Τα streetwear δεν είναι ένα νέο φαινόμενο - στην πραγματικότητα υπάρχει εδώ και 40 χρόνια. Ωστόσο, κατά τις τελευταίες σεζόν, η άλλοτε ταπεινή αισθητική πέρασε με επιτυχία στα υψηλότερα κλιμάκια της μόδας, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως μια λιανική δύναμη που πρέπει να υπολογίζεται. Από το ένα και το καθένα φορώντας παντελόνια σαν να είναι τζιν παντελονι Σε διασημότητες που διαλέγουν συνεχώς την αθλητική αθλητική δραστηριότητα έναντι όλων των άλλων, αποδεικνύεται ότι τα streetwear είναι πολύ περισσότερα από μια τάση ή μια φάση. Μάρκες σχεδιαστών όπως π.χ. Προθεσμίες και Υπόλευκο, το οποίο κάνει riff σε αυτές τις υπογραφές στυλ, έχουν γίνει η πιο καυτή ιδιοκτησία στον κλάδο και δεν δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης.
Αλλά πώς αποδείχθηκε ότι αυτό που κάποτε ήταν ένα ανατρεπτικό, υποκουλτούρα κίνημα που ακολούθησαν μόνο οι σέρφερ και οι σκέιτμπορντ επηρεάζουν τώρα ολόκληρη τη βιομηχανία της μόδας, από το high-street μέχρι την αγορά πολυτελείας; Με γοητεύει το πώς όχι μόνο τα γούστα μας έχουν αλλάξει αλλά και πώς μια μικρή κίνηση έγινε τόσο μεγάλη. Για να κατανοήσω πραγματικά τη γένεση αυτής της σεισμικής αλλαγής στον τρόπο που ντυνόμαστε, μίλησα σε μια σειρά ειδικών, από δημοσιογράφους streetwear έως κατασκευαστές ρούχων, καθώς και σχεδιαστές και αγοραστές streetwear.
Αρχικά, τα streetwear ήταν ένας τρόπος για να περιγράψουν τα άνετα ρούχα, τα οποία φορούσαν κυρίως άνθρωποι που ακολουθούν την κουλτούρα του skateboard και του surf στο Λος Άντζελες. Ο Shawn Stussy, που έφτιαχνε σανίδες του σερφ, άρχισε επίσης να φτιάχνει μπλουζάκια (με το πλέον εμβληματικό πλέον λογότυπο) και να τα πουλάει. Συχνά αποδίδεται ότι είναι ο δημιουργός ολόκληρου του κινήματος για τα ρούχα. Χωρίς αυτόν, οι μάρκες Vetements και Off-White δεν θα υπήρχαν σήμερα ως σύγχρονες μάρκες πολυτελών ρούχων δρόμου. Προχωράμε όμως μπροστά μας…
Μίλησα με τον Matt Nation, ο οποίος τρέχει ProvideShop.com και ασχολείται με μάρκες streetwear στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ για σχεδόν 15 χρόνια, για κάποια ιστορία στο φαινόμενο. «Είναι πραγματικά σημαντικό να το αναγνωρίσουμε Τα streetwear είναι ένα υποπροϊόν ευρύτερων υποπολιτισμικών κινήσεων όπως το hip-hop και το skateboarding, οπότε αυτό που σήμερα ονομάζουμε streetwear εξελίσσεται από τη δεκαετία του 1970. Καθώς όλες οι μεγάλες μόδες έφτασαν τελικά στις μάζες, ήταν σίγουρο ότι θα είχε τη στιγμή της στο επίκεντρο. Είμαι έκπληκτος που πήρε τόσο πολύ! »
Μετά την Καλιφόρνια, η εμφάνιση έγινε δημοφιλής στις σκηνές της νεανικής κουλτούρας, ειδικά σε κύκλους skateboarding και hip-hop στη Νέα Υόρκη. Αλλά ήταν μάρκες όπως η Supreme με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία ξεκίνησε το 1994 ως κατάστημα skateboard και ρούχων, που ώθησαν την τάση περαιτέρω. Ξεκίνησε από τον Τζέιμς Τζέμπια, η ετικέτα κέρδισε γρήγορα μια λατρεία που έχει αυξηθεί μόνο με τα χρόνια.
