Buzzword från höst/vinter 2023 kollektioner var "bärbarhet" eftersom märken visade upp kläder som var avsedda att bäras och levas i, och föremål så enkla som linne och hoodies fick designerbehandlingen. Till stor del svängde pendeln ännu längre åt det hållet under modemånaden för våren/sommaren Säsongen 2024, som designers fokuserade på kläder som speglar våra moderna liv och vad kvinnor faktiskt vill ha på sig. Den här gången kändes bitarna lite mer vuxna och lite mer upphöjda, om än lika viktiga. Ja, designers funderar på vad som kommer att säljas, men de överväger också vad som verkligen är värt en plats i våra garderober.
Vi ser detta utvecklas på flera sätt. För det första tar designers de nuvarande ledande trenderna till en ny plats. Det eldröda som dominerar för hösten ersattes med en mer tillgänglig nyans av oxblod. Skira outfits vek bort från den "nakna" estetiken och tog en blygsam, lättillgänglig riktning. Vi såg också detta spela ut med utseenden som är uppbyggda kring vart våra verkliga dagar tar oss och hur vi klär oss för dem. Traditionella klädformer finjusterades med coola, moderna uppdateringar, medan stora, överfyllda väskor återspeglar verkligheten i hektiska dagar.
Detta betyder inte att riktningstrender för den äventyrliga byrån inte var närvarande. Hot pants stod i centrum för koordinationsseten som nästan garanterat tar över till våren. Styling på landningsbanorna ombildade också hur man klär sig med oväntade parningar – en studie i uppfinningsrika sätt att bära alla plagg vi har samlat på oss genom åren.
Framöver, läs mer om de 10 nyckeltrenderna som kommer att definiera vår/sommaren 2024-runwaykollektionerna.
Djärv, eldrött är färgen som definierade hösten/vintern 2023 års runwayshower, och vi ser redan att det spelar ut i vad stilsetet bär den här säsongen. När vi blickar framåt mot våren 2024 är rika svarta körsbär hur rött utvecklades på landningsbanorna. För Sabato De Sarnos debutkollektion på Gucci gjorde den kreativa chefen särskilt Gucci Rosso till en färg som är central för både landningsbanans utseende och nya varumärken för modehuset. Den sågs på spårvagnar som körde genom Milano, på Instagram-inlägg och på skyltar. Den djupa nyansen av oxblod slutade inte där. Hos Versace, Valentino, Saint Laurent, Tom Ford och Hermès – för att nämna några – tog färgen upp betydande fastigheter på banan. Tidiga användare lägger redan till vinröda plagg i sina garderober nu, men vi förutspår att färgen kommer att dominera på ett ännu större sätt nästa år.
Det har varit mycket prat kring epoker inom mode under de senaste åren. Vi befinner oss kumulativt i vår minimalistiska era, vår överdimensionella era och – åtminstone på TikTok – vår sirenera. Även om det är lättare än att våga testa vattnet med en mängd olika stilar, märken och trender, att klä sig inuti en bubbla är ungefär motsatsen till allt vi någonsin har älskat mode och kläder till. Från vad vi såg på landningsbanorna den här säsongen börjar designers hålla med. Istället för att utveckla en kollektion baserad på en genomgående estetik, skapade kreativa regissörer stycken som kändes trogna den moderna upplevelsen och skapade en garderob som kvinnor faktiskt skulle vilja ha på sig. Kjolar och klänningar som härrör från traditionellt feminina och romantiska former hade precis lagom kant, representerar våra verkliga upplevelser och stök och visar upp hur allt gör i våra vardagliga liv. Enkelt uttryckt handlar våren 2024 om kläder som är gjorda just för oss.
Förra säsongen gungade hot pants modets båt — hårt. Miu Mius korta shorts med pärlor, modellerade av ingen mindre än Emma Corrin, och kashmirunderkläder stilade tillsammans med klassiska grå huvtröjor fick oss alla att ompröva vår förmåga att styla pyttesmå underdelar. Den här gången tar designers som Peter Hawkings för Tom Ford, De Sarno för Gucci och Miuccia Prada och Raf Simons för Prada utseendet ett steg ytterligare genom att lägga till en matchande aspekt, göra ett fodral för att dumpa kostymer och mysset av standardutgåva och byta ut byxorna med underdelar som visar upp en lite — eller mycket— mer ben.
I åratal har vi sett uppkomsten av nakenmode, som kulminerade i fläckiga genomskinliga utseenden som lämnade lite åt fantasin överallt från landningsbanorna till röda mattan. Momentumet för rena bitar saktar inte ner, men vi ser en förändring i hur föremålen utformas - nu på ett avgjort mer blygsamt sätt. Hos Altuzarra och Carven parades skira pennkjolar med rund hals och spetsiga mulor. På 16Arlington toppades kjolar designade av suddiga paletter med skarpvita poplinskjortor. På Prada verkade skiftklänningar gjorda av delikat organza i en rad pasteller flyta över banan. De var dock fodrade, så de gav bara en illusion av renhet. Vad var och en av dessa looks visar upp är en ny tidsålder av ren som är mer lättillgänglig och mer bärbar än de helt kala looks som genomsyrat de senaste säsongerna.
