Welkom bij de nieuwste, zeer opwindende aflevering van Who What Wear UK's Beste kleerkasten in Groot-Brittannië. Het is waar we precies doen wat de titel op het blik zegt: duik in de meest fantastische, ontzagwekkende en ronduit invloedrijke kleerkasten in dit mooie land van ons. We richten ons op de vrouwen die ervoor zorgen dat de streetstyle-fotografen net zoveel op hun luiken drukken als de personages die je nog niet kent - degenen die onder de radar vliegen met stiekem ongelooflijke kledingcollecties.
Als je dacht dat de slash-generatie uitsluitend uit millennials bestond, denk dan nog eens goed na. Caryn Franklin, 59, is een professor, een journalist en redacteur, een stylist, een tv-omroep, een producent, een auteur, een campagnevoerder en activist, en met al deze gecombineerd, een bijzonder krachtige kracht achter de langverwachte verschuiving van de mode-industrie naar diversiteit en duurzamer praktijken.
Ze was een vroege invloed op mijn eigen stap in de modewereld: ik groeide op met het kijken naar Caryn voor het baanbrekende stijlprogramma van de BBC,
WWW VK: Heb jij een eerste modeherinnering?
CF: Ik was 14 en werd verliefd op het mooiste paar plateauzolen in Petticoat Lane Market, en wilde ze dag in dag uit naar school dragen. Ik ging naar een middelbare school en ze waren nogal slap over een uniform. Ik moest vroeger fietsen [naar school], en op een dag zei mijn vader tegen me: 'Weet je, je zou kunnen worden vermoord in die schoenen' en ik dacht, Dat is een beetje veel, maar wat hij bedoelde was dat je niet op zulke platforms kunt fietsen. Maar voor mij was het alsof "het uiterlijk" alles was, dus ik sloop ze altijd weg in een plastic supermarkttas op mijn stuur en toen ik zou tweederde van de weg veranderen zodat ik in "de look" op school zou aankomen, van mijn fiets zou stappen en ik mijn schoenen zou hebben zoals ik wilde het.
WWW VK: Wanneer begon je interesse om in de mode-industrie te stappen?
CF: Ik had altijd mijn eigen kleding gemaakt, maar ik was niet geïnteresseerd in ontwerpen, ik was geïnteresseerd in tijdschriften. Dus volgde ik een cursus grafisch ontwerp aan Kingston [Universiteit], maar ik bracht de hele tijd door op de modeafdeling om te fotograferen en mijn eigen projecten te maken. Toen ging ik naar Central Saint Martins en deed precies hetzelfde - ik deed veel meer fotografie in clubs en dat soort dingen, en dus met het oeuvre dat ik had, ging ik meteen naar ID kaart tijdschrift en, weet je, het was een heel erg kleine opzet, dus het was handig dat ik werd opgeleid als grafisch ontwerper.
We zouden de hele nacht uitgaan, en ik zou gaan met fotograaf Steve Johnston, die net een punkboek had gemaakt met Terry Jones (mede-oprichter en voormalig hoofdredacteur van ID kaart), dus hij maakte alle foto's, maar ik zou mensen spotten en ze interviewen, en dan kregen we foto's terug. Dan zou ik met hen aan de paginering werken, want in die tijd markeerde je het eigenlijk allemaal als een groot kunstwerk - er werd niet gescand, er was niets. Dus toen wist ik dat ik het erg leuk vond om een mening over kleding te hebben. Ik heb altijd al een mening gehad over kleding.
Caryn draagt een top van Osman, een rok van Kensal Vintage, oorbellen van een liefdadigheidswinkel op Chamberlayne Road in Londen en Star Wars Storm Trooper-sneakers van het ethische en duurzame schoenenmerk Pozu.
WWW VK: Velen houden er niet van om hun eigen stijl uit te leggen; hoe denk je dat je vrienden en/of familie het zouden omschrijven?
CF: Dat is nog moeilijker! Nou, ik heb mezelf altijd een 'mannelijke vrouw' genoemd, dus ik hou van brogues, broeken, brillen, overhemden en stropdassen - dat soort looks. Ik denk dat ze het waarschijnlijk met me eens zullen zijn dat ik nogal een nette dressoir ben. Ik kan niet girly doen - ik heb nooit echt het gevoel gehad dat het met mij resoneert.