Alec Leach, ψηφιακός συντάκτης μόδας για Υψηλή σνομπία, αποκάλυψε ακριβώς γιατί το Supreme έχει τέτοια μακροζωία. «Ο τρόπος που μοιράζουν τα ρούχα τους είναι ο βασικός. Η πτώση του Supreme, είναι στην πραγματικότητα πολύ σαν να ανήκεις σε ποδοσφαιρικό σύλλογο. Είναι ένας τρόπος για να μαζευτούν οι νέοι. »Ενώ η Supreme κυκλοφορεί lookbooks κάθε σεζόν, όπως κάθε άλλη μάρκα μόδας, είναι η αποκλειστική Πέμπτη "σταγόνες" προϊόντων που εξασφαλίζουν ότι υπάρχει συνεχής συζήτηση για το μάρκα. Οι τρελές ουρές είναι το πώς είναι πιο πιθανό να εντοπίσετε ένα κατάστημα Supreme πριν καν παρατηρήσετε το εμβληματικό ερυθρόλευκο λογότυπο.
Όχι μόνο αυτό, αλλά η Supreme έχει επίσης κάνει τη συνεργασία με άλλες μάρκες μια πραγματική μορφή τέχνης. Από τη συνεργασία με μικρότερες ετικέτες indie έως τη δημιουργία γραμμών με παρόμοια Nike, A Bathing Ape, Fila, Το North Face, A.P.C., οι σειρές περιορισμένης έκδοσης ξεπουλούν πάντα και καταφέρνουν να φτάσουν σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Ωστόσο, ήταν η συνεργασία με τη Louis Vuitton φέτος που τελικά εδραίωσε το super status του Supreme.
Ενώ η Supreme μπορεί σίγουρα να πιστωθεί ότι βοήθησε να προχωρήσει η τάση του streetwear, υπάρχουν και άλλες πτυχές που παίζουν. Ο Matt από την Provide υπολογίζει ότι ένας «εκδημοκρατισμός της μόδας κατέστησε δυνατή τη συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων σε έναν κλάδο που ιστορικά είχε υψηλά εμπόδια στην είσοδο». Και έχει δίκιο. Με λιγότερη έμφαση στο να πρέπει να φοράτε συγκεκριμένες ετικέτες σχεδιαστών και όποιος μπορεί να λανσάρει τη δική του γραμμή μόδας, σημαίνει ότι οι παραδοσιακοί θυρωροί δεν υπαγορεύουν πλέον τους κανόνες.
Αλλά ο Alec στο High Snobiety έχει μια άλλη θεωρία -φοράμε ρούχα του δρόμου επειδή οι κώδικες ένδυσης της κοινωνίας έχουν χαλαρώσει. «Κανείς δεν βγαίνει την Παρασκευή φορώντας κοστούμι», λέει ο Άλεκ. «Δεν είναι περίπτωση ο πολιτισμός να γίνει τόσο τεράστιος. Είναι ότι έχει γίνει ο λογικός τρόπος ντυσίματος. Οι άνθρωποι προτιμούν να φορούν προπονητές παρά παπούτσια. Αυτές τις μέρες, ακόμη και εκείνοι της PWC έχουν χαλαρώσει τους ενδυματολογικούς τους κωδικούς για να ανταγωνιστούν τη Silicon Valley. Και ορισμένες εταιρείες της Wall Street λένε ότι πρέπει να φοράτε ένα κοστούμι μόνο για συναντήσεις πελατών ».
Όπως πάντα, για να γίνει κάτι στρατοσφαιρικό, η λίστα A πρέπει να συμμετέχει και τα streetwear δεν διαφέρουν. Από τον Kanye West και τη σειρά του Yeezy μέχρι τις συλλογές της Rihanna Fenty x Puma καθώς και διάφορες προσωπικότητες που γίνονται μάρκες αθλητικών ειδών (Kylie Jenner για Puma, Bella Hadid για Nike κ.ο.κ.), Οι celebrities υπερασπίζονται έντονα αυτή την αίσθηση του στυλ τόσο εντός όσο και εκτός του διαδρόμου, καθώς και εν ώρα και εκτός υπηρεσίας.
"Τα streetwear ουσιαστικά δεν διακρίνονται από την ποπ κουλτούρα», λέει ο Άλεκ. «Έγινε τόσο τεράστιο πράγμα που έγινε ο de facto τρόπος για να ντυθούν οι celebrities». Και ως αποτέλεσμα, έγινε ο de facto τρόπος για να ντυθούμε.
Εάν υπάρχει ένα μέρος που μπορεί να μας δώσει ορισμένα σκληρά δεδομένα για το τι θέλουν οι άνθρωποι όταν πρόκειται για τη μόδα, είναι τοLyst. Η παγκόσμια πλατφόρμα αναζήτησης μόδας αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι έχουν αναζητήσει ένθερμα και για τα δύο ακριβά και προσιτά εμπορικά σήματα streetwear φέτος - μια ακόμη απόδειξη ότι αυτή η κατηγορία παίρνει μόνο περισσότερα δημοφιλής.
