Beste garderober i Storbritannia: Caryn Franklins stil

Velkommen til den siste svært spennende delen av Who What Wear UK's Beste garderober i Storbritannia. Det er her vi gjør akkurat det som tittelen sier på boksen: fordype oss i de mest fantastiske, fryktinngytende og rett og slett innflytelsesrike garderobene i dette vakre landet vårt. Vi ser på kvinnene som får gatestilsfotografene til å trykke like mye på skodder som karakterer du ennå ikke kjenner – de som flyr under radaren med hemmelig utrolige kleskolleksjoner.

Hvis du trodde skråstrekgenerasjonen utelukkende var sammensatt av millennials, så tenk om igjen. Caryn Franklin, 59, er professor, journalist og redaktør, stylist, TV-kringkaster, produsent, forfatter, forkjemper og aktivist, og med alle disse til sammen, en spesielt mektig kraft bak moteindustriens langvarige skifte mot mangfold og mer bærekraftig praksis.

Hun var en tidlig innflytelse på min egen bevegelse inn i moteverdenen: Jeg vokste opp med å se Caryn foran BBCs banebrytende stilprogram, Klesutstillingen og ble overbevist om at jeg ønsket å være en del av denne travle, kreative, stadig skiftende scenen. Hun er planen for hvordan det ser ut å være intellektuell og fortsatt bare elske klær, så i forkant av hennes engasjement i

WWW UK: Har du et første moteminne?

CF: Jeg var 14 og ble akkurat forelsket i det nydeligste paret platåsko på Petticoat Lane Market, og ønsket å ha dem på skolen dag ut, dag inn. Jeg gikk på en omfattende skole, og de var ganske slake med å uniformere. Jeg pleide å sykle [til skolen], og en dag sa faren min til meg: 'Du vet, du kan bli drept i de skoene', og jeg tenkte: Det er litt mye, men det han mente var at man ikke kan sykle på slike plattformer. Men for meg var det som om "utseendet" var alt, så jeg pleide å snike dem ut i en plastpose på styret og så ville bytte to tredjedeler av veien slik at jeg ville komme til skolen i "utseendet", gå av sykkelen og jeg ville ha fottøyet mitt som jeg ville den.

WWW UK: Når begynte din interesse for å flytte inn i moteindustrien?

CF: Jeg hadde alltid laget mine egne klær, men jeg var ikke interessert i å designe, jeg var interessert i magasiner. Så jeg tok et grafisk designkurs ved Kingston [University], men jeg brukte hele tiden i moteavdelingen på å fotografere og lage mine egne prosjekter. Så dro jeg til Central Saint Martins og gjorde akkurat det samme – jeg fotograferte mye mer i klubber og slike ting, og så med det jeg hadde, gikk jeg rett til i-D magasinet, og du vet, det var et veldig lite oppsett, så det var nyttig at jeg ble utdannet grafisk designer.

Vi gikk ut på klubb hele natten, og jeg gikk med fotograf Steve Johnston, som nettopp hadde laget en punkbok med Terry Jones (medgründer og tidligere sjefredaktør for i-D), så han tok alle bildene, men jeg oppdaget folk og intervjuet dem, og så fikk vi bilder tilbake. Deretter ville jeg jobbet med dem på pagineringen fordi du på den tiden faktisk merket det hele som et stort kunstverk – det var ingen skanning, det var ingenting. Så det var da jeg visste at jeg virkelig likte å ha en mening om klær. Jeg har alltid hatt en mening om klær.

WWW UK: Mange misliker å forklare sin egen stil; hvordan tror du dine venner og/eller familie kan beskrive det?

CF: Det er enda vanskeligere! Vel, jeg har alltid kalt meg selv en "mannlig kvinne", så jeg elsker brogues, bukser, spesifikasjoner, skjorter og slips - den slags utseende. Jeg tror nok de vil være enige om at jeg er en ganske mannlig dresser. Jeg kan ikke gjøre jentete - jeg har aldri følt at det resonerer med meg.

WWW UK: Hvis (himmel forby) du bare kunne lagre ett stykke fra garderoben din, hva ville det vært?

