Bedste garderobeskabe i Storbritannien: Caryn Franklins stil

Velkommen til den seneste meget spændende udgave af Who What Wear UK's Bedste garderobeskabe i Storbritannien. Det er her, vi gør præcis, hvad titlen siger på dåsen: dyk ned i de mest fantastiske, ærefrygtindgydende og direkte indflydelsesrige garderober i vores smukke land. Vi finpudser de kvinder, der får street style-fotograferne til at trykke lige så meget på deres skodder som karakterer, du endnu ikke kender – dem, der flyver under radaren med hemmeligt utrolige tøjkollektioner.

Hvis du troede, at skråstreggenerationen udelukkende var sammensat af millennials, så tro om igen. Caryn Franklin, 59, er professor, journalist og redaktør, stylist, tv-udsender, producer, forfatter, forkæmper og aktivist og med alle disse tilsammen, en særlig stærk kraft bag modeindustriens længe ventede skift mod mangfoldighed og mere bæredygtig praksis.

Hun var en tidlig indflydelse på mit eget træk ind i modeverdenen: Jeg voksede op med at se Caryn stå foran BBCs banebrydende stilprogram, Tøjshowet og blev overbevist om, at jeg ville være en del af denne travle, kreative, evigt skiftende scene. Hun er planen for, hvordan det ser ud at være intellektuel og stadig bare elske tøj, så i optakten til hendes involvering i

WWW UK: Har du et første modeminde?

CF: Jeg var 14 og blev lige forelsket i det smukkeste par platformssko på Petticoat Lane Market, og ville have dem på i skole dag ud, dag ind. Jeg gik på en omfattende skole, og de var ret slappe af en uniform. Jeg plejede at skulle cykle [til skole], og en dag sagde min far til mig, 'Du ved, du kan blive dræbt i de sko', og jeg tænkte: Det er lidt meget, men det han mente var, at man ikke kan cykle på den slags platforme. Men for mig var det som om "looket" var alt, så jeg plejede at snige dem ud i en plastikpose på mit styr og så ville skifte to tredjedele af vejen, så jeg ville ankomme til skolen i "looket", stå af min cykel, og jeg ville have mit fodtøj, som jeg ville det.

WWW UK: Hvornår begyndte din interesse for at flytte ind i modebranchen?

CF: Jeg havde altid lavet mit eget tøj, men jeg var ikke interesseret i at designe, jeg var interesseret i magasiner. Så jeg tog et grafisk designkursus på Kingston [University], men jeg brugte hele tiden i modeafdelingen på at fotografere og lave mine egne projekter. Så tog jeg til Central Saint Martins og gjorde præcis det samme - jeg fotograferede meget mere i klubber og sådan noget, og så med det arbejde, jeg havde, gik jeg direkte til i-D magasin, og du ved, det var et meget meget lille set-up, så det var nyttigt, at jeg blev uddannet grafisk designer.

Vi gik ud og klubbede hele natten, og jeg gik med fotograf Steve Johnston, som lige havde lavet en punkbog med Terry Jones (medstifter og tidligere chefredaktør for i-D), så han tog alle fotografierne, men jeg fik øje på folk og interviewede dem, og så fik vi billeder tilbage. Så ville jeg arbejde sammen med dem om pagineringen, fordi man i de dage faktisk mærkede det hele som et stort stykke kunstværk – der var ingen scanning, der var ingenting. Så det var da, jeg vidste, at jeg virkelig nød at have en mening om tøj. Jeg har altid haft en mening om tøj.

WWW UK: Mange kan ikke lide at forklare deres egen stil; hvordan tror du, at dine venner og/eller familie kan beskrive det?

CF: Det er endnu sværere! Nå, jeg har altid kaldt mig selv en "mandsk kvinde", så jeg elsker brogues, bukser, specs, skjorter og slips - den slags look. Jeg tror nok, de ville blive enige om, at jeg er en ret mandig påklædning. Jeg kan ikke gøre det piget - jeg har aldrig rigtig følt, at det resonerer hos mig.

WWW UK: Hvis (himmel forbyde) du kun kunne gemme ét stykke fra din garderobe, hvad ville det så være?