Precis som i relationer är de bästa, mest snygga kläderna de som inte är en självklar match. Istället fungerar de eftersom de har den perfekta kontrasten. Detta är något som designers på Prada, Wales Bonner, Tory Burch, Chanel och fler erkände och placerade i centrum i sina vår/sommar 2024-shower. På Prada parade Simons och Prada ömtåliga slipkjolar, klackar för kattungar och läckra kragar med utilitaristiska vaxrockar, och på Ferragamo lekte Maximilian Davis med kontrasten av sexig, Matris-liknande lackstövlar och en böljande, elfenbensfärgad trenchcoat. Joggingsshorts kläddes med kavajer och strukturerade jackor medan jersey-separerade tröjor parades tillsammans med paljetttoppar och eleganta pennkjolar. Inom mode lockar verkligen motsatser.
Efter att Matthieu Blazy skickade en modell klädd i en mjukgul slip med en marin tröja knuten utan ansträngning runt hennes midja landningsbanan på sin debut F/W 22-show för Bottega Veneta visste alla inom mode direkt att stylingtricket skulle vara ett sak. Sedan Kendall Jenner bar den exakta looken till US Open, och resten var historia. Ända sedan dess har vi knutit våra stickor på alla sätt – runt våra halsar, midjor och mer. Allt annat än hur de egentligen var tänkta att bäras. Nu, för våren 2024, har en ny evolution för hacket anlänt, och det involverar stycken som tar jobbet och den kreativa ansträngningen av att styla dina tröjor som en cool tjej. Den här gången är knutarna inbyggda. Från grimmklänningar på Proenza Schouler som fästs med knutna ärmar över bröstet till tjocka, ribbade tröjor på Bottega Veneta med ärmar som är designade för att knytas och inte bäras, en sak har klargjorts mycket tydligt den här säsongen: Varje outfit görs bättre med en knut i Det.
Runwayshower speglar världen omkring oss på många sätt, och designers tog det till en annan nivå den här säsongen. Handväskor, av alla ställen, verkade vara en kommentar till våra hektiska moderna liv och allt vi bokstavligen jonglerar med under dagen. På Bottega Veneta var XXL-väskor packade med tidningar, blå jeans och knappade skjortor som nästan höll på att trilla ut. Modeller släpade på liknande sätt överfyllda handväskor längs Miu Miu-banan med höga klackar och klädbyten som rann inifrån. Omedelbart efter showen svämmade Instagram över av inlägg från dem som identifierade sig med verkligheten med packade till brädden väskor och livet på språng som de speglar. Väskorna frammanar omedelbart bilder av kändisar som Jane Birkin och Ashley Olsen vars bodde i Hermès väskor var inslitna, misshandlade och fyllda med allt möjligt från trådbundna hörlurar till begagnade pocketböcker böcker. Väskorna är långt ifrån mikro-miniväskorna som tog över år tidigare och som inte ens fick plats med en iPhone inuti. Dessa är istället pjäser designade för livet för de människor som bär dem och de platser de är på väg. Väskorna är ofta löjligt rymliga, men det är faktiskt väldigt vettigt med tanke på allt som måste få plats inuti.
Fringe visar alltid sitt böljande, festliga ansikte i någon form under modemånaden, men säsongens utbud, som både var mer omfattande än vanligt och mer intressant, kände mig mil framåt i form av stil och oomph. På Prada bars frans- och hårdvaruutsmyckade bälten med skräddarsydda kortbyxor och utilitaristiska vaxjackor. Hos Khaite kom överdimensionerade läderjackor tillsammans med flödande maxilånga fransklänningar som verkade mörka i humöret men lätta i känslan. På De Sarnos debutshow för Gucci hjälpte enkla vita tankar till att få silver- och oxblodsfransar att verka förvånansvärt avslappnade.
Föga överraskande är kappor alltid centrala i höst/vinterkollektionerna, men när de är lika vanliga i vår/sommarkollektionerna får det oss att stanna upp och lägga märke till det. Det var precis vad som hände under säsongen vår/sommar 2024 när designer efter designer skickade modeller ut på banan i vackra ytterkläder. Tory Burchs bilkappa i ostronpärla i satin påminde om en ikonisk stil som Gwyneth Paltrow bar på 90-talet. Andra märken, inklusive Max Mara, Givenchy och Altuzarra, gjorde fallet för lyxiga, strukturerade satinrockar värda ett evenemang med svart slips. Som ytterligare ett argument för överdådiga kappor, stylade märken som Khaite, Dries Van Noten och Jil Sander ytterplagg på egen hand eller helt täckte det som finns under. Budskapet var tydligt: Istället för att bara fungera som en pjäs att slänga på över en noggrant utformad outfit, är snygga ytterkläder i fokus.
Vanligtvis, när vi pratar om accessoarer som kan göra eller bryta en outfit, är de stora örhängen, en statement-väska eller några Carrie Bradshaw-skor, oavsett om det är trendiga balettkläder eller värt smärtan pumps. Inte fullt så ofta är bälten involverade i diskursen, men efter några säsonger av ökande popularitet visade sig våren 2024 vara toppen av modets bälteskampanj. Märken som Brandon Maxwell, Khaite, Alaïa och fler hade iögonfallande midjefästen som, trots att de i slutändan var ett praktiskt garderobsobjekt, också var de tyngdpunkten för kläderna de parades ihop med. Vår uppfattning? Gå enkelt med dina kläder. När allt kommer omkring, om du spenderar ett stjärnbälte eller två, spelar det ingen roll vad du bär det med.