CF: Sannsynligvis min biker-jakke i skinn som jeg har brukt konsekvent i nesten 40 år. Jeg fikk det da jeg var på Central Saint Martins. Noen pigger mangler; Jeg laget noen kunstverk på baksiden, og det er alt bleknet, men jeg bare elsker den jakken. Jeg skal i bryllup om en måned, og jeg skal ha på meg den jakken.

WWW UK: Har utseendet ditt holdt seg konstant, eller kler du deg annerledes nå enn de tidlige i-D år?

CF: Morsomt nok har jeg kommet full sirkel. Jeg bruker lignende ting som det jeg hadde på meg i de første dagene på en måte, som store, dristige "merk meg"-former, men det var en periode hvor jeg begynte å gå for annet TV-arbeid og begynte å se at jeg kunne jobbe på en annen måte. Folk ville ofte "Å nei, for mote", så jeg kjente det på en måte (og også når du blir eldre er det en veldig interessant plass, som du styrer utseendet ditt for "ansvarlige menn") det var et rom der jeg var veldig klar over at jeg trengte å gjøre "svingende hår."

Jeg begynte å bli grå da jeg var 34 - jeg hadde en stor grå strek som vokste gjennom - og jeg ble fortalt "de har nettopp snakket om du, du ser for gammel ut og de kommer til å avvikle deg," så jeg var veldig klar over å dø [resten av håret mitt] mørk. Folk trodde alltid at den hvite biten var farget, men den hvite biten var ekte. Jeg har et eventselskap og pleide å gjøre mye scenearbeid og live-arrangementarbeid, og jeg sa til min partner for rundt 10 år siden: "Jeg har fått nok; Jeg skal vokse håret mitt, og du vet at det betyr at vi ikke blir ansatt for å gjøre [events], så vi må være å ansette andre programledere til å gjøre det." For meg handlet det om å ville legge bak seg noe og gå inn i det neste fase.

WWW UK: Føler du at tidevannet snur mot de gammeldagse holdningene?

CF: Jeg vil tro at samtaler jeg har hjulpet med å starte rundt å vise frem et mangfoldig spekter av utseende innen mote – for å ta inn alder, rasearv og kroppsstørrelse – begynner å se et skifte. Jeg trodde ikke i mine villeste drømmer at vi skulle se mennesker med kroppsforskjell på catwalken. Du kan velge å kalle det en funksjonshemming, men ettersom jeg har vandret rundt i samfunnet, har jeg ikke ønsket å bruke ordet funksjonshemmet.

Alle menneskene jeg har sett med kroppsforskjell er krigere – folk som Jack Ayers, som har en benprotese, eller Kelly Knox, som har en manglende underarm fra fødselen, er strålende krigere med kroppsbilde. Da vi startet Alle turer forbi Catwalk For 10 år siden var vi i et rom der vi sa at ikke bare avmagrede, tynne hvite kvinner [som skal vises], men å ta det gjennom – som å se Winnie Harlow, for eksempel – er fantastisk.

Og igjen, aldri i mine villeste drømmer ville jeg trodd at jeg skulle modellere på catwalks! Så i fjor gjorde jeg det Graduate Fashion Week og gjorde Teatum Jones show og litt arbeid for M&S. Det er vanskeligere enn det ser ut; Egentlig vil jeg heller overlate det til de profesjonelle, helt ærlig. Jeg er glad for å gå på scenen med en mikrofon fordi jeg er i ferd med å fortelle deg noe, men å bare gå på scenen for å bli sett på, det er egentlig ganske intenst.

Så jeg brukte hele tiden på GFW på å finne ut hvordan jeg skulle få ansiktet mitt. Hva gjør du med ansiktet ditt når du er modell? Disse modellene får det til å se så enkelt ut, men du må sette pengene dine der munnen er, og jeg har sagt at vi må se eldre modeller. Nå vet jeg tilfeldigvis at det er noen fantastiske byråer – som Fru Robinson eller Grå– hvor det er noen spektakulære kvinner.

WWW UK: "Det er en følelsesmessig frekvens til klærne jeg har på meg" er en så flott lydbit av deg – gjør finner du ut at humøret ditt velger klærne dine, eller velger du klær for å endre eller forbedre humøret ditt?

