Legjobb ruhásszekrények Nagy-Britanniában: Caryn Franklin stílusa

Üdvözöljük a Who What Wear UK legújabb rendkívül izgalmas részében A legjobb ruhásszekrények Nagy-Britanniában. Ez az a hely, ahol pontosan azt csináljuk, amit a cím a konténeren ír: ássunk bele e szép országunk legfantasztikusabb, legfélelmetesebb és legbefolyásosabb gardróbjaiba. Azokra a nőkre törekszünk, akik miatt az utcai stílusú fotósok annyira lenyomják a redőnyöket, mint a olyan karakterek, akiket még nem ismersz – akik titokban hihetetlen ruhakollekciókkal repülnek a radar alá.

Ha azt gondolta, hogy a perjel generáció kizárólag évezredekből áll, gondolja át újra. Caryn Franklin (59) professzor, újságíró és szerkesztő, stylist, televíziós műsorszolgáltató, producer, író, kampányoló és aktivista, valamint mindezek együtt, különösen erős erő a divatipar régóta esedékes elmozdulása mögött a sokszínűség és a fenntarthatóbb irányzat felé gyakorlatok.

Korai hatással volt a divatvilágba való beköltözésemre: úgy nőttem fel, hogy Carynt néztem a BBC alapvető stílusműsorában, A Ruhakiállítás

WWW UK: Van első divatemlékezete?

CF: 14 éves voltam, és beleszerettem a Petticoat Lane Market leggyönyörűbb platformcipőjébe, és nap mint nap az iskolában akartam hordani. Egy általános iskolába jártam, és eléggé laza volt az egyenruhában. Korábban biciklizni kellett [iskolába], és egy nap apám azt mondta nekem: "Tudod, megölhetsz abban a cipőben", és arra gondoltam, Ez egy kicsit sok, de arra gondolt, hogy ilyen platformokon nem lehet kerékpározni. De számomra úgy tűnt, hogy a "kinézet" minden, ezért kibújtam őket egy műanyag szupermarket zacskóba a kormányomon, majd az út kétharmadát úgy változtatnám meg, hogy "kinézetben" érkezzek az iskolába, szálljak le a biciklimről és olyan legyen a lábbelim, ahogy akarom azt.

WWW UK: Mikor kezdett el érdeklődni a divatipar iránt?

CF: Mindig is magam készítettem a ruháimat, de nem a tervezés, hanem a magazinok érdekeltek. Így hát elvégeztem egy grafikai tervező tanfolyamot a Kingston [Egyetem]-en, de az egész időt a divat tanszéken töltöttem fényképezéssel és saját projektek készítésével. Aztán elmentem Central Saint Martins-ba, és pontosan ugyanezt csináltam – sokkal többet fotóztam klubokban és hasonló dolgokban, és így a munkám segítségével egyenesen a i-D magazin, és tudod, ez egy nagyon-nagyon kicsi összeállítás volt, ezért hasznos volt, hogy grafikusnak képeztek ki.

Egész éjjel elmentünk klubozni, én pedig Steve Johnston fotóssal mentünk, aki éppen egy punkkönyvet írt Terry Jonesszal (a film társalapítója és egykori főszerkesztője). i-D), ezért az összes fényképet ő készítette, de én kiszúrtam az embereket és interjút készítettem velük, majd visszakaptuk a képeket. Aztán dolgoztam velük az oldalszámozáson, mert akkoriban az egészet egy nagy műalkotásként jelölted meg – nem volt szkennelés, nem volt semmi. Ekkor tudtam meg, hogy nagyon élvezem, ha véleményt alkotok a ruhákról. Mindig is megvolt a véleményem a ruházatról.

WWW UK: Sokan nem szeretik saját stílusukat magyarázni; szerinted a barátaid és/vagy családod hogyan jellemezhetnék?

CF: Ez még nehezebb! Nos, mindig is "férfiasszonynak" neveztem magam, ezért szeretem a brogue-okat, a nadrágokat, a nadrágokat, az ingeket és a nyakkendőket – ezt a fajta megjelenést. Azt hiszem, valószínűleg egyetértenek abban, hogy elég férfias öltöztető vagyok. Nem tudok lányosan csinálni – soha nem éreztem igazán, hogy ez rezonál rám.

WWW UK: Ha (az ég ne adj) csak egy darabot menthetnél el a ruhatáradból, mi lenne az?