WWW VK: Als (de hemel verhoede) je maar één stuk uit je garderobe zou kunnen redden, wat zou dat dan zijn?
CF: Waarschijnlijk mijn leren bikerjack met studs dat ik al bijna 40 jaar consequent draag. Ik kreeg het toen ik in Central Saint Martins was. Enkele noppen ontbreken; Ik heb wat artwork op de achterkant gemaakt, en dat is allemaal vervaagd, maar ik hou gewoon van dat jasje. Ik ga over een maand naar een bruiloft en ik zal dat jasje dragen.
WWW VK: Is je uiterlijk constant gebleven, of kleed je je nu anders dan die vroege? ID kaart jaar?
CF: Gek genoeg heb ik de cirkel rond. Ik draag op een bepaalde manier soortgelijke dingen als wat ik in de begintijd droeg, zoals grote, gedurfde "merk me op"-vormen, maar er was een periode waarin ik voor ander tv-werk begon te gaan en begon te zien dat ik op een andere manier kon werken. Mensen zeiden vaak "Oh nee, te mode", dus ik herkende het min of meer (en ook als je ouder wordt, is er een heel interessante ruimte, zoals jij beheert je uiterlijk voor de "mannen die de leiding hebben") er was een ruimte waarin ik me heel goed bewust was dat ik het "swingy haar" moest doen.
Ik begon grijs te worden toen ik 34 was - ik had een grote grijze streep die doorgroeide - en ik kreeg te horen "ze hebben het net over jij, je ziet er te oud uit en ze gaan je naar beneden halen," dus ik was me er heel goed van bewust dat [de rest van mijn haar] doodging donker. Mensen dachten altijd dat het witte stukje geverfd was, maar het witte stukje was echt. Ik heb een evenementenbureau en deed veel toneelwerk en live evenementenwerk, en ongeveer 10 jaar geleden zei ik tegen mijn partner: "Ik heb er genoeg van; Ik ga mijn haar laten groeien, en je weet dat dat betekent dat we niet zullen worden aangenomen om [evenementen] te doen, dus we zullen andere presentatoren in dienst nemen om het te doen." Voor mij ging het erom iets achter te willen laten en naar het volgende te gaan fase.
Caryn's schoenencollectie omvat de platforms die ze op 14-jarige leeftijd droeg, meerdere mooie stijlen van Georgina Goodman (een schoen) designer die zoveel mogelijk productieverspilling probeert te elimineren), evenals stijlen van Kurt Geiger en United Naakt.
WWW VK: Heb je het gevoel dat het tij zich tegen die ouderwetse houding keert?
CF: Ik zou graag denken dat de gesprekken die ik heb helpen starten over het presenteren van een divers spectrum van uiterlijk in de mode - om rekening te houden met leeftijd, raciale afkomst en lichaamsgrootte - een verschuiving beginnen te zien. Ik had in mijn stoutste dromen niet gedacht dat we mensen met lichaamsverschillen op de catwalk zouden zien. Je zou het een handicap kunnen noemen, maar terwijl ik door de gemeenschap dwaalde, wilde ik het woord gehandicapt niet gebruiken.
Alle mensen die ik heb gezien met lichaamsverschillen zijn krijgers - mensen zoals Jack Ayers, die een beenprothese heeft, of Kelly Knox, die vanaf de geboorte een ontbrekende onderarm heeft, zijn briljante strijders voor het lichaamsbeeld. Toen we begonnen? Alle wandelingen voorbij de catwalk 10 jaar geleden bevonden we ons in een ruimte waarin we zeiden dat niet alleen uitgemergelde, dunne blanke vrouwen [om te worden uitgelicht], maar om het vol te houden - zoals het zien van Winnie Harlow bijvoorbeeld - geweldig is.
En nogmaals, nooit in mijn wildste dromen zou ik denken dat ik model zou staan op catwalks! Dus vorig jaar deed ik dat Afgestudeerde Modeweek en deed het Teatum Jones show en wat werk voor MEVROUW. Het is moeilijker dan het lijkt; eigenlijk laat ik het liever aan de professionals over, eerlijk gezegd. Ik ben blij om met een microfoon op het podium te lopen omdat ik je iets ga vertellen, maar gewoon op het podium lopen om bekeken te worden, dat is echt heel intens.