CF: Sandsynligvis min bikerjakke i læder med nitter, som jeg har båret konsekvent i næsten 40 år. Jeg fik det, da jeg var på Central Saint Martins. Nogle knopper mangler; Jeg lavede noget kunstværk på bagsiden, og det er alt sammen falmet, men jeg elsker bare den jakke. Jeg skal til bryllup om en måned, og jeg skal have den jakke på.

WWW UK: Har dit udseende forblevet konstant, eller klæder du dig anderledes nu end det tidlige i-D flere år?

CF: Sjovt nok er jeg kommet fuld cirkel. Jeg bærer ting, der ligner, hvad jeg havde på i de tidlige dage på en måde, som store, dristige "læg mærke til mig"-former, men der var en periode, hvor jeg begyndte at gå til andet tv-arbejde og begyndte at se, at jeg kunne arbejde på en anden måde. Folk ville ofte gå "Åh nej, for mode", så jeg genkendte sådan set (og også når man bliver ældre, er der et virkelig interessant rum, som du styrer dit udseende for de "ansvarlige mænd"), der var et rum, hvor jeg var meget bevidst om, at jeg skulle lave det "svingende hår".

Jeg begyndte at blive grå som 34-årig - jeg havde en stor grå streg, der voksede igennem - og jeg fik at vide "de har lige talt om du, du ser for gammel ud, og de kommer til at afvikle dig," så jeg var meget opmærksom på at dø [resten af ​​mit hår] mørk. Folk troede altid, at den hvide bit var farvet, men den hvide bit var ægte. Jeg har et eventfirma og plejede at lave en masse scenearbejde og live eventarbejde, og jeg sagde til min partner for omkring 10 år siden: "Jeg har fået nok; Jeg vil gro mit hår ud, og du ved, at det betyder, at vi ikke bliver ansat til at lave [events], så vi bliver nødt til at være at ansætte andre oplægsholdere til at gøre det." For mig handlede det om at ville efterlade noget og gå ind i det næste fase.

WWW UK: Føler du, at strømmen vender mod de gammeldags holdninger?

CF: Jeg vil gerne tro, at de samtaler, jeg har hjulpet med at starte med at vise et forskelligartet spektrum af udseende inden for mode – for at tage alder, racearv og kropsstørrelse i betragtning – begynder at se et skift. Jeg troede ikke i mine vildeste drømme, at vi ville se mennesker med kropsforskel på catwalken. Man kan vælge at kalde det et handicap, men da jeg har vandret rundt i samfundet, har jeg ikke ønsket at bruge ordet handicappet.

Alle de mennesker, jeg har set med kropsforskel, er krigere – folk som Jack Ayers, der har en benprotese, eller Kelly Knox, som har en manglende underarm fra fødslen, er strålende kropsbillede-krigere. Da vi startede Alle ture ud over Catwalken For 10 år siden var vi i et rum, hvor vi sagde, at ikke bare udmagrede, tynde hvide kvinder [skal præsenteres], men at tage det igennem - som at se Winnie Harlow for eksempel - er fantastisk.

Og igen, aldrig i mine vildeste drømme ville jeg tro, at jeg ville stå som model på catwalks! Så sidste år gjorde jeg det Graduate Fashion Week og gjorde Teatum Jones show og noget arbejde til FRK. Det er sværere end det ser ud; faktisk vil jeg hellere overlade det til de professionelle, helt ærligt. Jeg er glad for at gå på scenen med en mikrofon, fordi jeg er ved at fortælle dig noget, men bare at gå på scenen for at blive set på, det er virkelig ret intenst.

Så jeg brugte hele tiden på GFW på at finde ud af, hvordan jeg skulle få mit ansigt. Hvad gør du med dit ansigt, når du er model? Disse modeller får det til at se så ubesværet ud, men du er nødt til at lægge dine penge, hvor din mund er, og jeg har sagt, at vi er nødt til at se ældre modeller. Nu ved jeg tilfældigvis, at der er nogle fantastiske bureauer – f.eks Fru Robinson eller Grå– hvor der er nogle spektakulære kvinder.

WWW UK: "Der er en følelsesmæssig frekvens til det tøj, jeg har på" er sådan en god lydbit af dig - gør oplever du, at dit humør vælger dit tøj, eller vælger du tøj for at ændre eller forbedre dit humør?