CF: Valószínűleg a szegecses bőr motoros dzsekim, amit közel 40 éve folyamatosan hordok. Akkor kaptam, amikor Central Saint Martinsban jártam. Néhány csap hiányzik; Csináltam néhány grafikát a hátulján, és ez mind kifakult, de egyszerűen imádom ezt a kabátot. Egy hónap múlva esküvőre megyek, és az a kabát lesz rajtam.

WWW UK: A kinézeted állandó maradt, vagy most másképp öltözködsz, mint korábban? i-D évek?

CF: Vicces módon bejártam a kört. Hasonló dolgokat hordok, mint a kezdeti időkben, például nagy, merész „figyelj rám” formákat, de Volt egy időszak, amikor elkezdtem más tévés munkára járni, és kezdtem látni, hogy tudok másképp is dolgozni. Az emberek gyakran azt mondják, hogy "Ó, nem, túl divat", így valahogy felismertem (és ahogy öregszel, van egy igazán érdekes hely, mint pl. te kezeled a megjelenésedet a "felelős férfiaknak") volt egy hely, ahol nagyon is tisztában voltam vele, hogy meg kell csinálnom a "lengő hajat".

34 évesen kezdtem őszülni – volt egy nagy szürke csíkom, ami tovább nőtt –, és azt mondták nekem, hogy „csak arról beszéltek, te, túl öregnek tűnsz, és le fognak csapni rólad", szóval nagyon is tisztában voltam vele, hogy meg fogom halni [a többi hajam] sötét. Az emberek mindig azt hitték, hogy a fehér bit festett, de a fehér bit valódi. Van egy rendezvényszervező cégem, és sok színpadi és élő eseményen dolgoztam, és körülbelül 10 éve azt mondtam a páromnak: "Elegem van; Meg fogom növeszteni a hajam, és tudod, hogy ez azt jelenti, hogy nem alkalmaznak [események] szervezésére, ezért tennünk kell más előadókat alkalmazva erre." Számomra ez arról szólt, hogy el akarok hagyni valamit, és át akarok lépni a következőbe. fázis.

WWW UK: Úgy érzi, hogy az árapály a régimódi hozzáállás ellen fordul?

CF: Szeretném azt hinni, hogy az általam elkezdett beszélgetések a divatban való megjelenés változatos skálájának bemutatásáról – az életkor, a faji örökség és a testméret tekintetében – kezdenek változást látni. A legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy különböző testalkatú embereket látunk majd a kifutón. Lehet, hogy fogyatékosságnak hívod, de ahogy körbejártam a közösséget, nem akartam a fogyatékos szót használni.

Mindazok az emberek, akiket testkülönbséggel láttam, harcosok – az olyan emberek, mint Jack Ayers, akinek lábprotézis van, vagy Kelly Knox, akinek születése óta hiányzik az alkarja, ragyogó testkép-harcosok. Amikor elkezdtük Minden séta a kifutón túl 10 évvel ezelőtt egy olyan térben voltunk, ahol azt mondtuk, hogy nem csak lesoványodott, vékony fehér nőkről van szó, hanem az is, hogy átvészeljük – például Winnie Harlow-t látjuk – csodálatos.

És még egyszer, legmerészebb álmaimban sem gondolnám, hogy kifutókon modellkednék! Szóval tavaly megtettem Diplomás divathét és megtette a Teatum Jones show és némi munka KISASSZONY. Nehezebb, mint amilyennek látszik; igazából inkább a szakemberekre bíznám, őszintén szólva. Örülök, hogy mikrofonnal lépkedek a színpadon, mert mondok valamit, de a színpadon csak azért sétálni, hogy rám nézzenek, az tényleg elég intenzív.

Így az egész időt a GFW-nél azzal töltöttem, hogy kitaláljam, hogyan készítsem el az arcomat. Mit csinálsz az arcoddal, amikor modell vagy? Ezek a modellek olyan könnyednek tűnnek, de oda kell tenni a pénzt, ahol a szád van, és azt mondtam, hogy látnunk kell régebbi modelleket. Most véletlenül tudom, hogy vannak csodálatos ügynökségek – pl Mrs, Robinson vagy Szürke– ahol van néhány látványos nő.

www.UK úgy találja, hogy a hangulata határozza meg a ruháit, vagy azért választ ruhát, hogy megváltoztassa vagy javítsa hangulatát?

CF: Mindkettőt mondanám. Szóval számomra a ruhák tényleg lüktetnek, és amikor beléjük kerülök, átveszem ezt az energiát. Tudom, hogy amikor felállok és megnézem a részt, én vagyok a rész. Ami egy napon jónak tűnt, az másnap nem lesz jó, és nem tudom megmondani, miért. A legkisebb lányom is pontosan ilyen, ezért gyakran beszélgetünk arról, hogy "érezzük".

