta halsduken är Gary James McQueen; Slogan och protest T-shirts är en viktig del av Caryns viktiga, eftersom hennes statement halsband.
WWW UK: "Det finns en känslomässig frekvens i kläderna jag bär" är en så bra ljudbit av dig – gör du upptäcker att ditt humör väljer dina kläder, eller väljer du kläder för att förändra eller förbättra ditt humör?
CF: Jag skulle säga både och. Så för mig pulserar kläder verkligen, och när jag kommer in i dem tar jag på mig den energin. Jag vet att när jag ställer upp och tittar på delen är jag rollen. Det som kändes rätt en dag känns inte rätt nästa dag, och jag kan inte säga varför. Min yngsta dotter är precis likadan, så vi har ofta samtal om att "känna det".
Jag vet bara att jag är överkänslig för hur saker hänger på min kropp, och det har jag alltid varit. Jag är överkänslig för proportioner, och visuellt känner jag mig ofta – och jag har gjort mycket personlig styling genom åren – att räkna ut vad den personen har på sig eller bästa proportioner för dem; Jag kan inte hjälpa det. Jag känner inget behov av att berätta för helt främlingar eller döma dem, så jag är inte på dygnet när folk kommer säg, "Jag visste att vi åt middag med dig, och jag tänkte verkligen på vad jag skulle ha på mig", och jag tänker, Herregud, det är jävligt att du tror att jag kan göra det.
Jag är en riktig människor; Jag är bara väldigt glad över att se den personen och ta reda på vad som händer i deras liv. För att korrigera [konceptet med att modemänniskor omedelbart bedömer vad du har på dig]: Vi är så inte intresserade av kläder när vi är lediga. Om någon säger "Kom och handla med mig" sjunker mitt hjärta. Så min stackars mamma har varit så underbetjänad av mig för att jag inte vill gå och handla.
WWW UK: Jag har märkt under hela vår inspelning att många av dina pjäser har anpassats, uppgraderats, justerats.
CF: Jag älskar en säkerhetsnål eller två för att ändra proportionerna på saken jag har på mig. Jag använder band för att samla saker i eller haka fast dem, och jag byter fållkanter med en nål och trä och använd skosnören för att knyta tillbaka remmar, knyta på mina skor eller styla mitt hår när det är slätt hästsvans. Som tidigare stylist har jag alltid sett kläder som grundduken; det är vad jag gör med dem som spelar roll.
Caryn har så många halsdukar som inkluderar vintage och secondhand-prylar, såväl som nya mönster från märken som fascinerar henne – efter år av knutning och knytning har hon det här stylingtricket ner till en fin konst.
WWW UK: Om du ser tillbaka, skulle du ge dig några råd under den första delen av din karriär, modemässigt eller på annat sätt?
CF: Stilmässigt, nej, det skulle jag inte. Jag bar allt på teve: När jag gick från i-D till BBC bar jag gummikläder, jag bar läderkappor, jag bar bondage-steg, jag hade mitt hår åt alla håll och de skulle få brev som klagade på vad jag hade på mig. Jag skulle inte ge mig själv några råd om det. Jag bar den för att den fick mig att må bra, och jag tror att så länge den inte är stötande för någon, antar jag att jag skulle bredda det för vem som helst: Så länge den gör det jobb du vill att den ska göra och du mår bra, så är det bra mode och bra Kläder.
Jag tror att ordet "mode" har tillägnats sig av snabb omsättning inom detaljhandeln och konsumtion som på något sätt måste ha en säsongslook och då får du etiketten "fashionable". Jag bortser helt från det för för mig handlar mode om självstyling; det handlar om att ta det som finns där ute – som vi gjorde på 80-talet när det inte fanns någon huvudgata. Du hade inte diffusionsmärkena som arbetade för Debenhams, du hade inga värdefulla återförsäljare där de fick tillgång till det som fanns på catwalken och vänder det omedelbart; vi var mycket mer naturligt hållbara, och det handlade mycket mer om slow fashion och att stödja unga designers, små märken, gå till marknadsstånd och sedan styla upp det på ditt eget sätt att säga ditt eget sak.
Vi var mycket mindre intresserade av vad som pågick på catwalken eftersom det fanns mycket mindre catwalkbilder: du såg det inte på flera månader, och vi var mycket mer intresserade av vad som pågick lokalt i klubbarna vi skulle gå till. Och det var så jag upplevde kläder och stil, och mina första upplevelser av catwalkshower var Bodymap, där de hade sina mammor och sina moster på catwalken – fantastiska kvinnor med långt grått hår – hade de också sina klubbvänner i alla olika former och storlekar, och det var stor rasism mångfald. För mig satte Bodymap catwalken standarden för min idé om mode för alltid.