Dus ik bracht de hele tijd door bij GFW om te bedenken hoe ik mijn gezicht kon krijgen. Wat doe je met je gezicht als je model bent? Die modellen laten het er zo moeiteloos uitzien, maar je moet je geld waar je mond is, en ik heb gezegd dat we oudere modellen moeten zien. Nu weet ik toevallig dat er een aantal geweldige bureaus zijn, zoals Mevrouw Robinson of Grijs-waar enkele spectaculaire vrouwen zijn.
Deze decoratieve parka is van Reem Asaladi en de bedrukte sjaal is Gary James McQueen; Slogan en protest T-shirts zijn een belangrijk onderdeel van Caryn's belangrijke, net als haar statement kettingen.
WWW VK: "Er zit een emotionele frequentie in de kleding die ik draag" is zo'n geweldige soundbite van je - do vindt u dat uw stemming uw kleding bepaalt, of kiest u kleding om uw stemming te veranderen of te verbeteren?
CF: Ik zou zeggen allebei. Dus voor mij pulseren kleren echt, en als ik erin stap, neem ik die energie op. Ik weet dat als ik opsta en naar de rol kijk, ik de rol ben. Wat de ene dag goed voelde, voelt de volgende dag niet goed, en ik kan niet zeggen waarom. Mijn jongste dochter is precies hetzelfde, dus we hebben vaak gesprekken over 'voelen'.
Ik weet gewoon dat ik overgevoelig ben voor hoe dingen aan mijn lichaam hangen, en dat ben ik altijd geweest. Ik ben overgevoelig voor verhoudingen, en visueel merk ik vaak dat ik - en ik heb in de loop der jaren veel persoonlijke styling gedaan - bereken wat die persoon draagt of de beste verhoudingen voor hem of haar; Ik kan het niet helpen. Ik heb niet de behoefte om het aan volslagen vreemden te vertellen of ze te veroordelen, dus ik ben niet op tijd wanneer mensen dat wel doen zeggen: "Ik wist dat we met je gingen eten, en ik dacht heel goed na over wat ik aan zou trekken," en ik denk, Oh mijn god, dat is echt verschrikkelijk dat je denkt dat ik dat zou kunnen doen.
Ik ben een echt mensenmens; Ik ben gewoon heel blij om die persoon te zien en erachter te komen wat er in hun leven aan de hand is. Om te corrigeren [het concept van modemensen die direct beoordelen wat je draagt]: we zijn zo niet geïnteresseerd in kleding als we geen tijd hebben. Als iemand zegt: "Kom met me winkelen", zinkt mijn hart. Dus mijn arme moeder is zo weinig door mij bediend omdat ik niet wil gaan winkelen.
WWW VK: Ik heb tijdens onze shoot gemerkt dat veel van je stukken zijn aangepast, geüpcycled, aangepast.
CF: Ik ben dol op een veiligheidsspeld of twee om de verhoudingen van het ding dat ik draag te veranderen. Ik gebruik linten om dingen in te verzamelen of op te hangen, en ik verander de zoomlijnen met een naald en rijg en gebruik schoenveters om bandjes vast te maken, mijn schoenen vast te binden of mijn haar te stylen als het effen is paardenstaart. Als voormalig stylist heb ik kleding altijd als het basisdoek gezien; het gaat erom wat ik met ze doe.
Caryn heeft zoveel sjaals met vintage en tweedehands stukken, evenals nieuwe ontwerpen van merken die haar intrigeren - na jaren van knopen en knopen weet ze deze stylingtruc tot een goed einde te brengen kunst.
WWW VK: Zou je, als je terugkijkt, jezelf enig advies geven tijdens het eerste deel van je carrière, al dan niet in de mode?
