Модната дума от колекции есен/зима 2023 г беше „пригодност за носене“, тъй като марките демонстрираха дрехи, предназначени за носене и обитаване, а толкова прости неща като потници и качулки получиха дизайнерско отношение. До голяма степен махалото се завъртя още повече в тази посока през месеца на модата за пролет/лято Сезон 2024 г., тъй като дизайнерите се фокусираха върху дрехи, които отразяват съвременния ни живот и това, което жените всъщност искат износване. Този път парчетата изглеждаха малко по-възрастни и малко по-издигнати, макар и също толкова важни. Да, дизайнерите мислят какво ще се продава, но също така обмислят какво наистина заслужава място в гардероба ни.
Виждаме как това се развива по няколко начина. Първо, дизайнерите пренасят настоящите водещи тенденции на ново място. Огненото червено, доминиращо за есента, беше заменено с по-достъпен нюанс на волска кръв. Прозрачните тоалети се отклониха от "голата" естетика и поеха в скромна, достъпна посока. Видяхме и тази игра с външен вид, който е изграден около това къде ни отвеждат дните в реалния живот и как се обличаме за тях. Традиционните форми на облеклото бяха променени с готини, модерни актуализации, докато големите, претъпкани чанти отразяват реалностите на натоварените дни.
Това обаче не означава, че насочените тенденции за авантюристичния тоалет не са присъствали. Горещите панталони бяха в центъра на съгласуваните комплекти, които почти гарантирано ще завладеят пролетта. Стайлингът на пистите също преосмисли как да се обличаме с неочаквани съчетания – проучване на изобретателни начини да носим всички парчета, които сме събирали през годините.
Напред, прочетете повече за 10-те ключови тенденции, които са определени да определят колекциите за пистата пролет/лято 2024 г.
Дръзкото, огнено червено е цветът, който определи ревютата за есен/зима 2023 г. и вече виждаме това да се проявява в това, което стилният набор носи този сезон. Гледайки напред към пролетта на 2024 г., богатата черна череша е начинът, по който червеното еволюира на пистите. За дебютната колекция на Sabato De Sarno в Gucci, творческият директор по-специално направи Gucci Rosso централен цвят както за визията на пистата, така и за новата марка на модната къща. Беше забелязан в трамваите, движещи се през Милано, в публикации в Instagram и на билбордове. Дълбоката сянка на oxblood не спря дотук. При Versace, Valentino, Saint Laurent, Tom Ford и Hermès – за да назовем само няколко – цветът заемаше значителна площ на пистата. Първите потребители вече добавят бордо към гардероба си сега, но прогнозираме, че цветът ще доминира в още по-голяма степен през следващата година.
През последните няколко години имаше много разговори около епохите в модата. Кумулативно сме в нашата минималистична ера, нашата извънгабаритна ера и — поне в TikTok — нашата ера на сирените. Въпреки че е по-лесно, отколкото да се осмелите да тествате водите с разнообразие от различни стилове, марки и тенденции, обличането в балон е нещо като противоположност на всичко, което някога сме обичали модата и дрехи за. От това, което видяхме по пистите този сезон, дизайнерите започват да се съгласяват. Вместо да разработват колекция, базирана на една цялостна естетика, творческите директори създаваха парчета, които се чувстваха верни на съвременния опит, изработвайки гардероб, който жените наистина биха искали износване. Полите и роклите, които произлизат от традиционно женствени и романтични форми, имаха точното количество ръб, представяйки нашите преживявания и бъркотия от реалния живот и демонстрирайки природата на ежедневието ни да правим всичко. Просто казано, пролет 2024 е свързана с дрехи, които са създадени само за нас.
През миналия сезон горещите панталони разтърсиха модата - силно. Къси шорти с мъниста на Miu Miu, моделирани от не кой да е друг, а Ема Корин, и кашмирено бельо, стилизирано заедно с класическите сиви качулки накара всички ни да преосмислим способността си да оформяме малки долнища. Този път дизайнери като Питър Хокингс за Tom Ford, Де Сарно за Gucci и Миуча Прада и Раф Саймънс за Prada правят крачка във външния вид допълнително чрез добавяне на съвпадащ аспект, създаване на случай за отказ от стандартни костюми и уютни комплекти и замяна на панталони с долнища, които показват малко — или много— повече крак.
Години наред наблюдавахме възхода на голата мода, която достигна кулминацията си в прозрачни визии, които не оставяха много на въображението навсякъде от пистите до червения килим. Инерцията за чистите парчета не се забавя, но виждаме промяна в начина, по който артикулите се оформят – сега по определено по-скромни начини. В Altuzarra и Carven прозрачните поли тип молив бяха съчетани с трикотажни изделия с кръгло деколте и заострени мулета. В 16Arlington полите, проектирани от размазани пайети, бяха завършени с чисто бели ризи от поплин. В Prada, рокли с широка гама, изработени от деликатна органза в гама от пастели, сякаш се носеха по пистата. Те обаче бяха подплатени, така че само придаваха илюзията за прозрачност. Това, което демонстрира всяка от тези визии, е нова ера на прозрачност, която е по-достъпна и по-удобна за носене от напълно голите визии, които проникнаха през последните няколко сезона.