CF: Jeg vil sige begge dele. Så for mig pulserer tøj virkelig, og når jeg kommer ind i det, tager jeg den energi på. Jeg ved, at når jeg slår op og ser rollen, er jeg rollen. Det, der føltes rigtigt den ene dag, føles ikke rigtigt den næste dag, og jeg kan ikke sige hvorfor. Min yngste datter er præcis den samme, så vi har ofte samtaler om "at mærke det".

Jeg ved bare, at jeg er overfølsom over for, hvordan tingene hænger af min krop, og det har jeg altid været. Jeg er overfølsom over for proportioner, og visuelt finder jeg ofte mig selv – og jeg har lavet en masse personlig styling gennem årene – ved at beregne, hvad vedkommende har på eller de bedste proportioner for vedkommende; Jeg kan ikke lade være. Jeg føler ikke behov for at fortælle helt fremmede eller dømme dem, så jeg er ikke på uret, når folk vil sige: "Jeg vidste, at vi spiste middag med dig, og jeg tænkte meget over, hvad jeg skulle have på," og jeg tænker, Åh min gud, det er virkelig forbandet, at du tror, ​​jeg kan gøre det.

Jeg er et rigtigt menneske; Jeg er bare virkelig begejstret for at se den person og finde ud af, hvad der sker i deres liv. For at rette op på [konceptet med modefolk, der øjeblikkeligt bedømmer, hvad du har på]: Vi er så ikke interesserede i tøj, når vi ikke har uret. Hvis nogen siger "Kom og shop med mig", synker mit hjerte. Så min stakkels mor har været så underbetjent af mig, fordi jeg ikke vil ud og shoppe.

WWW UK: Jeg har bemærket gennem hele vores optagelser, at mange af dine brikker er blevet tilpasset, upcyclet, justeret.

CF: Jeg elsker en sikkerhedsnål eller to til at ændre proportionerne på den ting, jeg har på. Jeg bruger bånd til at samle ting i eller spænde dem fast, og jeg skifter kantlinjerne med en nål og tråd og brug snørebånd til at binde stropper tilbage, binde på mine sko eller style mit hår, når det er almindeligt hestehale. Som tidligere stylist har jeg altid set tøj som det grundlæggende lærred; det er, hvad jeg gør med dem, der betyder noget.

WWW UK: Når du ser tilbage, vil du så give dig selv råd i løbet af den første del af din karriere, modemæssigt eller på anden måde?

CF: Stilmæssigt, nej, det ville jeg ikke. Jeg bar det hele på fjernsynet: Da jeg gik fra i-D til BBC bar jeg gummitøj, jeg havde læderbukser på, jeg havde trældomsskridt, jeg havde mit hår på alle måder, og de ville modtage breve, hvor de klagede over, hvad jeg havde på. Det ville jeg ikke give mig selv nogle råd om. Jeg havde den på, fordi den fik mig til at føle mig godt tilpas, og jeg tror, ​​at så længe den ikke er stødende for nogen, antager jeg, at jeg ville udvide det for enhver: Så længe den udfører det arbejde, du gerne vil have, og du har det godt, så er det fantastisk mode og fantastisk tøj.

Jeg tror, ​​at ordet "mode" er blevet tilegnet sig af hurtig omsætning af detailhandel og forbrugerisme, som på en eller anden måde er nødt til at have en in-season look og så får du mærket "fashionable". Det ser jeg fuldstændig bort fra, for for mig handler mode om selv-styling; det handler om at tage det, der er derude – som vi gjorde i 80'erne, da der ikke var en hovedgade. Du havde ikke diffusionsmærkerne, der arbejdede for Debenhams, du havde ikke nogen værdiforhandlere, hvor de fik adgang til det, der var på catwalken og vendte det om med det samme; vi var meget mere naturligt bæredygtige, og det handlede meget mere om slow fashion og at støtte unge designere, små labels, gå til markedsboder og derefter style det op på din egen måde at sige dit eget ting.

Vi interesserede os meget mindre for, hvad der foregik på catwalken, fordi der var meget mindre catwalkbilleder: Dig så det ikke i flere måneder, og vi var meget mere interesserede i, hvad der foregik lokalt i de klubber, vi skulle til til. Og det var sådan jeg oplevede tøj og stil, og mine første oplevelser med catwalkshows var Bodymap, hvor de havde deres mødre og deres tanter på catwalken – fantastiske kvinder med langt gråt hår – havde de også deres klubvenner i alle forskellige former og størrelser, og der var stor race. mangfoldighed. For mig satte Bodymap-catwalken for evigt standarden for min idé om mode.