CF: Qua stijl, nee, dat zou ik niet doen. Ik droeg het allemaal op televisie: When I went from ID kaart naar de BBC, ik droeg rubberen kleding, ik droeg leren chaps, ik droeg bondage passen, ik had mijn haar alle kanten op, en ze zouden brieven krijgen die klaagden over wat ik droeg. Ik zou mezelf daar geen advies over geven. Ik droeg het omdat ik me er goed bij voelde, en ik denk dat zolang het voor niemand aanstootgevend is, ik denk dat ik het zou verbreden dat voor iedereen: zolang het doet wat je wilt dat het doet en je je goed voelt, dan is het geweldige mode en geweldig kleding.
Ik denk dat het woord "mode" is toegeëigend door de snelgroeiende detailhandel en het consumentisme dat je op de een of andere manier een in-season look en dan krijg je het label 'fashionable'. Ik negeer dat volledig, want voor mij gaat mode over zelfstyling; het gaat erom te nemen wat er is, zoals we deden in de jaren '80 toen er nog geen winkelstraat was. Je had niet de diffusiemerken die voor Debenhams werkten, je had geen waardevolle retailers waar ze toegang hebben tot wat er op de catwalk was en het meteen omdraaien; we waren veel natuurlijker duurzaam, en het ging veel meer over slow fashion en het ondersteunen van jongeren ontwerpers, kleine labels, naar marktkramen gaan en het dan op je eigen manier vormgeven om je eigen te zeggen ding.
We waren veel minder geïnteresseerd in wat er op de catwalk gebeurde omdat er veel minder catwalkbeelden waren: Jij hebben het maandenlang niet gezien, en we waren veel meer geïnteresseerd in wat er lokaal gebeurde in de clubs waar we heen gingen tot. En dat was hoe ik kleding en stijl ervoer, en mijn eerste ervaringen met catwalkshows waren Bodymap, waar ze hun moeders en hun tantes hadden op de catwalk - geweldige vrouwen met lang grijs haar - hadden ze ook hun clublandvrienden in alle verschillende soorten en maten, en er was grote raciale diversiteit. Voor mij zette de Bodymap-catwalk voor altijd de standaard voor mijn idee van mode.
Caryn's kleine zwarte jurkje is eigenlijk gemaakt van twee heren smokingjassen van het inmiddels ter ziele gegane upcycling-merk Junky Styling (je kunt nog steeds bij designer Annika Sanders als u geïnteresseerd bent in het uitbesteden van een project). Caryns schoenen zijn Kurt Geiger die ze heeft aangepast met veters om ze op hun plaats te houden; haar hoofddoek was een cadeau van haar man toen hij naar Tokio ging; en haar bril is van Specsavers.
Natuurlijk was ik erg opgewonden toen ik dacht dat dure kleding werd gedemocratiseerd zodat iedereen er toegang toe had, en ik was erg opgewonden toen ik dacht dat alle mensen die zich kochten in De Kledingshow (na een functie zouden we 26.000 telefoontjes over dingen krijgen). Dus ik was erg opgewonden dat we een ontwerper konden opnemen, een baanbrekende ontwerper, en dan zeggen dat je dit in Debenhams kunt krijgen, dat voelde goed, maar ik voorzag niet hoe de dingen zou versnellen en de manier waarop met de productie gewoon rechtstreeks uit het VK zou verhuizen, regelrecht uit Europa en regelrecht naar de andere kant van de wereld waar mensen zouden zijn uitgebuit. De werker en de drager zijn voor mij verbonden door deze emotionele frequentie.
Nu weet ik wat ik weet (we wisten het in het begin niet), ik kan dat soort dingen niet opzetten en geen verband leggen met de wanhoop die die persoon moet voelen over het leven dat hij leidt. Ik heb veel gereisd; Ik ben in Dakar geweest, ik heb daar met kledingarbeiders gesproken (dat was op de verjaardag van de ineenstorting van het Rana Plaza), en ik ben naar vrijhandelszones en sprak met kledingarbeiders daar in de Dominicaanse Republiek en luisterde naar hun ervaring met het maken van kleding, en het is vreselijk. Ik veronderstel dat ik, omdat ik dat weet, en ik ken de ontberingen, tegen mezelf moet zeggen, Wie heeft dit kledingstuk gemaakt en hoe wordt het gemaakt? en dus waarschijnlijk om die reden heb ik mijn consumptie in de afgelopen 10 tot 15 jaar drastisch verlaagd. Ik koop van sample sales; Ik koop veel meer vintage en tweedehands. Ik vind het niet erg als ik iets van de winkelstraat ophaal, maar ik koop het niet uit de eerste hand - ik genereer die vraag niet; Ik kies iets dat nu een leven heeft en een ander huis nodig heeft om naar toe te gaan.