CF: Jeg vil si begge deler. Så for meg pulserer klærne virkelig, og når jeg kommer inn i dem, tar jeg på meg den energien. Jeg vet at når jeg slår opp og ser på delen, er jeg rollen. Det som føltes riktig den ene dagen føles ikke riktig den neste dagen, og jeg kan ikke si hvorfor. Min yngste datter er helt lik, så vi har ofte samtaler om å «kjenne på det».

Jeg vet bare at jeg er overfølsom for hvordan ting henger av kroppen min, og det har jeg alltid vært. Jeg er overfølsom for proporsjoner, og visuelt finner jeg ofte at jeg – og jeg har gjort mye personlig styling opp gjennom årene – beregner hva den personen har på seg eller de beste proporsjonene for dem; Jeg kan ikke la være. Jeg føler ikke behov for å fortelle helt fremmede eller dømme dem, så jeg er ikke på klokka når folk vil si: "Jeg visste at vi spiste middag med deg, og jeg tenkte veldig godt på hva jeg skulle ha på meg," og jeg tenker, Herregud, det er en forferdelig ting at du tror jeg kan gjøre det.

Jeg er en ekte mennesker; Jeg er bare veldig begeistret for å se den personen og finne ut hva som skjer i livet deres. For å korrigere [konseptet med at motefolk umiddelbart bedømmer hva du har på deg]: Vi er så ikke interessert i klær når vi ikke har på oss. Hvis noen sier «Kom og kjøp med meg», synker hjertet mitt. Så min stakkars mor har vært så undertjent av meg fordi jeg ikke vil gå på shopping.

WWW UK: Jeg har lagt merke til gjennom hele fotograferingen vår at mange av brikkene dine har blitt tilpasset, resirkulert, justert.

CF: Jeg elsker en sikkerhetsnål eller to for å endre proporsjonene til tingen jeg har på meg. Jeg bruker bånd til å samle ting i eller feste dem til, og jeg bytter hemlines med en nål og tråd og bruk skolisser til å knytte stropper, knyte på skoene mine eller style håret når det er glatt hestehale. Som tidligere stylist har jeg alltid sett på klær som basislerretet; det er hva jeg gjør med dem som betyr noe.

WWW UK: Når du ser tilbake, vil du gi deg selv noen råd i løpet av den første delen av din karriere, motemessig eller på annen måte?

CF: Stilmessig, nei, det ville jeg ikke. Jeg hadde alt på TV: Da jeg gikk fra i-D til BBC, jeg hadde på meg gummiklær, jeg hadde på meg skinnbukser, jeg hadde på meg bondage-skritt, jeg hadde håret på alle måter, og de ville få brev som klaget over hva jeg hadde på meg. Jeg ville ikke gitt meg selv noen råd om det. Jeg brukte den fordi den fikk meg til å føle meg bra, og jeg tror at så lenge den ikke er støtende for noen, antar jeg at jeg ville utvidet det for alle: Så lenge den gjør jobben du vil at den skal gjøre og du føler deg bra, så er det flott mote og flott klær.

Jeg tror ordet "mote" har blitt tilegnet av detaljhandelen med rask omsetning og forbrukerisme som du på en eller annen måte må ha en in-season look og så får du merkelappen «fashionable». Det ser jeg helt bort fra fordi for meg handler mote om selv-styling; det handler om å ta det som er der ute – slik vi gjorde på 80-tallet da det ikke var noen hovedgate. Du hadde ikke diffusjonsmerkene som jobbet for Debenhams, du hadde ingen verdiforhandlere der de fikk tilgang til det som var på catwalken og snudde det umiddelbart; vi var mye mer naturlig bærekraftig, og det handlet mye mer om slow fashion og å støtte unge designere, små etiketter, gå til markedsboder og deretter style det på din egen måte for å si din egen ting.

Vi satte mye mindre interesse for det som foregikk på catwalken fordi det var mye mindre catwalkbilder: Du så det ikke på flere måneder, og vi var mye mer interessert i hva som foregikk lokalt i klubbene vi skulle gå til. Og det var slik jeg opplevde klær og stil, og mine første opplevelser av catwalk-show var Bodymap, hvor de hadde sine mødre og sine tanter på catwalken – fantastiske kvinner med langt grått hår – hadde de også klubbvenner i alle forskjellige former og størrelser, og det var stor rase mangfold. For meg satte Bodymap-catwalken standarden for alltid på ideen min om mote.