Selvfølgelig var jeg meget begejstret, da jeg troede, at dyrt tøj blev demokratiseret, så alle kunne få adgang til det, og jeg var meget begejstret for at tænke på, at alle de mennesker, der købte ind Tøjshowet (efter en funktion ville vi få 26.000 opkald om ting). Så jeg var meget begejstret for, at vi kunne præsentere en designer, en banebrydende designer, og så sige, at du vil være i stand til at få det her i Debenhams, det føltes rigtigt, men jeg forudså ikke tingene ville fremskynde, og den måde, hvorpå produktionen bare ville flytte lige ud af Storbritannien, lige ud af Europa og lige over til den anden side af verden, hvor folk ville være udnyttet. Arbejderen og bæreren er forbundet af denne følelsesmæssige frekvens for mig.

Nu ved jeg, hvad jeg ved (vi vidste det ikke lige i begyndelsen), jeg kan ikke sætte sådan noget på og ikke skabe en forbindelse med den fortvivlelse, den person må føle over det liv, de lever. Jeg har rejst meget; Jeg har været i Dakar, jeg har talt med beklædningsarbejdere der (det var på årsdagen for Rana Plazas sammenbrud), og jeg har været i frihandelszoner og talte med beklædningsarbejdere der i Den Dominikanske Republik og lyttede til deres erfaringer med at lave tøj, og det er rystende. Jeg formoder, fordi jeg ved det, og jeg kender vanskelighederne, må jeg sige til mig selv, Hvem har lavet dette tøj, og hvordan er det lavet? og så sandsynligvis af den grund, har jeg bremset mit forbrug helt ned i de sidste 10 til 15 år. Jeg køber fra prøvesalg; Jeg køber meget mere vintage og brugt. Jeg har ikke noget imod, hvis jeg henter noget fra hovedgaden, men jeg køber det ikke førstehånds – jeg genererer ikke den efterspørgsel; Jeg vælger noget, der nu har et liv og har brug for et andet hjem at gå til.

WWW UK: Kan du se, at unge designere på Graduate Fashion Week er mere opmærksomme på disse emner end før?

CF: Over hele linjen diskuterer vi "overvejet design" og "følelsesmæssigt hensynsfuldt design." Vi er nødt til at erkende, at det er svært at sætte kryds i alle boksene i tøjproduktion: CO2-fodaftrykket, fairtrade-aspektet og den etiske produktion omkring bæredygtige materialer, og det kan være rigtig frastødende.

Vi ved, at mange unge designere gerne vil nå dertil, men de skal starte et sted. I år – hvilket jeg er rigtig glad for – vil jeg være vært for en workshop omkring følelsesmæssig intelligens og robusthed. For det er alt sammen meget godt at være en disruptor eller endda en stealth disruptor, men du har brug for modstandskraft til det; du skal være i stand til at føle, at du kan tackle disse forhindringer, og det, vi ser, er den nye generation af kreative føler sig meget undermineret, med mindre selvtillid og mere angst for deres fremtid end tidligere generationer har følt.

Som disruptor følte jeg, at jeg stødte på så mange forhindringer, at jeg tog en MSc i anvendt psykologi, fordi jeg ville have et sprog, der tillod mig en vis følelse af løsrivelse. Hele mit liv har jeg opereret med instinkt og feminisme, og det tjente mig ikke, da jeg kom til en CEO-bestyrelse, hvor jeg skulle forholde mig til dominerende kulturmaskulinitet. Jeg ville virkelig kæmpe for at bevare roen; Jeg ville blive vred, så jeg har lært værktøjer til at dekonstruere adfærd og proces, og også anerkendelse af, hvordan man opbygger modstandskraft og udvikler følelsesmæssig intelligens. Jeg har lært det på den hårde måde efter en lang periode i branchen, så jeg vil genveje det til næste generation og give dem værktøjerne nu.

WWW UK: Så dit GFW-engagement har ændret sig meget gennem årene?