Caryns gedurfde jasje is gemaakt door Johann C Brun (een ontwerper met Keniaanse roots - die daar vaak stoffen en productie gebruikt - die ze vond op een pop-upkraam in Spitalfields Market) en ze heeft het botst met Een kind van de Jago overhemd, rok van Vivienne Westwood met daaronder een petticoat, schoenen van Georgina Goodman en een sjaal van Gary James McQueen.
WWW VK: Zie je dat jonge ontwerpers op Graduate Fashion Week zich meer bewust zijn van deze onderwerpen dan voorheen?
CF: Over de hele linie hebben we het over 'doordacht ontwerp' en 'emotioneel attent ontwerp'. We moeten erkennen dat het moeilijk is om alle vakjes aan te vinken in de kledingproductie: de ecologische voetafdruk, het fairtrade-aspect en de ethische productie rond duurzame materialen, en dat kan echt onaangenaam.
We weten dat veel jonge ontwerpers dat punt willen bereiken, maar ze moeten ergens beginnen. Dit jaar – waar ik erg blij mee ben – geef ik een workshop rond emotionele intelligentie en veerkracht. Want het is allemaal heel goed om een disruptor of zelfs een stealth-disruptor te zijn, maar daar heb je veerkracht voor nodig; je moet het gevoel hebben dat je deze obstakels aankunt, en wat we zien is de nieuwe generatie van creatievelingen voelen zich erg ondermijnd, met minder vertrouwen en meer angst voor hun toekomst dan vorige generaties heb gevoeld.
Als disruptor had ik het gevoel dat ik tegen zoveel obstakels aanliep dat ik een MSc in toegepaste psychologie deed omdat ik een taal wilde hebben die me een zeker gevoel van afstandelijkheid zou geven. Mijn hele leven heb ik gewerkt op instinct en feminisme, en het deed me niets toen ik in een CEO-bestuur kwam, waarin ik te maken had met dominante culturele mannelijkheid. Ik zou echt moeite hebben om kalm te blijven; Ik zou boos worden, dus ik heb tools geleerd om gedrag en processen te deconstrueren, en ook herkenning van hoe je veerkracht kunt opbouwen en emotionele intelligentie kunt ontwikkelen. Ik heb het op de harde manier geleerd na een lange tijd in de industrie, dus ik wil het voor de volgende generatie inkorten en hen nu de tools geven.
Caryn's printclash hier betreft een vintage Tommy Hilfiger-jas, een rok van een kraamnaaister genaamd Touche Boutique, oude Russell & Bromley laarzen en oorbellen van Tea Party in de dierentuin.
WWW VK: Dus uw GFW-betrokkenheid is in de loop der jaren veel veranderd?
CF: Ik ben er eigenlijk vanaf het begin bij betrokken geweest. Het begon meer dan 25 jaar geleden, en het was Jeff Banks [de mede-uitzender van Caryn op .] De Kledingshow] die ermee begon, dus alle eer aan hem. We hadden het altijd over nieuwe ontwerpers, de volgende generatie en we toonden vaak jonge ontwerpers in het bedrijfsleven aan ons [TV]-publiek. We wisten ook dat mensen enthousiast waren over een carrière in de mode, dus we wilden ze ook de opleiding en training laten zien. Ik herinner me dat ik Christopher Bailey als student interviewde - zijn eerste interview - en ik herinner me dat ik ervoor koos Antonio Berardi niet te interviewen en later te denken dat dat een enorme fout was, verslag doen van Stella McCartney's afstudeershow en Kate Moss interviewen, die model stond voor haar.
