Когато растях, имахме това, което наричахме кутия със спомени, огромен пътен калъф, пълен с детски принадлежности и семейни спомени, датиращи много преди да се родя. Обичах да прекарвам часове да ровя в дълбините си, неумолимо привлечен към миниатюрни дрехи, всеки от които разказваща собствената си история: малка джъмперка с пчелни ивици, плетена от баба ми, рокля за кръщене, облечена с дантели, моят първи чифт обувки. Тези спомени ми позволиха да пътувам във времето, преразглеждайки онези розови нюанси, които обикновено се съдържат, замразени, в стари фотоалбуми.
Защо съхраняваме и съхраняваме обекти, свързани с миналото? Това е въпрос, който си задавах, когато се установих в нова норма, която по подразбиране се превърна обичайното ми, фокусирано върху бъдещето, в някой, който може да живее само в настоящия момент или да размишлява върху миналото. Не съм сам в това приспособяване и като индустрия, чиито основи са оформени от обещанието за вечно разгръщащо се бъдеще, мода несъмнено се е провалил. С въпросителен знак, надвиснал над всичко от кога да отворите отново складове до Седмицата на модата, може би не е изненада че модата е отделила момент, за да размисли и да се задълбочи в собствената си кутия с памет, търсейки вдъхновение как да се адаптира към ново епоха.
„Чувството за липса на контрол е един от най -големите стресори в живота. Тъй като толкова много е извън нашия контрол в момента и има толкова много несигурност, ние прибягваме нещо, което можем да контролираме, като нашите спомени от миналото “, обяснява поведенчески психолог и автор на Модата на психологията Каролин Мейр. „Хората винаги са гледали назад към златните стари времена, защото това ни кара да се чувстваме добре. Свързваме се носталгия с положителни чувства и преживявания и ние искаме да преживеем тези чувства по време на сътресения. "
За такава насочена напред индустрия модата има обширен и еклектичен каталог на гърба и дизайнерите отдавна черпят вдъхновение последните десетилетия да създавате нови колекции и да инициирате нови тенденции. Но сега балансът на силите се променя и поради спиране на международните пътувания и социална изолация мерки, творците са принудени да изоставят този постоянен цикъл на преоткриване и да търсят нови (добре, стари) решения.
Само преди две седмици САЩ Vogue освободен Обща нишка, специален печат, който беше обхванат от непубликувана снимка на Ървинг Пен от 1970 г. на една -единствена червена роза, за която се казва, че представлява „Красота, надежда и събуждане“. Главният творчески директор на Condé Nast, Раул Мартинес, го описа за Vogue.com като „проводник между VogueМиналото и настоящето му.... Идеята за наследството (за разлика от носталгията) резонира с Vogue екип в този момент, когато толкова много неща, които сме приели за даденост, са изкоренени. "
Обратно в Blighty, Стилът на Sunday Times отпечата интервю с пет страници с Наоми Кембъл, придружен от архивни кадри от ранна възраст 90 -те редакционна снимка на Herb Ritts. Далеч от това, че изглеждат остарели и без значение, тези обратни образи се чувстват като глътка свеж въздух, откъсване от обичайното ни чувство за претоварване с информация и мания за следващото голямо нещо. Въпреки че можем да почувстваме определено ниво на безпокойство около необходимостта да бъдем авангардни, използването на архивни изображения може би премахва това от уравнение и ни позволява като създатели и потребители просто да се насладим на бягството от изследването на свят и време, много различни от нашите собствен.
Привличането на миналото не е запазено само за висшите етажи на популярната култура. Instagram сега се превърна в място за размножаване на модната носталгия, особено сега, когато влиятелните хора се затрудняват да създават ново съдържание и да говорят с масовите хора. Деветдесетте години Тревожност несъмнено е лидер на култа за възвръщане на Instagram и въпреки че създаде магазин само през 2018 г., акаунтът в момента може да се похвали с над един милион последователи. Промишлените хора и цивилните хора бяха залепени за зърнените снимки на фуража Дженифър Анистън и Брад Пит пред раздялата и бебешките Spice Girls на прага на славата.
„Независимо дали става въпрос за модни публикации или знаменитости, публикуващи обратни изображения, носталгично съдържание включва голяма част от онова, което резонира сред зрителите в наши дни “, казва Джеймс, основател на„ Деветдесетте “ Тревожност. „Целта винаги е била да предизвикате този вид емоционален отговор, когато видите нещо, което е било важно за вас в по -ранен момент. Мисля, че сега повече от всякога хората имат ненаситно желание да погледнат назад или да се замислят върху миналото, и използвайки носталгични препратки като нещо като основа или компас за това как или как да не правим нещата в бъдеще. "
Намирането на нови начини за преминаване по ясен път към постоянно променящия се хоризонт се оказва неуловимо за мнозина дизайнери точно сега. Те трябва да докажат, че способността им за иновации и адаптиране се простира по -далеч от дизайнерските им похвали. Както показаха някои модни публикации обаче, далеч не просто като средство за топли размити чувства, носталгията предлага на марките възможността да изградят нови и печеливши начини на работа.