Selvfølgelig var jeg veldig spent da jeg trodde dyre klær ble demokratisert slik at alle kunne få tilgang til det, og jeg var veldig spent på å tenke på at alle menneskene som kjøpte seg inn i Klesutstillingen (etter en funksjon fikk vi 26 000 oppringninger om ting). Så jeg var veldig spent på at vi kunne presentere en designer, en banebrytende designer, og så si at du vil kunne få dette i Debenhams, det føltes riktig, men jeg forutså ikke hvordan ting ville øke hastigheten og måten som med produksjon ville bare flytte rett ut av Storbritannia, rett ut av Europa og rett over til den andre siden av verden hvor folk ville være utnyttet. Arbeideren og bæreren er forbundet med denne følelsesmessige frekvensen for meg.

Nå vet jeg hva jeg vet (vi visste ikke helt i begynnelsen), jeg kan ikke sette slike ting på meg og ikke lage en forbindelse med fortvilelsen den personen må føle om livet de lever. Jeg har reist mye; Jeg har vært i Dakar, jeg har snakket med klesarbeidere der (det var på årsdagen for kollapsen av Rana Plaza), og jeg har vært på frihandelssoner og snakket med klesarbeidere der i Den dominikanske republikk og lyttet til deres erfaring med å lage klær, og det er forferdelig. Jeg antar at fordi jeg vet det, og jeg kjenner vanskelighetene, må jeg si til meg selv, Hvem har laget dette plagget, og hvordan er det laget? og så sannsynligvis av den grunn, har jeg redusert forbruket mitt rett ned i løpet av de siste 10 til 15 årene. Jeg kjøper fra prøvesalg; Jeg kjøper mye mer vintage og brukt. Jeg har ikke noe imot at jeg henter noe fra hovedgaten, men jeg kjøper det ikke førstehånds – jeg genererer ikke den etterspørselen; Jeg velger noe som nå har et liv og trenger et annet hjem å gå til.

WWW UK: Ser du at unge designere på Graduate Fashion Week er mer bevisste på disse temaene enn før?

CF: Over hele linja diskuterer vi «betraktet design» og «følelsesmessig hensynsfull design». Vi må innse at det er vanskelig å krysse av i alle boksene i plaggproduksjon: karbonavtrykket, rettferdig handel-aspektet og den etiske produksjonen rundt bærekraftige materialer, og det kan være virkelig avskrekkende.

Vi vet at mange unge designere ønsker å komme til det punktet, men de må begynne et sted. I år – noe jeg er veldig fornøyd med – vil jeg være vertskap for en workshop rundt emosjonell intelligens og motstandskraft. For det er veldig bra å være en forstyrrer eller til og med en stealth-forstyrrer, men du trenger motstandskraft for det; du må kunne føle at du kan takle disse hindringene, og det vi ser er den nye generasjonen av Kreative føler seg veldig undergravd, med mindre selvtillit og mer angst for fremtiden enn tidligere generasjoner har følt.

Som disruptor følte jeg at jeg møtte så mange hindringer at jeg tok en MSc i anvendt psykologi fordi jeg ønsket å ha et språk som tillot meg en viss følelse av løsrivelse. Hele livet mitt har jeg operert med instinkt og feminisme, og det tjente meg ikke da jeg kom til et administrerende direktør, der jeg måtte forholde meg til dominerende kultur maskulinitet. Jeg ville slite virkelig med å holde meg rolig; Jeg ville blitt sint, så jeg har lært verktøy for å dekonstruere atferd og prosess, og også anerkjennelse av hvordan man bygger motstandskraft og utvikler emosjonell intelligens. Jeg har lært det på den harde måten etter en lang periode i bransjen, så jeg ønsker å snarveie det for neste generasjon og gi dem verktøyene nå.

WWW UK: Så ditt GFW-engasjement har endret seg mye i løpet av årene?