Het is duidelijk dat het in de loop der jaren is veranderd - ik ben in die tijd op verschillende manieren betrokken geweest, waarbij ik vaak de finaleshow presenteerde want dat is een tijd waarin je de creativiteit van studenten en het werk dat echt wilt erkennen, het bloed, zweet en tranen en echt om ze een optimistisch afscheid te geven, maar ook sinds 2010 heb ik GFW benaderd om All Walks toe te staan diversiteitsgesprekken te organiseren met alle docenten. We zijn van mening dat als we de volgende generatie creatievelingen niet leren om patronen te knippen die groter zijn dan maat 6, we ze niet dienen. Als we de volgende generatie beeldmakers en stylisten niet leren om te werken met lichamen met een andere vorm en prioriteit te geven aan het werken met niet-blanke, niet-jonge, niet-dunne lichamen - als we hen dat bewustzijnsniveau niet bijbrengen, bestendigen we gewoon wat er al is daar.
We vonden mensen erg ontvankelijk, en we deden onze Diversiteit Nu competitie vanaf daar, en het groeide en groeide en groeide, en ik bereikte het stadium waar ik bijna elke ochtend om 04.30 uur opstond. dag om de werklast te doen die met All Walks te maken heeft en om de kost te verdienen en een ouder te zijn - en dat is echt belangrijk; er wordt vaak over carrières gepraat alsof er geen ander leven is, en ik heb twee dochters, dus ik probeer het over te brengen - ik heb mezelf gewoon ziek gemaakt. Ik dacht dat het een supervrouw was, [dat] ik kon werken met vijf uur slaap, jaar in, jaar uit, en mijn lichaam had andere ideeën, dus ik implodeerde min of meer.
In Amsterdam is er een winkel gemaakt door AMFI (Amsterdam Fashion Institute) die door studenten gemaakte stukken op voorraad heeft en daar kocht Caryn deze blouse. Haar broek is van Camden Market, schoenen van Somerset door Alice Temperley en oorbellen van de fairtrade pioniers, Mensen Boom.
WWW VK: Wie zijn je laatste nieuwe merkontdekkingen?
CF: Ik vond een jeans-assortiment genaamd Kevin Denim. Het is een geweldige naam - erg jaren '70. Het wordt gerund door een ontwerper genaamd Kyla O'Donnell, en het is een grote sociale onderneming waar ze de jeans maakt, en ze zijn zeer comfortabel en van zeer goede kwaliteit denim. Ik denk dat ze wereldwijd verkoopt, en met 50% van de winst gaat naar kankeronderzoek omdat haar vader Kevin heel jong stierf - 34, denk ik - toen ze was een klein kind, dus ze had altijd het gevoel dat als ze eenmaal in de positie was als modeontwerper om iets te doen, ze dat ook zou doen doen. Ik ben medevoorzitter geweest van Mode richt zich op borstkanker al 22 jaar, en voor mij, en ik weet voor veel mensen, is het veel waard om mijn geld te kunnen steken in iets dat betekenis heeft meer lonend dan mijn geld in een groot bedrijf te steken waar de CEO zichzelf een fortuin betaalt en werknemers behandelt slecht.
Sadie Clayton, ik heb haar stukken gedragen; ze maakt geweldige dingen op het podium of op de rode loper. Ik ken haar sinds mijn afstuderen, en ik heb nogal wat van haar spullen gedragen, en ik hou echt van haar gevoeligheid; Ik hou van de manier waarop ze een zeer behendige creatieveling is. Ze doet veel samenwerkingen. Het is voor niemand gemakkelijk in dit klimaat, en ik hou ook van haar can-do-houding. We zijn dus modevrienden geworden en ik steun haar graag waar ik kan.
Ik heb gewerkt met Gary James McQueen al een jaar, en ik denk gewoon dat hij een toekomstziener is. In zekere zin weten merken op dit moment niet echt wat ze met hem aan moeten, maar hij was al lang een drukker voor zijn oom Lee [Alexander McQueen]. Hij genereert alles - 3D-sculpturen, foto's - het is allemaal digitaal. Ik ontmoette hem toen hij zijden sjaals maakte en meteen omdat ik dol ben op een zijden sjaal, kocht ik hem - grappig genoeg om niet te dragen, maar om naast mijn Schiaparelli [ingelijste sjaals] te hebben.
Bedankt dat je ons hebt, Caryn!