Пример: По -рано този месец, култ Сканди марката Stine Goya обяви, че вторият й магазин, Goya Gallery, ще бъде „архивен магазин“, който ще даде клиентите имат шанс да заснемат парчета от миналия сезон, които не успяха да хванат за първи път 'кръгъл. „Винаги сме се фокусирали върху проектирането на вечни стилове в ярки щампи, но понякога бързаме да го направим създавайки новост сезон на сезон, може да почувствате, че губите тази основна цел “, казва основателят Стайн Гоя. „Галерия Goya е терапевтична с това, че ми даде възможност да се задълбоча в историята на марката и да предефинирам визията си за бъдещето. Това, което мисля, че е важно за архивите, е да даде възможност на хората да инвестират в бъдещето си, като гледат в историята. " Подобен съвременник луксозни марки, като A.W.A.K.E Mode и Ganni, също са последвали примера им и е само въпрос на време другите да скочат в архива барабан.
Това е знак за времената, в които онези, които се смятат за „горещите млади неща“, се прегръщат, а не се бунтуват срещу работата на дизайнерите, които са били преди тях. Хилядолетна марка бръмча Rixo, известен със своите вдъхновени от реколта рокли, си сътрудничи с „80 -те години модната икона Christian Lacroix за колекцията си A/W 20, създавайки поразителен дизайнерски синтез, който отдаде почит на някои от най -емблематичните мотиви на дизайнерите, докато все още говори пред нова публика. „Качеството, безвремието и цикличността на реколтата са това, което ни вдъхновява“, обяснява Хенриета Рикс, половината от дизайнерското дуо на Rixo. „Дизайнът на Кристиан Лакроа е вечен. Независимо дали сте ги виждали да слизат по модния подиум, когато стартираха, или да погледнете назад към тях днес, техният блясък и актуалност все още остават. На нашия реколта ловните пътувания в Париж, най-добрите парчета, които бихме намерили и обичали най-много, винаги биха били Lacroix, така че когато те се обърнаха към нас да работим заедно, това беше напълно безсмислено! ”
Също така беше забележително, че марката моделира колекцията на жени от всички възрасти (от 20-годишни до сексагенари) на своето ревю в Лондонската седмица на модата. Това означаваше, че художествената среща на миналото и настоящето не е проектирана като достъпна само за тези, които все още не са родени по време на първоначалната популярност, нещо, за което модата често е виновна, когато става въпрос за вдъхновени от реколтата тенденции.
За да не изоставаме от нововъзникващите, известни марки за електронна търговия, които обикновено са известни с бързата си ефективност и седмичните актуализации на акциите, също използват реколта да изместят разказа си. Този месец глобалната модна платформа Farfetch обяви ексклузивна капсула от 50 части с Шанел чрез лондонски бутик Rewind Vintage. Първоначално част от бляскавата светска светкавица Катрин МакНалти, частната колекция, редакцията ще се съсредоточи върху 80 -те години на миналия век нататък и включват парчета, носени от музите на Chanel като Inès de la Fressange, Yasmin Le Bon и Claudia Schiffer.
„Марки като Chanel притежават голяма сила в своята разпознаваема ДНК - отличителните белези на марката, които се появяват отново и отново с течение на времето, създавайки в крайна сметка истинско усещане за безвремие в парчетата. Независимо от възрастта на даден артикул, той запазва неговата стойност, ценност и уместност “, обяснява Celenie Seidel, старши редактор на дамско облекло във Farfetch. „Мисля, че настоящият апетит към носталгия и вече притежавани парчета е наистина окуражаващ, говорейки за реална промяна в начина, по който хората консумират модата. Все повече и повече виждаме хора, които търсят „стари“ парчета като източник на нещо „ново“. С неоспорима нужда от промяна в нашия старите потребителски навици, хората могат да бъдат също толкова вдъхновени (ако не и повече) от модата, която е живяла живот, предшестващ покупката днес. ”
Исторически носталгията е нещо, което е поставено в противоречие с представите за младостта и иновациите. Но докато се установим на нашия 1000 -ти епизод от Приятели, не можем да отречем комфорта, който идва от тихото отклоняване от нашите емисии в Twitter и, само за миг, връщане към балон, който се чувства сигурен и познат. И кой знае? В по-широк мащаб този малък акт на размисъл може просто да се окаже спасителната благодат за многомилиардна индустрия. Време е да ровите в тази кутия с памет. Архивът се обажда.