CF: Jeg har vært med fra starten, egentlig. Det startet for over 25 år siden, og det var Jeff Banks [Caryns medkringkaster på Klesutstillingen] som startet det, så all ære til ham. Vi snakket alltid om nye designere, neste generasjon, og vi viste ofte unge designere i næringslivet til vårt [TV]-publikum. Vi visste også at folk var begeistret for en karriere innen mote, så vi ønsket å vise dem utdanningen og opplæringen også. Jeg husker jeg intervjuet Christopher Bailey som student – ​​hans første intervju – og jeg husker at jeg valgte å ikke intervjue Antonio Berardi og senere tenkte at det var en massiv feil, dekket Stella McCartneys graduate-show og intervjuet Kate Moss, som modellerte for henne.

Tydeligvis har det endret seg gjennom årene - jeg har vært involvert på forskjellige måter gjennom den tiden, og ofte presentert finaleshowet fordi det er en tid da du virkelig ønsker å anerkjenne studentenes kreativitet og arbeidet som blod, svette og tårer og virkelig gi dem en optimistisk avvisning – men også siden 2010 henvendte jeg meg til GFW for å la All Walks være vertskap for mangfoldssamtaler med alle veiledere. Vi tror at hvis vi ikke lærer neste generasjon reklamer å skjære mønster utover størrelse 6, serverer vi dem ikke. Hvis vi ikke lærer neste generasjon bildeskapere og stylister å jobbe med kropper som har en annen form og å prioritere å jobbe med ikke-hvite, ikke-unge, ikke-tynne kropper – hvis vi ikke innpoder det bevissthetsnivået i dem, foreviger vi bare det som allerede er ute der.

Vi fant folk veldig mottakelige, og vi gjorde vårt Diversity Now-konkurranse derfra, og det vokste og vokste og vokste, og jeg kom til scenen hvor jeg sto opp klokken 04:30 nesten hver dag dag for å gjøre arbeidsmengden med All Walks og for å balansere å tjene til livets opphold og være forelder – og det er egentlig viktig; ofte blir det snakket om karrierer som om det ikke finnes noe annet liv, og jeg har to døtre, så jeg prøver å levere – jeg ble bare syk. Jeg trodde det var superwoman, [at] jeg kunne jobbe med fem timers søvn regelmessig år inn, år inn, og kroppen min hadde andre ideer, så jeg imploderte på en måte.

WWW UK: Hvem er dine siste nye merkevarefunn?

CF: Jeg fant en jeansserie som heter Kevin Denim. Det er et flott navn - veldig på 70-tallet. Det drives av en designer som heter Kyla O'Donnell, og det er et stort sosialt foretak der hun lager jeansene, og de er veldig komfortable og denim av veldig god kvalitet. Jeg tror hun selger globalt, og med 50 % av overskuddet går til kreftforskning fordi faren Kevin døde veldig ung – 34 tror jeg – da hun var et lite barn, så hun følte alltid at når hun først var i en posisjon som motedesigner for å gjøre noe, var det det hun ville gjøre. Jeg har vært medformann i Mote retter seg mot brystkreft i 22 år nå, og for meg, og jeg vet for mange mennesker, er det mye å kunne sette pengene mine i noe som har mening mer givende enn å sette pengene mine i et stort selskap der administrerende direktør betaler seg selv en formue og behandler arbeidere dårlig.

Sadie Clayton, Jeg har båret hennes stykker; hun lager flotte scene- eller røde løpere. Jeg har kjent henne siden jeg ble uteksaminert, og jeg har brukt ganske mye av tingene hennes, og jeg liker virkelig følsomheten hennes; Jeg liker måten hun er en veldig smidig kreativ. Hun samarbeider mye. Det er ikke lett for noen i dette klimaet, og jeg liker bare at hun kan gjøre det. Så vi har blitt motevenner, og jeg liker å støtte henne der jeg kan.

jeg har jobbet med Gary James McQueen i et år nå, og jeg tror bare han er en fremtidsvisjonær. På en måte, for øyeblikket, vet ikke merkene helt hva de skal gjøre med ham, men han var en mangeårig trykkekunstner for sin onkel Lee [Alexander McQueen]. Han genererer alt – 3D-skulpturer, fotografier – alt er digitalt. Jeg møtte ham da han holdt på med silkeskjerf og umiddelbart fordi jeg elsker et silkeskjerf, kjøpte jeg det – morsomt nok for å ikke ha det på, men for å ramme inn ved siden av Schiaparelli [innrammede skjerf].

Takk for at du har oss, Caryn!