Csak azt tudom, hogy túlérzékeny vagyok arra, hogyan lógnak le a dolgok a testemről, és mindig is az voltam. Túlérzékeny vagyok az arányokra, és vizuálisan gyakran azon kapom magam – és az évek során rengeteg személyes stílust alakítottam ki –, hogy kiszámolom, mit visel az illető, vagy milyen arányok a legjobbak számára; Nem tehetek róla. Nem érzem szükségét, hogy teljesen idegeneknek elmondjam vagy elítéljem őket, ezért nem vagyok az órán, amikor az emberek mondd: "Tudtam, hogy veled vacsorázunk, és nagyon átgondoltam, hogy mit vegyek fel", és azt hiszem, Ó, istenem, ez nagyon elkárhozó dolog, hogy azt hiszed, hogy megtehetem.

Igazi emberek vagyok; Nagyon izgatott vagyok, hogy láthatom azt a személyt, és megtudhatom, mi történik az életében. Helyesbítve [azt a koncepciót, hogy a divatemberek azonnal megítélik, hogy mit viselsz]: Minket annyira nem érdekelnek a ruhák, amikor nem vagyunk nyitva. Ha valaki azt mondja: "Gyere vásárolni velem", akkor összeszorul a szívem. Szóval szegény anyámat annyira kiszolgáltattam, mert nem akarok vásárolni.

WWW UK: A forgatás során azt vettem észre, hogy sok darabodat adaptálták, újrahasznosították, igazították.

CF: Imádok egy-két biztosítótűt, amellyel megváltoztathatom a viselt tárgy arányait. Szalagokat használok, hogy összegyűjtsem vagy rögzítsem a dolgokat, a szegélyvonalakat pedig tűvel és befűzni és cipőfűzővel visszakötni a pántokat, felkötni a cipőmet vagy formázni a hajam, ha síkságon van lófarok. Egykori stylistként mindig is a ruhákat tekintettem az alapvászonnak; az számít, hogy mit csinálok velük.

WWW UK: Visszatekintve, adna-e magának bármilyen tanácsot karrierje első szakaszában, legyen szó divatról vagy egyébről?

CF: Stílusosan, nem, nem tenném. Az egészet a tévén hordtam: Amikor elmentem i-D a BBC-nek, gumiruhát hordtam, bőrcipőt hordtam, kötöttfogású lépteket hordtam, mindenféleképpen volt a hajam, és leveleket kaptak, amelyekben panaszkodtak, hogy mit viselek. Nem adnék magamnak tanácsot ebben. Azért hordtam, mert remekül éreztem magam tőle, és azt hiszem, amíg nem sértő senkit, addig azt hiszem, bővíteném hogy bárki számára: Amíg azt a munkát végzi, amit szeretnél, és jól érzed magad, addig ez nagyszerű divat és nagyszerű ruházat.

Azt hiszem, a "divat" szót a gyors forgalmú kiskereskedelem és a fogyasztási szokások sajátították el, aminek valahogy meg kell lennie szezonon belüli megjelenés, majd megkapja a "divatos" címkét. Ettől teljesen eltekintek, mert számomra a divat kb önformázás; ez arról szól, hogy vegyük el azt, ami odakint van – mint a 80-as években, amikor még nem volt főutca. Nem dolgoztak a diffúziós márkák a Debenhams számára, nem voltak értékes kiskereskedők, ahol hozzáférnének a kifutón lévőhöz, és azonnal megfordítanák; sokkal természetesebbek voltunk, és sokkal inkább a lassú divatról és a fiatalok támogatásáról volt szó tervezők, kis kiadók, elmennek a piaci standokhoz, majd a saját stílusod szerint alakítsd ki a sajátodat dolog.

Sokkal kevésbé érdeklődtünk a kifutón zajló események iránt, mert sokkal kevesebb volt a kifutóról készült kép: Ön hónapokig nem láttuk, és sokkal jobban érdekelt minket, hogy mi történik helyileg azokban a klubokban, ahova megyünk. nak nek. Így tapasztaltam meg az öltözködést és a stílust, és az első élményeim a kifutókon a Bodymap volt, ahol az anyjuk és a nagynénik voltak. a kifutón – elképesztő hosszú, ősz hajú nők – a klubvidéki barátaik is voltak különböző formájú és méretűek, és nagy fajiság sokféleség. Számomra a Bodymap kifutó örökre mércét szabott a divatról alkotott elképzelésemnek.