Επιπρόσθετα 1000 αναζητήσεις την ημέρα για τις αθλητικές κάλτσες Vetements x Reebok, Τα πάνινα παπούτσια Nike Air Max '97 εξακολουθούν να έχουν μεγάλη ζήτηση καθώς ήταν στους τρεις κορυφαίους εκπαιδευτές "με τις περισσότερες αναζητήσεις" τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Εν τω μεταξύ, οι αναζητήσεις για Fenty x Puma ήταν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών τον τελευταίο μήνα. Σίγουρα όμως ένας από τους μεγαλύτερους δείκτες είναι αυτός Μία από τις αρχικές ετικέτες ρούχων δρόμου - η Stussy - αυξήθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση για αναζήτηση, και ήταν στα υψηλότερα όλων των εποχών τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, με τα hoodies να είναι η κατηγορία με τις καλύτερες επιδόσεις.
Όλες οι αναζητήσεις είναι καλές, αλλά τι γίνεται με τις πραγματικές αγορές; Μίλησα με τον αγοραστή του Designer Studio Sev Halit στο Selfridges, ο οποίος μοιράστηκε μια παρόμοια ιστορία. «Σίγουρα έχουμε δει αύξηση του ενδιαφέροντος για τις μάρκες streetwear τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο ένα μεγάλο μέρος της σημερινής νεανικής κουλτούρας, αλλά αυτές οι μάρκες απευθύνονται πλέον και στην ευρύτερη αγορά μόδας ».
Ο Rob Williams, ο οποίος διευθύνει έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ρούχων στο Ηνωμένο Βασίλειο, Λευκάγκαθα, επαναλαμβάνει αυτό το σημείο: «Σίγουρα μπορώ να βεβαιώσω ότι τα streetwear γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Περίπου το 70% των εμπορικών σημάτων με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι μάρκες ρούχων δρόμου ή έχουν στοιχεία από ρούχα δρόμου στην περιοχή τους. Πρόκειται για περίπου 105 μάρκες με τις οποίες συνεργαζόμαστε αυτήν τη στιγμή ».
Perhapsσως το μεγαλύτερο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι Θα κρατήσει αυτή η τάση; Όλοι γνωρίζουμε ότι η μόδα είναι άστατη και είναι πιθανό, κάποια στιγμή, η δημοτικότητα των streetwear να ξαφνικά χτυπήσει. Για να καταλάβω τι μπορεί να έχει το μέλλον, μίλησα με τη Sofia Prantera της λατρευτικής μάρκας Silas του '90 και τώρα ιδρυτή της νέας ετικέτας streetwear Aries, για το πού πηγαίνει αυτή η τάση.
"Δεν είμαι σίγουρος αν η έννοια του streetwear και του street style όπως ξέραμε εξακολουθεί να ισχύει, νομίζω ότι έχει αραιωθεί για πάντα. Παλιότερα ήταν να ανήκεις σε μια υποκουλτούρα και είναι αυτό που αρχικά προσέλκυσε πολλούς ανθρώπους στη μόδα. Η γενιά μου εξακολουθεί να είναι πολύ προσκολλημένη στην έννοια της αντι-μόδας και για αυτόν τον λόγο, θα ήταν αποδεκτό να προβλέψουμε κάποια μορφή αντίδρασης για τα ρούχα του δρόμου ».
Ομοίως, συντάκτης του Ηνωμένου Βασιλείου Nav Gil του Hypebae λέει ότι είναι δύσκολο να προβλέψουμε πού θα πάνε τα streetwear στη συνέχεια. «Τα streetwear ήταν πάντα της στιγμής. Θα συνεχίσει να υπάρχει μια έκρηξη από μάρκες υψηλών προδιαγραφών που παράγουν τεράστια υπερμεγέθη hoodies; Μπορεί. Στο τέλος της ημέρας, η μόδα έχει τις στιγμές της με αυτό που πιστεύουν ότι είναι δροσερό εκείνη τη στιγμή. Φυσικά, μπορεί να γίνει υπερκορεσμένο και στη συνέχεια να μην κρυώσει πια. Στη συνέχεια, μπορεί να επιστρέψει στους δρόμους και οι άνθρωποι να ξεκινήσουν ξανά τις δικές τους μικρές μάρκες ρούχων. Και θα επανέλθει ξανά ».