CF: Jeg har virkelig været involveret fra start. Det startede for over 25 år siden, og det var Jeff Banks [Caryns co-broadcaster på Tøjshowet] der startede det, så al ære til ham. Vi talte altid om nye designere, den næste generation, og vi viste ofte unge designere i erhvervslivet til vores [tv]-publikum. Vi vidste også, at folk var begejstrede for en karriere inden for mode, så vi ville også vise dem uddannelsen og træningen. Jeg kan huske, at jeg interviewede Christopher Bailey som studerende - hans første interview - og jeg kan huske, at jeg valgte ikke at interviewe Antonio Berardi og senere tænkte, at det var en stor fejltagelse, da han dækkede Stella McCartneys kandidatshow og interviewede Kate Moss, der stod som model for hende.

Det er klart, at det har ændret sig gennem årene - jeg har været involveret på forskellige måder gennem den tid, og jeg har ofte præsenteret finaleshowet fordi det er en tid, hvor du virkelig ønsker at anerkende elevernes kreativitet og det arbejde, blod, sved og tårer og virkelig giv dem en optimistisk afsked – men også siden 2010 henvendte jeg mig til GFW for at lade All Walks være vært for mangfoldighedssamtaler med alle undervisere. Vi tror på, at hvis vi ikke lærer den næste generation af annoncemateriale at mønstre ud over en størrelse 6, serverer vi dem ikke. Hvis vi ikke lærer den næste generation af billedskabere og stylister at arbejde med kroppe, der har en anden form og at prioritere arbejdet med ikke-hvide, ikke-unge, ikke-tynde kroppe – hvis vi ikke indgyder det bevidsthedsniveau i dem, viderefører vi bare det, der allerede er ude der.

Vi fandt folk meget modtagelige, og vi gjorde vores Diversity Now-konkurrence derfra, og det voksede og voksede og voksede, og jeg kom til det stadie, hvor jeg stod op kl. 04.30 næsten hver dag dag til at udføre den arbejdsbyrde, der har at gøre med All Walks og til at skabe balance mellem at tjene til livets ophold og være forælder – og det er virkelig vigtig; ofte bliver karrierer talt om, som om der ikke er noget andet liv, og jeg har to døtre, så jeg prøver at levere på tværs – jeg blev bare syg. Jeg troede, det var superkvinde, [at] jeg kunne arbejde med fem timers søvn regelmæssigt år ud, år ind, og min krop havde andre ideer, så jeg imploderede på en måde.

WWW UK: Hvem er dine seneste nye brand opdagelser?

CF: Jeg fandt en jeansserie kaldet Kevin Denim. Det er et fantastisk navn - meget 70'erne. Det drives af en designer ved navn Kyla O'Donnell, og det er en stor social virksomhed, hvor hun laver jeansene, og de er meget behagelige og denim af meget god kvalitet. Jeg tror, ​​hun sælger globalt, og med 50 % af overskuddet går til kræftforskning, fordi hendes far Kevin døde meget ung – 34, tror jeg – da hun var et lille barn, så hun følte altid, at når hun først var i en position som modedesigner til at gøre noget, så ville hun gør. Jeg har været medformand for Mode er rettet mod brystkræft i 22 år nu, og for mig, og jeg ved for mange mennesker, er det meget at kunne sætte mine penge ind i noget, der har mening. mere givende end at lægge mine penge i en stor virksomhed, hvor den administrerende direktør betaler sig selv en formue og behandler arbejdere dårligt.

Sadie Clayton, jeg har båret hendes stykker; hun laver fantastiske scene- eller røde løberting. Jeg har kendt hende siden eksamen, og jeg har båret en del af hendes ting, og jeg kan bare rigtig godt lide hendes følsomhed; Jeg kan godt lide den måde, hun er en meget smidig kreativ. Hun laver mange samarbejder. Det er ikke let for nogen i dette klima, og jeg kan bare også godt lide hendes can-do-attitude. Så vi er blevet modevenner, og jeg kan godt lide at støtte hende, hvor jeg kan.

Jeg har arbejdet med Gary James McQueen i et år nu, og jeg tror bare, han er en fremtidsvisionær. På en måde ved mærkerne i øjeblikket ikke rigtig, hvad de skal gøre med ham, men han var en mangeårig trykkekunstner for sin onkel Lee [Alexander McQueen]. Han genererer alt – 3D-skulpturer, fotografier – det hele er digitalt. Jeg mødte ham, da han lavede silketørklæder, og med det samme fordi jeg elsker et silketørklæde, købte jeg det – sjovt nok til ikke at have på, men til at indramme have ved siden af ​​mine Schiaparelli [indrammede tørklæder].

Tak fordi du har os, Caryn!