Caryns lilla svarta klänning är faktiskt gjord av två smokingjackor för män av det numera nedlagda upcyclingmärket Junky Styling (du kan fortfarande nå designern Annika Sanders om du är intresserad av att beställa ett projekt). Caryns skor är Kurt Geiger som hon har skräddarsytt med skosnören för att hålla dem på plats; hennes huvudduk var en present från hennes man när han reste till Tokyo; och hennes glasögon är från Specsavers.
Naturligtvis blev jag väldigt exalterad när jag trodde att dyra kläder demokratiserades så att alla kunde komma åt dem, och jag var väldigt exalterad över att tänka att alla människor som köpte in sig Klädshowen (efter en funktion skulle vi få 26 000 samtal om saker). Så jag var väldigt glad över att vi kunde presentera en designer, en banbrytande designer, och sedan säga att du kommer att kunna få det här i Debenhams, det kändes rätt, men jag förutsåg inte hur saker och ting skulle gå. skulle påskynda och det sätt som med tillverkning skulle bara flytta rakt ut från Storbritannien, rakt ut från Europa och rakt över till andra sidan jorden där människor skulle vara utnyttjas. Arbetaren och bäraren är för mig sammankopplade av denna känslomässiga frekvens.
Nu vet jag vad jag vet (vi visste inte i början), jag kan inte sätta på sånt och inte skapa en koppling till den förtvivlan som personen måste känna över livet de lever. Jag har rest mycket; Jag har varit i Dakar, jag har pratat med plaggarbetare där (det var på årsdagen av kollapsen av Rana Plaza), och jag har varit på frihandelszoner och pratade med plaggarbetare där i Dominikanska republiken och lyssnade på deras erfarenhet av att tillverka kläder, och det är skrämmande. Jag antar att eftersom jag vet det, och jag känner till svårigheterna, måste jag säga till mig själv, Vem har gjort detta plagg, och hur är det gjort? och så förmodligen av den anledningen har jag saktat ner min konsumtion rakt ut under de senaste 10 till 15 åren. Jag köper från provförsäljning; Jag köper mycket mer vintage och secondhand. Jag har inget emot om jag hämtar något från huvudgatan, men jag köper det inte direkt – jag skapar inte den efterfrågan; Jag väljer något som nu har ett liv och behöver ett annat hem att gå till.
Caryns djärva jacka är gjord av Johann C Brun (en designer med kenyanska rötter – som ofta använder tyger och produktion där – som hon hittade i ett pop-up-stånd på Spitalfields Market) och hon har stött ihop med den. Ett barn av Jago skjorta, Vivienne Westwood-kjol med underkjol under, Georgina Goodman-skor och en Gary James McQueen-scarf.
WWW UK: Ser du att unga designers på Graduate Fashion Week är mer medvetna om dessa ämnen än tidigare?
CF: Över hela linjen diskuterar vi "övervägd design" och "känslomässigt hänsynsfull design." Vi måste inse att det är svårt att kryssa i alla rutor inom plaggproduktion: koldioxidavtrycket, rättvisemärkta aspekten och den etiska produktionen kring hållbara material, och det kan vara riktigt upprörande.
Vi vet att många unga designers skulle vilja komma dit, men någonstans måste de börja. I år – vilket jag är väldigt glad över – kommer jag att vara värd för en workshop kring emotionell intelligens och motståndskraft. För det är mycket bra att vara en störare eller till och med en stealth-störare, men du behöver motståndskraft för det; du måste kunna känna att du kan tackla dessa hinder, och det vi ser är den nya generationen av kreativa personer känner sig mycket undergrävda, med mindre självförtroende och mer oro för sin framtid än tidigare generationer har känt.
Som disruptor kände jag att jag stötte på så många hinder att jag tog en MSc i tillämpad psykologi eftersom jag ville ha ett språk som tillät mig en viss känsla av avskildhet. Hela mitt liv har jag opererat på instinkt och feminism, och det tjänade mig inte när jag kom till en VD-styrelse, där jag fick ta itu med den dominerande kulturens maskulinitet. Jag skulle verkligen kämpa för att hålla mig lugn; Jag skulle bli arg, så jag har lärt mig verktyg för att dekonstruera beteende och process, och även erkännande av hur man bygger motståndskraft och utvecklar emotionell intelligens. Jag har lärt mig det på den hårda vägen efter en lång tid i branschen, så jag vill genväga det för nästa generation och ge dem verktygen nu.
Caryns tryckkrock här involverar en vintage Tommy Hilfiger-jacka, en kjol från en torgsömmerska som heter Touche Boutique, gamla Russell & Bromley stövlar och örhängen från Tea Party på Zoo.