Точно както във връзките, най-добрите, най-гледаните тоалети са тези, които не са очевидно съвпадение. Вместо това те работят, защото разполагат с идеалното ниво на контраст. Това е нещо, което дизайнерите на Prada, Wales Bonner, Tory Burch, Chanel и други признават и поставят на централно място в своите шоута пролет/лято 2024 г. В Prada, Simons и Prada съчетаха деликатни плъзгащи се поли, котешки токчета и изискани яки с утилитарни восъчни палта, а във Ferragamo Максимилиан Дейвис си играеше с контраста на секси, Матрица-подобни лачени ботуши и вълнист тренчкот в цвят слонова кост. Късите панталони бяха облечени с блейзъри и структурирани якета, докато отделните трико бяха съчетани с горнища с пайети и елегантни поли тип молив. В модата противоположностите наистина се привличат.
След като Матю Блази изпрати модел, облечен в нежножълто бельо с тъмносин пуловер, завързан без усилие около кръста й, надолу по писта на дебютното му шоу F/W 22 за Bottega Veneta, всички в модата веднага разбраха, че стилният трик ще бъде нещо. Тогава Кендъл Дженър носеше точната визия на US Open, а останалото беше история. Оттогава връзваме плетивата си по всякакъв начин – около врата, талията и др. Всичко друго, но не и начина, по който всъщност са предназначени да бъдат носени. Сега, за пролетта на 2024 г., пристигна нова еволюция на хака и включва парчета, които отнемат работата и творческите усилия, за да оформите пуловерите си като готино момиче. Този път възлите са вградени. От рокли с халтер на Proenza Schouler, които се предлагат с вързани ръкави през гърдите, до масивни, рипсени пуловери на Bottega Veneta с ръкави, които са предназначени да се връзват и да не се носят, едно нещо беше пределно ясно този сезон: всяко облекло става по-добро с възел то.
Дефилетата отразяват света около нас по много начини, а дизайнерите издигнаха това на друго ниво този сезон. Дамските чанти, от всички места, изглежда бяха коментар на нашия забързан съвременен живот и всичко, с което буквално жонглираме през целия ден. В Bottega Veneta XXL чанти бяха пълни с вестници, сини дънки и ризи с копчета, които почти падаха. Моделите по подобен начин мъкнаха претъпкани чанти по пистата на Miu Miu с високи токчета и дрехи за смяна, които се изсипваха отвътре. Веднага след шоуто Instagram беше залят с публикации от онези, които се идентифицираха с реалността на натъпканите догоре чанти и животите в движение, които отразяват. Чантите незабавно предизвикват образи на знаменитости като Джейн Бъркин и Ашли Олсен, чиито Hermès е живял чантите бяха износени, очукани и пълни с всичко възможно от кабелни слушалки до използвани меки корици книги. Чантите са много далеч от микро-мини чантите, които се наложиха през изминалите години и не можеха да поберат дори iPhone вътре. Вместо това това са парчета, предназначени за живота на хората, които ги носят, и за местата, на които отиват. Чантите често са абсурдно вместителни, но това всъщност има много смисъл, като се има предвид всичко, което трябва да се побере вътре.
Ресните винаги показват вълнистото си, празнично лице под една или друга форма през месеца на модата, но предложението за този сезон, което беше едновременно по-съществено от обикновено и по-интересен, усеща се на мили напред по отношение на стил и омекотяване. В Prada коланите, украсени с ресни и хардуер, се носеха с съчетани къси шорти и утилитарни восъчни якета. В Khaite кожените якета с големи размери придружаваха развяващите се рокли с дълги ресни, които изглеждаха мрачни на настроение, но светли на усещане. На дебютното шоу на De Sarno за Gucci, простите бели потници помогнаха да направят миди с ресни от сребърна и биволска кръв да изглеждат изненадващо небрежни.
Не е изненадващо, че палтата винаги заемат централно място в колекциите есен/зима, но когато са също толкова разпространени в колекциите пролет/лято, това ни кара да спрем и да обърнем внимание. Точно това се случи през сезон пролет/лято 2024, когато дизайнер след дизайнер изпращаха модели на пистата в красиви връхни дрехи. Сатененото палто от стриди-перла на Тори Бърч напомняше за емблематичния стил, който Гуинет Полтроу носеше през 90-те. Други марки, включително Max Mara, Givenchy и Altuzarra, направиха случая за луксозни, структурирани сатенени палта, достойни за събитие с черна вратовръзка. Като допълнителен аргумент в полза на разкошните палта, марки като Khaite, Dries Van Noten и Jil Sander стилизираха връхни дрехи самостоятелно или напълно прикриваха това, което е отдолу. Посланието беше ясно: вместо просто да служи като елемент, който да облечете върху прецизно оформено облекло, страхотното връхно облекло е фокусната точка.
Обикновено, когато говорим за аксесоари, които могат да направят или развалят един тоалет, те са големи обеци, изящна чанта или някои обувки на ниво Кари Брадшоу, независимо дали са модерни балетни апартаменти или струващи болката помпи. Коланите не са толкова често включени в дискурса, но след няколко сезона на нарастваща популярност, пролетта на 2024 г. доказа, че е зенитът на модната кампания за колани. Марки като Brandon Maxwell, Khaite, Alaïa и други представяха привлекателни закопчалки на талията, които въпреки че в крайна сметка бяха практичен елемент от гардероба, също бяха на фокусна точка на тоалетите, с които бяха съчетани. Нашето вземане? Бъдете прости с облеклото си. В края на краищата, ако се похарчите за звезден колан или два, няма да има значение с какво ще го носите.