Természetesen nagyon izgatott voltam, amikor azt hittem, hogy a drága ruhákat demokratizálják, hogy mindenki hozzáférhessen, és nagyon izgatott voltam, amikor arra gondoltam, hogy minden ember, aki vásárol A Ruhakiállítás (egy funkció után 26 000 hívást kapnánk dolgokkal kapcsolatban). Szóval nagyon izgatott voltam, hogy bemutathattunk egy tervezőt, egy törékeny tervezőt, majd azt mondják, hogy ezt Debenhamsben is megkaphatod, ez helyesnek tűnt, de nem láttam előre a dolgok menetét. felgyorsulna, és az a mód, ahogy a gyártás egyszerűen kiköltözne az Egyesült Királyságból, közvetlenül Európából és a világ másik felére, ahol az emberek kihasználva. A dolgozót és a viselőt számomra ez az érzelmi frekvencia köti össze.

Most már tudom, amit tudok (az elején nem tudtuk), nem tudok ilyesmit felöltözni, és nem tudok kapcsolatot teremteni azzal a kétségbeeséssel, amelyet az illetőnek éreznie kell az életével kapcsolatban, amit él. Sokat utaztam; Jártam Dakarban, beszéltem ottani ruhamunkásokkal (ez a Rana Plaza összeomlásának évfordulóján volt), és szabadkereskedelmi övezetekben, beszélgettünk a Dominikai Köztársaságban lévő ruhamunkásokkal, és meghallgattuk a ruhakészítéssel kapcsolatos tapasztalataikat. megdöbbentő. Azt hiszem, mivel tudom ezt, és ismerem a nehézségeket, azt kell mondanom magamnak: Ki készítette ezt a ruhát, és hogyan készül? és valószínűleg ezért az elmúlt 10-15 évben lelassítottam a fogyasztásomat. mintaértékesítésből vásárolok; Sokkal többet veszek vintaget és használtat. Nem bánom, ha felveszek valamit a főutcáról, de nem első kézből veszem meg – nem én generálom ezt a keresletet; Valamit választok, aminek most van élete, és szüksége van egy másik otthonra.

WWW UK: Látja, hogy a Graduate Fashion Week fiatal tervezői jobban ismerik ezeket a témákat, mint korábban?

CF: Mindenütt a "megfontolt tervezésről" és az "érzelmileg megfontolt tervezésről" beszélünk. Fel kell ismernünk, hogy nehéz az összes négyzetet bejelölni a ruhagyártásban: a szénlábnyom, a fair trade szempont és a fenntartható anyagok körüli etikus gyártás, és ez valóban lehangoló.

Tudjuk, hogy sok fiatal tervező szeretne eljutni idáig, de valahol el kell kezdeni. Idén – aminek nagyon örülök – az érzelmi intelligenciáról és az ellenálló képességről szóló workshopot fogok rendezni. Mert ez nagyon jó, ha zavaró vagy akár lopakodó zavaró, de ehhez rugalmasság kell; érezned kell, hogy le tudod küzdeni ezeket az akadályokat, és amit látunk, az az új generáció A kreatívok nagyon aláásva érzik magukat, kevésbé bíznak magukban és jobban aggódnak a jövőjük miatt, mint az előző generációk érezték.

Bomlasztóként úgy éreztem, hogy annyi akadállyal szembesülök, hogy alkalmazott pszichológiából MSc-t szereztem, mert olyan nyelvet akartam, amely lehetővé teszi számomra a távolságtartást. Egész életemben az ösztönöket és a feminizmust operáltam, és ez nem szolgált, amikor egy vezérigazgatói testületbe kerültem, amelyben a domináns kulturális férfiassággal kellett megküzdenem. Nagyon küzdenék azért, hogy nyugodt maradjak; Mérges lennék, ezért megtanultam eszközöket a viselkedés és a folyamatok dekonstruálására, valamint annak felismerésére, hogy hogyan lehet rugalmasságot építeni és érzelmi intelligenciát fejleszteni. Az iparban eltöltött hosszú idő után kemény úton tanultam meg, ezért szeretném rövidíteni a következő generáció számára, és most megadni nekik az eszközöket.

WWW UK: Tehát a GFW-ben való részvétele sokat változott az évek során?