WWW UK: Så ditt GFW-engagemang har förändrats mycket under åren?
CF: Jag har varit med från början, verkligen. Det började för över 25 år sedan, och det var Jeff Banks [Caryns co-broadcaster på Klädshowen] som startade det, så all heder åt honom. Vi pratade alltid om nya designers, nästa generation och vi visade ofta unga designers i affärer för vår [TV]-publik. Vi visste också att folk var entusiastiska över en karriär inom mode så vi ville visa dem utbildningen och träningen också. Jag minns att jag intervjuade Christopher Bailey som student – hans första intervju – och jag minns att jag valde att inte intervjua Antonio Berardi och senare tänkte att det var ett stort misstag, när jag täckte Stella McCartneys examensshow och intervjuade Kate Moss, som modell för henne.
Uppenbarligen har det förändrats under åren – jag har varit involverad på olika sätt under den tiden, och ofta presenterat finalshowen eftersom det är en tid då du verkligen vill erkänna studenternas kreativitet och arbetet som blod, svett och tårar och verkligen ge dem ett optimistiskt utskick – men också sedan 2010 kontaktade jag GFW för att låta All Walks vara värd för mångfaldssamtal med alla handledare. Vi tror att om vi inte lär nästa generations annonsmaterial att mönsterklippa utöver en storlek 6, så betjänar vi dem inte. Om vi inte lär nästa generations bildskapare och stylister att arbeta med kroppar som har en annan form och att prioritera att arbeta med icke-vita, icke-unga, icke-tunna kroppar – om vi inte ingjuter den nivån av medvetande i dem, vidmakthåller vi bara det som redan är ute där.
Vi hittade människor mycket mottagliga, och vi gjorde vårt Diversity Now-tävling därifrån, och det växte och växte och växte, och jag kom till scenen där jag gick upp klockan 04:30 nästan varje dag för att göra arbetsbördan för att göra med All Walks och för att balansera försörjning och vara förälder – och det är verkligen Viktig; ofta pratas det om karriärer som om det inte finns något annat liv, och jag har två döttrar, så jag försöker klara mig - jag gjorde mig själv bara sjuk. Jag trodde att det var superwoman, [att] jag kunde arbeta med fem timmars sömn regelbundet år ut och år in, och min kropp hade andra idéer, så jag imploderade på ett sätt.
I Amsterdam finns en butik skapad av AMFI (Amsterdam Fashion Institute) som har studenttillverkade plagg och det var där Caryn köpte den här blusen. Hennes byxor är från Camden Market, skor från Somerset av Alice Temperley och örhängen från fair trade-pionjärerna, Människor Träd.
WWW UK: Vilka är dina senaste nya varumärkesupptäckter?
CF: Jag hittade en jeansserie som heter Kevin Denim. Det är ett bra namn - väldigt 70-tal. Det drivs av en designer som heter Kyla O'Donnell, och det är ett stort socialt företag där hon gör jeansen, och de är väldigt bekväma och denim av mycket god kvalitet. Jag tror att hon säljer globalt och med 50 % av vinsten går till cancerforskning eftersom hennes pappa Kevin dog mycket ung – 34 tror jag – när hon var ett litet barn, så hon kände alltid att när hon väl var i en position som modedesigner att göra något, så skulle hon do. Jag har varit medordförande i Mode riktar sig mot bröstcancer i 22 år nu, och för mig, och jag vet för många människor, är det mycket att kunna lägga mina pengar på något som har mening mer givande än att lägga mina pengar på ett stort företag där VD: n betalar sig själv en förmögenhet och behandlar arbetare dåligt.
Sadie Clayton, Jag har burit hennes pjäser; hon gör bra scen eller röda mattan saker. Jag har känt henne sedan examen, och jag har burit en hel del av hennes grejer, och jag gillar verkligen hennes känslighet; Jag gillar hur hon är en väldigt smidig kreativ. Hon gör många samarbeten. Det är inte lätt för någon i det här klimatet, och jag gillar bara hennes kan-göra-attityd. Så vi har blivit modevänner, och jag gillar att stötta henne där jag kan.
Jag har jobbat med Gary James McQueen i ett år nu, och jag tror bara att han är en framtidsvisionär. På ett sätt, för tillfället, vet inte märken riktigt vad de ska göra med honom, men han var en mångårig tryckare för sin farbror Lee [Alexander McQueen]. Han genererar allt – 3D-skulpturer, fotografier – allt är digitalt. Jag träffade honom när han gjorde sidenscarfs och direkt eftersom jag älskar en sidenscarf köpte jag den – roligt nog att inte ha på sig, utan att rama in bredvid min Schiaparelli [inramade halsdukar].
Tack för att du har oss, Caryn!