CF: Kezdettől fogva benne vagyok, tényleg. Több mint 25 évvel ezelőtt kezdődött, és Jeff Banks volt [Caryn társműsorvezetője a műsorban. A Ruhakiállítás] aki kezdte, úgyhogy minden elismerésem neki. Mindig az új tervezőkről, a következő generációról beszéltünk, és gyakran mutattunk meg fiatal tervezőket az üzleti életben a [TV] közönségünknek. Azt is tudtuk, hogy az embereket izgatja a divat karrierje, ezért meg akartuk mutatni nekik az oktatást és a képzést is. Emlékszem, hogy diákként készítettem interjút Christopher Bailey-vel – az első interjújával –, és úgy döntöttem, nem készítek interjút Antonio Berardival. és később azt gondolva, hogy ez óriási hiba volt, Stella McCartney diplomás műsoráról tudósítottak, és interjút készítettek Kate Moss-szal, aki modellt készített neki.

Nyilvánvalóan az évek során megváltozott – ezalatt az idő alatt különböző módon vettem részt, gyakran bemutattam a záróműsort. mert ez az az idő, amikor igazán el akarod ismerni a diákok kreativitását és a munkát, a vért, verejtéket és könnyeket, optimista üzenetet küldjön nekik – de 2010 óta megkerestem a GFW-t, hogy az All Walks szervezzen sokszínűségi tárgyalásokat oktatók. Hiszünk abban, hogy ha nem tanítjuk meg a kreatívok következő generációját a 6-os méret feletti mintázásra, akkor nem szolgáljuk ki őket. Ha nem tanítjuk meg a képalkotók és stylistok következő generációját, hogy más alakú testekkel dolgozzanak, és hogy előnyben részesítsék a nem fehér, nem fiatal, nem vékony testek – ha nem csepegtetjük beléjük azt a tudatossági szintet, akkor csak megőrizzük azt, ami már kint van. ott.

Nagyon fogékonynak találtuk az embereket, és megtettük a magunkét Sokszínűség most verseny onnan, és nőtt, nőtt és nőtt, és eljutottam arra a szakaszra, ahol majdnem minden alkalommal 4:30-kor keltem. nap az All Walks munkaterhének elvégzésére, valamint a megélhetés és a szülő lét egyensúlyának megteremtésére – és ez valóban fontos; gyakran úgy beszélnek a karrierről, mintha nem is létezne más élet, és két lányom van, úgyhogy próbálok boldogulni – egyszerűen megbetegítettem magam. Azt hittem, ez egy szupernő, [hogy] rendszeresen, évről évre öt óra alvással dolgozhatok, és a testemnek más ötletei voltak, úgyhogy összeomlottam.

WWW UK: Kik a legújabb új márkafelfedezései?

CF: Találtam egy farmercsaládot Kevin Denim. Remek név – a 70-es évek. Egy Kyla O'Donnell nevű tervező vezeti, és ez egy nagy társadalmi vállalkozás, ahol ő készíti a farmernadrágokat, amelyek nagyon kényelmesek és nagyon jó minőségű farmerek. Azt hiszem, világszerte értékesít, és a nyereség 50%-át rákkutatásra fordítja, mert az apja, Kevin nagyon fiatalon – azt hiszem, 34-en – meghalt, amikor kisgyerek volt, ezért mindig úgy érezte, hogy ha divattervezőként olyan pozícióba kerül, hogy megcsináljon valamit, akkor ezt fogja tenni csináld. Társelnöke voltam A divat a mellrákot célozza immár 22 éve, és számomra, és tudom sok ember számára, hogy a pénzemet olyasmibe fektethetem, aminek van értelme. kifizetődőbb, mint egy nagy cégbe fektetni a pénzemet, ahol a vezérigazgató vagyonokat fizet magának és bánik a dolgozókkal rosszul.

Sadie Clayton, hordtam darabjait; nagyszerű színpadi vagy vörös szőnyeges dolgokat készít. Az érettségi óta ismerem, és elég sokat hordtam a cuccait, és nagyon szeretem az érzékenységét; Tetszik, ahogy nagyon mozgékony kreatív. Nagyon sok együttműködést folytat. Senkinek sem könnyű ezen az éghajlaton, és én is szeretem a hozzáállását, amit tehet. Így divatbarátok lettünk, és szeretem támogatni őt, ahol csak tudom.

dolgoztam vele Gary James McQueen már egy éve, és csak azt gondolom, hogy ő a jövő látnoka. Bizonyos értelemben jelenleg a márkák nem igazán tudnak vele mit kezdeni, de nagybátyja, Lee [Alexander McQueen] nyomdásza volt régóta. Mindent ő készít – 3D-s szobrokat, fényképeket –, mindez digitális. Akkor találkoztam vele, amikor selyemsálakat készített, és azonnal megvettem, mert szeretem a selyemsálat – elég vicces, hogy nem hordom, hanem keretbe helyeztem a Schiaparelli [keretes sálaim] mellé.

Köszönjük, hogy velünk voltál, Caryn!